Приход полноценной весны в нынешнем году затянулся, а вместе с ним и открытие мотосезона. Теплая погода стабилизировалась только в минувшие выходные, поэтому мы отправились в мотосервис, чтобы обслужить мотоцикл и поговорить с опытным мастером о нюансах обслуживания байка.
Спойлер: в разговоре с мастером выяснилось очень много интересных и малоизвестных подробностей, а еще мы узнали об одной интересной разработке – в Беларуси придумали автоматический смазчик цепи с GPS-трекингом. Впрочем, обо всем по порядку.
Ключ к успеху – в правильной консервации
Давненько не было такой холодной весны! Выехал на сервис утром 8 мая, температура была около +4°С! Замерз, но доехал до СТО.
Обслуживать мы будем M1NSK C4 250 с пробегом 14.000 км. Из опыта эксплуатации самых разных китайских мотоциклов: С4 250 – самый надежный и качественный. Тормоза зверские, мотор к себе никакого внимания не требует, в целом поломок практически не было. Сочилось масло из-под клапанной крышки – поменяли по гарантии. Меняли колодки. «Обновили» цепь на пробеге 14.000 км («родная» китайская дотянула до этого пробега!). Вот и все.
На сервисе будем устранять некоторые мелочи после небольшого падения на бок, почистим контактную группу замка зажигания и прокачаем задний тормоз. Самое важное – на примере этого байка показать, что нужно делать с мотоциклом после зимы и как правильно за ним следить. За любым мотоциклом, не только M1NSK.
Ах да, забыли еще одну поломку. Как-то «накрылось» реле стартера. После вскрытия внутри обнаружилась влага и ржавчина. А что же стало причиной? Первое время владелец постоянно мыл этот мотоцикл на мойке высокого давления. Вода попала в реле – внутри все заржавело.
«Один из самых важных советов – мойте мотоцикл как можно реже и аккуратно, – начинает рассказ Александр, инструктор мотошколы I.Ride и по совместительству мастер по ремонту мотоциклов с большим стажем. – Из-за этого и возникают многие проблемы. Вода под давлением плохо смывает сильную грязь на раме, вилке и элементах ходовой части, но под давлением загоняет ее в подшипники, места различных соединений. В те же реле, как у этого мотоцикла. Во все щели. Там все активно ржавеет и изнашивается.
Также важно и хранение байка. Если правильно его законсервировать, то после зимы достаточно просто смахнуть пыль и поехать. Но в данном случае мотоцикл не самым должным образом хранился, часть зимы простояв на улице под чехлом, вот и вылезла проблема с замком зажигания, а местами и коррозия. Поэтому редкая и правильная мойка, качественная подготовка к зимнему хранению, причем желательно в теплом гараже, – и с мотоциклом все будет в порядке. Это два важных момента».
К слову, Александр – это именно тот человек, который прыгнул с высокой горы на мотоцикле M1NSK X250 в видео на нашем YouTube-канале.
Визуальный осмотр двигателя
Думаем, даже те, кто открывает свой первый сезон, знают зачем мотоциклу двигатель.
На что нужно обратить внимание:
- Наличие подтеков
- Звук работы мотора
Внимательно осмотрите двигатель. На нем нигде не должно быть следов масла или иных технических жидкостей. В первую очередь ищите свежие следы. Если на двигателе они есть, проблема с ним или с каким-либо из узлов, расположенным выше него.
Забегая вперед, скажем, что по завершении визуального осмотра, нужно будет завести мотоцикл. Внимательно слушайте, нет ли в двигателе посторонних звуков: стуков, цоканья и т. д. При малейших признаках неправильной работы заглушите мотоцикл и обратитесь в сервис.
Что будем делать?
О мойке еще поговорим, а для начала поднимем мотоцикл. Помоем мы его потом, потому что в процессе обслуживания он будет только пачкаться. Что нужно сделать мотоциклисту с приходом тепла перед первой поездкой?
Для начала стандартное обслуживание – замена масла, масляного и воздушного фильтров.
«Как часто менять масло? В среднем по регламенту в мотоцикле масло меняется раз в 5000 километров, – продолжает Александр. – В некоторых мотоциклах – раз в 10.000. Но я все же рекомендую независимо от регламента сокращать срок замены масла в автомобиле до 10.000 километров, в мотоцикле – до 5000. Все-таки двигатель байка работает на более высоких оборотах, он испытывает больше нагрузок. Конкретно в этом мотоцикле по регламенту масло меняется раз в 3000 километров. Но его много не надо, чуть больше литра, поэтому частая замена только в плюс.
Конечно, мотоциклетное масло 4Т не самое дешевое. По цене и качеству сейчас неплохо брать Petronas. Не рекламы ради, а просто другие масла какие-то нереально дорогие. Еще один вопрос: если мотоцикл не проехал в сезон 5000 километров, нужно ли менять масло раз в год? Лучше поменять. Но если байк стоит летом в теплом гараже, сомнительно, что масло прямо возьмет и окислится. Растягивать замену на годы, если двухколесный друг мало ездит, тоже не стоит. Также не забываем менять масляный и воздушный фильтры. Я меняю вместе с заменой масла, все это стоит недорого, а дороги пыльные».
Важно проверить все болты, особенно на одноцилиндровых китайских мотоциклах.
«Ко мне приезжают и просят перетянуть все соединения. Но нужно понимать: чтобы болт затянуть, его надо сначала открутить. И нужно ли это делать, особенно на двигателе? Есть такая поговорка, отчасти она правдивая: если что-то работает, не лезь туда, не мешай. В нормальных не китайских мотоциклах изначально закручено все так, что само по себе не открутится. Плюс используется резьбовой клей.
Важно не перетянуть соединения, а просто проверить их. В этом мотоцикле, например, болталось крепление троса сцепления. Часто откручиваются рычаги, причем на любых мотоциклах. Просто проверить, не откручены ли болты на мотоцикле, – и все. А если перекручивать, то уже ставить их на резьбовой клей».
Следующее, что мы делаем стабильно перед началом сезона, – смазываем тросики сцепления и «газа». Отсоединяем тросики и загоняем внутрь обычное масло, достаточно 20-30 граммов. Разрабатываем сердечник, двигая его внутри кожуха, после чего прикручиваем все обратно.
Но у мотоцикла есть множество других трущихся деталей. Все это можно смазывать обычной смазкой цепи. Она густая и хорошая держится. Главное – излишки тщательно вытереть.
Тормоза С4 250 хоть и замедляют мотоцикл в момент, но тоже требуют внимания. Педаль заднего тормоза стала мягкой, ход увеличился. Явно есть какая-то проблема.
«Регламент по замене тормозной жидкости везде разный. Кто-то меняет раз в год, кто-то – раз в два года, а кто-то вообще не меняет. Но тормозную жидкость нужно периодически менять. В данном случае заметно, что она потемнела, и это от продуктов износа. А еще в данном мотоцикле из-за длительного простоя заржавела направляющая заднего суппорта. Педаль стала ватной, ход увеличился. Поэтому делаем суппорту профилактику и меняем тормозную жидкость».
Разобрали – направляющая не двигается совсем, поршни в грязи, в цилиндрах тоже не особенно чисто.
Все разбираем, моем, чистим и собираем обратно.
Меняем тормозную жидкость – теперь тормоза в полном порядке.
Проверка состояния воздушного фильтра
Воздушный фильтр очищает воздух, поступающий в двигатель.
На что нужно обратить внимание:
Состояние воздушного фильтра.
Фильтры бывают одноразовые и обслуживаемые. Одноразовые рекомендуется менять перед началом сезона, независимо от того, какой срок службы указал производитель.
С обслуживаемыми фильтрами ситуация немного другая. Их можно достать, очистить и пропитать специальным маслом. При помощи такого масла фильтр удерживает мельчайшую пыль, а более крупные частицы застревают в ткани фильтра. Своевременное обслуживание такого фильтра может продлить его срок службы.
Важно! Используйте только предусмотренные производителем фильтры. Недостаток воздушно-топливной смеси негативно сказывается на работе двигателя. А пропитка из масла повышает сопротивление фильтра, уменьшая поступление кислорода.
Для визуальной оценки состояния воздушного фильтра откройте вентиляционный короб и достаньте фильтр. Оцените его чистоту и общее состояние. Если есть загрязнения (а после сезона они обязательно будут) очистите фильтр в соответствии с инструкцией, прилагаемой к нему. Если фильтр одноразовый – замените его.
Придерживайтесь следующих правил:
- Не используйте бензин для очистки.
- Не скручивайте и не выжимайте фильтр.
- Не сушите феном и не подвергайте воздействию высоких температур.
- Не используйте машинное масло для пропитки.
Дела коррозийные (и не только)
Параллельно отмечаем, что важно хранить мотоцикл в сухом помещении. Он постоял на улице – конденсат проник во все щели. Например, под крышкой бачка тормозной жидкости заметили капли воды.
Болт крепления суппорта выглядел так. Тоже отмыли, почистили, смазали, поставили обратно.
Выхлопная труба покрылась ржавчиной. Из-за высоких температур краска сгорает, металл начинает коррозировать.
Эта проблема свойственна не только M1NSK, но и всем мотоциклам в принципе. Что делать? Ничего не делать. Для эстетики можно обернуть выхлопную трубу термолентой. Других вариантов нет.
Мотоциклы зимой не ездят. Как правило, они не сгнивают как авто, но коррозия появляется и у них. Поэтому нужно правильно хранить мотоцикл и тщательно его вычищать перед консервацией на зиму. Если коррозия вылезла, можно воспользоваться химией с консервантами коррозии – ее выбор велик. Если мотоцикл дорогой, элемент перекрашивают. Для дорогих мотоциклов есть детейлинг-центры, в которых байки часами приводят в порядок и начищают как медный чайник. Но услуга не самая дешевая.
Достали контактную группу замка зажигания – один из контактов окислился. Замок «глючил», зажигание включалось через раз, а пару раз пропадало прямо на дороге, что опасно. Почистили тонкой «наждачкой», покрыли смазкой для контактов, собрали все обратно. Проблема исчезла.
Также проверяем люфты в колесах, как у автомобиля. В задней подвеске уже начинаются проблемы, нужно будет приехать на замену подшипников.
Еще одна операция – слив бензина из отстойника карбюратора.
«Вообще, если что-то работает, туда лучше не лезть, особенно это касается карбюратора. Но периодически сливать грязь из отстойника нужно. На данном мотоцикле это никогда не делалось, поэтому имеет смысл провести такую простую операцию. Главное – не забыть потом закрутить болт обратно, а то бензин будет выливаться».
Заводка на эфире
На эфире двигатель можно завести и одному, но это способ, часто применяемый в Сибири в морозы ниже 40 градусов, убивает КРАЗы за один сезон эксплуатации. Если и он не помог, значит, дело в чем-то другом, требуется диагностика и, в случае необходимости, ремонт. Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр под баком, приподнимается бак), прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира (Starting Fluid, 100 рублей в любых автозапчастях), крышка закрывается (на место ставится бак, можно пока не прикручивать, главное – не упустить время, пока эфир испарится). Теперь заводимся опять же на вытащенном подсосе. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.
Как мыть?
Про цепь мы расскажем после мойки мотоцикла, когда ее нужно будет смазывать. Пока – про саму чистку байка.
«Мотоцикл должен быть чистым – это и эстетически приятно, и предотвращает развитие коррозии. Но в труднодоступных местах обычно скапливается много грязи. Пытаться сбить все это мойкой высокого давления с мощной фрезой – загонять воду вместе с грязью в сальники и подшипники. Поэтому берем тряпочку, очиститель и ручками все вытираем. Постоянно мыть мотоцикл на мойках самообслуживания – это вред. Периодически мыть надо, но лучше издалека сбить пыль, а потом тряпочкой протереть. Мойка под давлением негативно влияет на долговечность деталей и узлов мотоцикла».
Самое важное – не делать так, как на фото ниже.
Таким образом мы загоняем воду и грязь в подшипники, чем «убиваем» их. Не надо близко подносить фрезу! На старых мотоциклах так можно еще и краску сбить.
Быстрый способ мойки мотоцикла такой. Моем издалека водой под давлением, сбивая грязь. Потом покрываем химией, даем ей пять минут поработать. Смываем тоже издалека. Продуваем пульты сжатым воздухом, если есть такая возможность. Потом вытираем мягкой тряпкой – готово.
Первый выезд
После долгой зимы так хочется открутить газ на полную и напомнить городу о себе. Мы очень просим вас не торопиться. Подготовка к сезону важна. Потратьте два-три дня на то, чтобы вернуть утраченные за зиму навыки.
- Неплохой идеей будет заехать на площадку и немного покататься там.
- Помните, в начале сезона ночи еще холодные и асфальт не успевает прогреться, сцепление колес с ним – минимальное.
- Не совершайте резких маневров, пока резина не разогрелась.
Первые выезды старайтесь не уезжать далеко от дома, внимательно наблюдая за поведением мотоцикла. Завершив поездку, посмотрите, не появились ли подтеки технических жидкостей. Проверка дополнительных модулей (навесное оборудование: кофры, держатели смартфонов и аксессуаров, и тд)
После того как вы проверили техническое состояние мотоцикла и выполнили предсезонное ТО, потратьте еще несколько минут и изучите состояние дополнительного оборудования.
Проверьте крепление держателя телефона, навигатора, кофра. Убедитесь, что кофры надежно и легко запираются. Если вы устанавливали самостоятельно различное оборудование (дополнительный свет, прикуриватель), проверьте места подключения к бортовой электросети.
А что же цепь?
Удобнее и надежнее всего карданная передача в мотоцикле, но она не подходит для бездорожья и достаточно громоздкая. Есть ременная передача – она идеальна для городской эксплуатации. И обслуживать не нужно, езди – и все. Но сам ремень довольно дорогой и тоже крайне не любит езду по бездорожью.
Чаще всего в мотоциклах применяется обычная цепь, сальниковая или бессальниковая. Ее нужно периодически подтягивать и смазывать каждые 300 км или после очередного дождя. Иногда по мере загрязнения нужно чистить щеткой с соляркой или керосином – не самое приятное занятие. В общем, цепь требует внимания. Зато с ней можно ездить по бездорожью, да и сам по себе узел относительно недорогой (цепь DID, например, стоит около 100$). Что делать, чтобы продлить жизнь цепи и избавить себя от ее смазки?
Для этого есть автоматические смазчики цепи, которые делают это с определенной периодичностью. Но в Беларуси пошли дальше и сделали «умный» смазчик цепи. Первая партия изделия еще на испытаниях, которые будут проводиться в мотошколе I.Ride. Особенность смазчика в том, что у него есть «мозг», который на основе данных с GPS просчитывает пройденное расстояние и ускорение. Чем больше ускорение, тем больше нагрузки на цепь – нужно больше смазки. Все рассчитывается автоматически, масло поступает на основе этих данных. Благодаря устройству как минимум в два раза можно увеличить ресурс цепи.
Есть два способа смазки цепи. Быстрый – вывешиваем колесо, вытираем тряпкой остатки воды после мойки, крутим колесо и смазываем цепь как на фото. Потом вытираем излишки – можно ехать.
Второй способ – долго и упорно смазываем каждое звено цепи. Медленно, но более качественно.
«По опыту, как ни смазывай цепь, у меня она все равно дольше 10.000 километров не жила, – говорит Александр. – А сейчас вообще езжу на кардане. Поэтому лучшее решение – поставить автоматический смазчик и забыть о цепи вообще. Потому что все-таки хочется ездить, а не танцы с бубном вокруг устраивать. А для путешествий, когда нужно преодолевать большое расстояние, это вообще единственное верное решение».
Теперь зажигание
Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендую этим не пренебрегать. Автомобильный аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги», которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумом лучше даже и не пытаться.
Напомню, что заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9 А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов. Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что есть смысл посмотреть. В Магазине Мото.Ру есть специальное устройство для зарядки мотоаккумуляторов, все бесплатно, приходите и заряжайтесь. Автомобильные «автоматические» зарядные устройства лучше не применять – они рассчитаны на емкость стандартного автоаккумулятора (50 А/ч), и при подключении к ним относительно слабого мотоаккумулятора думают, что перед ними очень дохленький автоаккумулятор, который они пытаются взбодрить мега-током.
Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например, для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 5 А в течение часа), но только если это прямо на нем написано. Аккумуляторы Yuasa, штатно устанавливаемые на Хонды, почти все обладают такой возможностью. При зарядке, кстати, не забудьте вытащить пробки банок (если они вытаскиваются!!!). Те же Yuasa оборудованы специальной «таблеткой», которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает жидкость.
Далее, для хорошего пускового тока аккумулятор должен иметь хорошую плотность электролита (это если аккумулятор обслуживаемый). Для замера плотности электролита существуют ареометры, продаются рублей по 20 в любом магазине автозапчастей. Плотность заряженного акуумулятора должна составлять 1,27, если нет, то надо долить дистиллированной воды – стоит рублей 10-15 за 1,5 литра. Осторожнее с электролитом — он запросто может попортить одежду, если вы будете вытирать испачканные им руки об штаны.
Если аккумулятор слабенький (вроде крутит, но быстро дохнет), можно попробовать оживить его средствами типа Electro Start или Amper Plus. Не переборщите с дозировкой – они рассчитаны на автомобильные аккумуляторы. Залейте жижу или засыпьте порошок в отверстия банок (если аккумулятор необслуживаемый, нужно будет получить доступ к дыркам путем варварского отрывания той самой планочки, на которой написано «необслуживаемый» ;))).
Наш вердикт
Подготовка мотоцикла к сезону заняла примерно полдня с учетом того, что он давно не обслуживался и простаивал длительное время не только зимой, но и летом, что вредно для техники. Мотоциклу нужно ездить, периодически его надо заводить и выезжать. Обслуживание – это тоже важно, даже важнее, чем обслуживание авто. Потому что в автомобиле тело закрывает хотя бы кузов и подушки безопасности, а здесь ничего этого нет. Только ты и мощный байк под тобой, который должен быть полностью исправен. Благо техника не такая сложная, как авто, особенно простые одноцилиндровые мотоциклы, которые в содержании неприхотливы. Редакция благодарит мотошколу I.Ride и лично Александра за помощь в подготовке материала
Мечта ближе, чем кажется. Мотоциклы в базе объявлений Автобизнеса
Заводка с толкача
Первый способ хорошо знаком всем без исключения, но для полноты изложения повторюсь. Толкать надо минимум вдвоем, так как одного человека на заводку более чем 400-кубового байка точно не хватит, если он, конечно, не стоит на вершине Джомолунгмы. Подсос надо опять же полностью вытащить, если двигатель холодный. Заводить с толкача по грунтовой дороге японский байк с высокой степенью сжатия вообще практически бесмысленно, особенно если она влажная. Сам пробовал, гы. Для совсем несведущих – процедура такая: водитель восседает на байке, втыкает вторую передачу и держит рычаг сцепления нажатым, а тем временем другой расталкивает его до скорости бега. Зажигание не забудьте включить ;)) Критичным является «дожатие» байка в тот момент, когда водитель отпускает рычаг сцепления, и в силовую цепь включается двигатель. Водителю надо быть готовым к тому, что аппарат заведется и помчится вперед. Тогда надо срочно нажать рычаг сцепления и переключиться на нейтраль. Глушить двигатель в течение минут 15 не рекомендуется, чтобы он прогрелся, а аккумулятор – хоть чуть-чуть зарядился.
Запуск холодного двигателя мотоцикла с карбюратором или инжекторного.
Речь пойдет о японских мотоциклах или европейских мотоциклах, на мотоциклах российского производства устройства запуска сильно устарели описывать принцип запуска не имеет уже смысла, да и большинство мотоциклистов России все же делают правильный выбор в пользу японских мотоциклов отличающийся надежностью и качество изготовления.
Запуск карбюраторного или инжекторного двигателя мотоцикла.
При наличии поворотного регулятора на топливном кране, рычаг необходимо повернуть в положение On или Res. Далее необходимо на полную вытянуть подсос, он же обогатитель или по английски «choke» на русский манер мотоциклисты называют его «подсос» или «чёк» (при его наличии, например на современных мотоциклах 2004-2007 годов, обогатителя, как такового нет, в самой системе обогатитель конечно остался но мотоцикл по средствам электроники сам регулирует положение заслонки).
И так вытянув рычажок обогатителя на полную, по средствам нажатия и удержания нескольких секунд кнопки «Старт» на правом пульте (чаще всего находится на правом) – запустить двигатель.
После того, как двигатель мотоцикла заработает необходимо посредством «подсоса-обогатителя» поддерживать обороты двигателя в пределах не более 2-3 тысяч.
По степени прогревания двигателя мотоцикла убираем подсос. Крутить ручку газа на прогревающемся двигателе мотоцикла крайне не рекомендуется. Подсос-обогатитель обычно выглядит, как рычаг или вытяжная кнопка на руле. Например, на мотоцикле Honda VFR 400 NC 30 «подсос» находится с левой стороны около двигателя, за пластиком. На мотоцикле Honda CBR 400 «подсос» расположен на руле. Если двигатель мотоцикла после вращения стартером 3-5 секунд не запустился при полностью вытянутом подсосе-обогатителе, необходимо попробовать еще раз, но не ранее чем через 1-2 минуты. Если стартер мотоцикла вращается бодро т.е. стартеру хватает напряжения получаемого от аккумулятора мотоцикла, но двигатель по прежнему не удается запустить необходимо прекратить попытки, обождать 5 минут и попробовать снова. Не в коем случае не стоит пытаться завести двигатель мотоцикла постоянно удерживая кнопку стартера, такое обращение может привести к выходу из строя составляющих стартера и полной разрядке аккумулятора мотоцикла. Если вращения стартера с самого начала слабое, необходимо подзарядить аккумулятор мотоцикла специальным зарядным устройством и попробовать запустит двигатель снова.
Советы по замене свечей
У многих байкеров имеются проблемы с перетяжкой резьбы – опытные мотоциклисты отлично знают, сколько проблем это может составить.
Можно просто сорвать резьбу или в худшем случае, вообще сломать свечу. Придется потратить немало времени на нарезку нового резьбового соединения или извлечение сломанной детали.
Совет! Приобретайте изделия с резинками или магнитами – по статистике, в 99% ситуаций, они помогут избежать повреждений керамики на свечке зажигания.
Вороток, или по-простому ключ-трещетка нужно приобрести или одолжить. Данный инструмент позволит избежать перетягивания свечи и срыва ее резьбы.
Второй, и не менее нужный инструмент – щуп, предназначенный для измерения зазора на свече.
В сервисном мануале к мотоциклу (книга, которая выдается при покупке байка со всеми его техническими характеристиками и правилами ремонта), вы легко найдете все необходимые цифры, в том числе и уровень зазора.
Подробный обзор технических характеристик и отзывы о Yamaha YZF R6, от японского производителя.
Краткий обзор, ориентировочные цены, а также технические характеристики мотоцикла Honda CBR600RR.
Управление мотоциклом. Основные моменты
Для того, чтобы поездка на мотоцикле была безопасной, сначала надо научиться правильно на него садиться. Обычно для этого настраивают руль так, чтобы тело немного наклонялось вперед, а колени сжимали бак для топлива. Не смотря на то, что так кажется правильней, сидеть с прямой спиной небезопасно из-за неровности дороги.
Начинающим водителям мотоциклов лучше начинать движение без запуска двигателя и для разгона выбрать открытую территорию. Для того, чтобы начать движение нужно:
- Надавить на рычаг сцепления;
- Активировать передачу;
- Повернуть ручку управления дросселем, чуток отпустить рычаг муфты и добавить газу.
Во время тренировок разгона в последнюю очередь рекомендуется осваивать разгон на подъёме. Учитесь разгоняться постепенно, все больше уменьшая пробуксовывание сцепления.
Сядьте на мотоцикл так, чтобы упираться в землю правой ногой, тогда как левая должна оставаться свободной для переключения передач. Затем определите точку включения сцепления, это делают медленно опуская рычаг. Вы почувствуете момент, когда мотоцикл будет готов взять разгон, и в следующий раз опускайте рычаг до этой точки.
Настало время прибавить газ на треть и, когда мотоцикл тронется с места, медленно отпустите сцепление. Теперь можно прибавить скорость и получить удовольствие от езды.
Переключаем передачи
Верх — высокая передача, вниз – более низкая.
- Переключитесь на верхнюю передачу, снизьте скорость движения, тем самым понизив обороты двигателя, и выжмите сцепление, затем включите другую передачу и ослабьте давление на сцепление. Тут же прибавьте газу и повысьте обороты двигателя. При переключении передач цикл повторяется.
- Для переключения вниз сперва надо сбросить скорость, нажать на сцепление, включить пониженную передачу и вновь добавить газу. При желании перед переключением мотоцикл можно даже остановить.
Для остановки нужно постепенно сбрасывать скорость, переключая передачи до первой, выжимая сцепление. Из тормозов используйте задний, но не думайте, что его использования достаточно. Начните остановку с него, потом переходите на передний
Также важно просчитать торможение, чтобы тормозной путь не оказался слишком длинным
Некоторые меры безопасности при езде на мотоцикле просто необходимы:
- Не гоняйте. Медленная езда позволит лучше освоиться с управлением.
- Тренируйтесь на больших, безлюдных территориях.
- При выезде на оживленную автомагистраль учитывайте движение остальных автомобилей.
- Лучше не ездить в опасную для езды погоду.
- Соблюдайте дистанцию от впереди едущих машин.
Вывод байка из «зимней спячки»
Самое первое что хочется сделать – завести застоявшийся байк и послушать урчание такого родного двигателя. Но делать это категорически не рекомендуется.
Если вы опытный мотоциклист, то наверняка сняли аккумулятор с мотоцикла. Вам только останется проверить вольтаж, при необходимости зарядить АКБ и накинуть на него клеммы, предварительно закрепив.
Если вы не снимали батарею, и она окислилась, то все будет несколько сложнее. При невозможности ее зарядки, придется приобретать новый АКБ, что может сильно ударить по карману рядовому гражданину (стоимость АКБ 1000-5000 руб.).
Среди самых качественных и надежных моделей, можно выделить батареи фирм Yuasa, Kyoto.
Стильный, современный и довольно агрессивный дизайн мотоцикла Stels 600 Benelli производит приятное впечатление.
Основные характеристики женского раздельного мотокомбинизона, какая бывает мото экиперовка.
Фотогалерея
Надеемся, эта статья была достаточно полезной и информативной для вас, и теперь вы, без особых усилий, подготовите своего «железного коня» к новому сезону. В завершение, предлагаем небольшую фотоподборку.
