Достаточно часто мотоциклисты сталкиваются с такой проблемой — искривление руля после падения. Некоторые любители езды с ветерком, впрочем, как и специалисты автомеханики, считают, что качественно выровнять деталь самостоятельно невозможно, другие водители придерживаются противоположного мнения. О том, можно ли собственными силами решить подобную проблему, рассказано в статье.
- Можно ли гнуть руль мотоцикла
- Как выпрямить руль самому Видео: Выправление руля после падения
- Какие могут быть последствия
Можно ли гнуть руль мотоцикла
Гнуть руль, конечно же, нежелательно. Но, не всё зависит от водителя, и вряд ли кто-то делает это по своему желанию. Наиболее частая причина возникновения подобной неприятности — падение транспортного средства. Особенно актуально это для кроссовых мотоциклов или болидов типа эндуро.
Знаете ли вы? На мотогонках в Северной Ирландии, в случае аварии, первыми на помощь потерпевшему приходят врачи на мотоциклах. Их средняя скорость передвижения составляет 290 км/ час.
Сразу следует сказать, что искривление детали может быть абсолютно разным — одно дело, когда деформирован только руль. В этом случае разрешается выпрямлять его самостоятельно, шансы на успешное проведение операции достаточно высоки. Совсем иной вариант, при котором, в результате удара, искривляются перья вилки и траверсы. Если выправлять вторую деталь ещё можно в условиях гаража, то приводить в порядок своими силами первую — задача сверхсложная, на грани невыполнимой.
Сущность проблемы
Наиболее часто громкие хлопки в глушителе двухколёсной техники слышны при подаче в мотор обеднённой смеси. Причиной её образования может быть использование некачественного бензина, насыщенного водой и негорючими примесями, либо неправильная настройка системы впуска. Топливовоздушная смесь сгорает только частично — её остатки выплёскиваются в горячий глушитель, где взрываются с резкими неприятными звуками. Симптом обеднённой смеси — хлопки «очередями», которые усиливаются при повышении оборотов.
В мощных мотоциклах чаще встречается полностью противоположная проблема, связанная с подачей чрезмерно обогащённой смеси. Для её горения недостаточно кислорода, что приводит к оседанию бензинового конденсата на стенках глушителя. При достижении «критической массы» происходит воспламенение горючего за пределами двигателя, в результате чего слышится один громкий хлопок. Если проблему не устранить, в течение 1–2 месяцев содержимое глушителя попросту выгорит, и он превратится в «прямоток».
Неполное сгорание смеси может быть вызвано неисправностью системы зажигания. При отсутствии искры происходит пропуск рабочего такта цилиндра и бензин в полном объёме попадает в глушитель. Громкие чаще всего слышатся в таком случае на высоких оборотах. Проблема также чревата полным выгоранием глушителя изнутри. Пропуски зажигания нередко сопровождаются красивыми визуальными эффектами — при перегазовке из выхлопных труб вылетают струи пламени.
Ещё один вариант — обеднение смеси в системе впуска, вызванное попаданием в неё воздуха, грязи либо воды. Естественно, топливо сгорает не полностью и на стенках глушителя образуются капли бензина, сгорающие с резким характерным звуком. В любом случае неисправность мотоцикла нужно устранять в кратчайшие сроки, чтобы не столкнуться с более серьёзным ремонтом.
Как выпрямить руль самому
Итак, если погнут только непосредственно руль, следует попробовать решить задачу самостоятельно. Существует мнение, что для этого достаточно снять сиденье, бак и ручку с той стороны, с которой руль изогнут. Далее, при помощи достаточно длинного и прочного рычага (например, пера вилки от другого мотоцикла), надетого на деталь с деформированной стороны, пытаться выравнивать деталь.
Но следует сказать, что с таким подходом, на глаз, очень сложно добиться приемлемого результата. Возможно, вы сумеете восстановить деталь таким образом, что визуально она будет идеально ровной. Однако это вовсе не означает, что руль действительно станет сбалансированным — достаточно малейшего перекоса (0,5–1 см), чтобы при езде вы ощущали значительный дисбаланс в управлении.
Из-за падения или удара мотоцикла, может возникнуть следующая ситуация: руль стоит ровно, в нейтральном положении, а колесо свёрнуто в сторону. Подобное обстоятельство может стать причиной проворота перьев вилки в траверсах. Для исправления проблемы нужно отпустить болты траверсов и выставить колесо прямо, строго перпендикулярно рулю. Если после выполнения вышеописанной процедуры вы пришли к выводу, что перекошен всё же только руль, его следует ровнять.
Важно! В месте контакта руля и стоек должны быть насечки, во избежание проворачивания детали в креплении. Если их нет, оберните место зажима тонкой полоской наждачной бумаги
—
это способствует более устойчивому фиксированию детали.
Демонтаж детали может несколько отличаться на различных моделях мотоциклов, но, в целом, выглядит таким образом:
- Снять все пульты и органы управления. Обычно для этого достаточно с обратной стороны отпустить несколько болтов. Полностью можно их не откручивать, достаточно ослабить и стянуть прибор или механизм. Различные провода и шланги можно не отсоединять.
- На бак постелить плотную ткань, на которую нужно будет положить демонтированные узлы и механизмы, чтобы не оставить следов на краске. Затем необходимо открутить стойки.
- Далее следует снять ручки. При демонтаже левой могут возникнуть сложности: так как она просто сидит на трубе, иногда её крепят при помощи клея. Часто это достаточно прочное соединение, простым прокручиванием и стягиванием здесь не обойтись. Придётся воспользоваться ножом либо тонкой отвёрткой, которые нужно вставлять между трубой и ручкой, и таким образом пытаться разорвать соединение.
- Снять руль и попытаться визуально определить место сгиба. Внимательно осмотреть деталь. Вероятнее всего, вы сумеете обнаружить зону деформации.
- Закрепить одну сторону в тисках, а на другую одеть рычаг и выгибать руль, пытаясь придать ему первоначальную конфигурацию. Не торопиться и выполнять операцию в несколько этапов.
- После каждого выгибания, проверить изгиб детали таким образом: на ровную поверхность установить слесарный угольник так, чтобы шкала располагалась вертикально. Руль фронтальной плоскостью уложить на стол, чтобы центр края трубы детали находился рядом со шкалой угольника. Измерить расстояние до миллиметра сначала недеформированной стороны, после чего выгнуть кривую часть, до получения того же показателя.
- Когда деталь станет ровной, её нужно установить на мотоцикл. Порядок действий обратный тому, который вы выполняли при её демонтаже.
- Учимся ездить на мотоцикле
- Все о автоматической коробке передач на мотоциклах
- Мотоциклетный руль: его типы и названия
- Для чего нужны и как заменить грузики руля мотоцикла
Видео: Выправление руля после падения
Какие могут быть последствия
Прежде всего следует сказать, что ехать с таким рулём очень дискомфортно. Кроме того, в зависимости от степени искривления детали, это небезопасно. Дело не только в непривычной процедуре управления ТС — ездить с перекошенным механизмом управления, особенно на двухколёсном транспорте просто опасно. Теряется обычное чувство руля, соответственно реакция на возможную помеху. Так что исправлять проблему нужно незамедлительно после её появления. Можно, конечно, услышать мнение, что ко всему привыкаешь, такая езда возможна, только требует определённых навыков. Но лучше к подобному не привыкать, максимум, куда следует доехать с деформированным рулём — до гаража или СТО.
Рекомендуем для прочтения:
BMW F650 ST — ЗА И ПРОТИВ
Самое неоценимое достоинство этого мотоцикла — это простота. Практически все можно починить «на коленке». Использование двух карбюраторов и двух свечей на один цилиндр не намного усложняет его конструкцию, но повышает надежность из-за дублирующих друг друга систем. Во всем остальном он прост как три копейки — ходовая, двигатель, электроника.
Это один из самых экономичных мотоциклов такой кубатуры — даже если тошнить по грунту на второй передаче в полный газ, расход не превысит 4.7 литра. Бака хватает минимум на 350 км. Очень большой запас по резерву — на 70-100 км экономичного хода. Безин — 92-й, то есть в любой точке земного шара с топливом проблем не будет. Можно ездить и на 95-ом, но существенных улучшений в работе двигателя я не заметил. 76-й переваривает с трудом, плохо пускается, плохо тянет и сильно вибрирует, но все-таки едет. Расход масла — лично у меня он составил где-то сто грамм мотюля на 10000 км. Расход, опять же, зависит от марки масла — автомобильная полусинтетика Total 15W50 не расходуется совсем за период между заменами (10000 км). Кстати, на автомобильной полусинтетике мотор работает ощутимо лучше. Воздушный фильтр — из обычного мелкодисперсного промасленного поролона, спрятан под боковинами в труднодоступном для грязи и воды месте, не забрызгивается при движении по ступицу в воде. В практически любых условиях его можно заменить чем угодно, даже промасленной тряпкой или женскими колготками. Сцепление — механическое, на тросике, регулируется колесиком, расположенным около ручки — очень удобно. Свет — выше всяких похвал, регулируется за минуту барашком под обтекателем. Лучше сразу поставить лампу повышенной яркости, типа Philips Vision стандартной мощности. Бак — пластиковый, то есть никогда не засорится из-за ржавчины и при повреждениях его легко запаять паяльником или раскаленным гвоздем без дегазации, даже в походных условиях. Нет топливного насоса, соответственно, он никогда не засорится и не сломается. Достаточно мощный генератор (альтернатор) — даже на холостом ходу батарея не разрядится при работающем вентиляторе и дальнем свете. При длительной работе на холостом ходу двигатель не перегревается. У мотоцикла очень тихий выхлоп — не устаешь от шума при длительной езде на скорости 120-130 км/ч. Задний амортизатор очень надежен. Регулируется барашком возле двигателя. Задницу мотоцикла можно грузить, как сидорову козу. Вилка — в меру жесткая, несмотря на небольшой по сравнению с раллийными эндуро ход, за 18 тыс. эксплуатации так ни разу и не пробилась. Сальники вилки не текут, думаю, что по крайней мере, еще один сезон можно туда не заглядывать. Лучше сразу одеть на вилку гофры, которые идеально подходят от ЗиДа «Совы». Что касается ходовых качеств: динамика — очень достойная, позволяет не отставать в потоке от «большого» БМВ 1150 GS. Мотик легко встает в свечу с газа что, благодаря «сухому» картеру, для двигателя проходит без последствий. При падении также не бывает масляного голодания. Ходовая часть просто идеальна и не уступит любой «серьезной» эндуре — мотик отлично держит дорогу и «прощает» попадание на скорости в асфальтовые ямы, которые неминуемо разрушили бы литой диск. На не разбитой грунтовой дороге можно держать стабильную скорость «за сотню», по мокрой разбитой — около 70 км/ч. По крайней мере, по грунтовой дороге из трех мотоциклов (Yamaha XT-600, Yamaha TDM) BMW ехал быстрее всех. В откровенные говна лучше не залезать — мотик, если что, довольно тяжелый, но на «злой» резине проедет где угодно. В отличие от GS-а, он низкий по седлу, причем седло настолько удобное, что третья точка не преет и не болит. Вы оцените его «низость», если будете ехать по гравию или по раскисшей глинистой грунтовке, когда придется «отбивать» ногами. Рулится очень легко, так же легко кладется до подножек и вообще — ведет себя очень предсказуемо, даже при сильном перегрузе, когда центр тяжести смещается вверх и назад, а это для путешествий весьма немаловажно.
Вот замеченные мной слабые места этого мотоцикла: При слишком раннем переключении на высшую передачу двигатель издает грохот, очень напоминающий звук, издаваемый шатуном при разрушенном вкладыше и кажется, что мотоцикл немедленно развалится, но не стоит пугаться раньше времени — это нормальная работа одноцилиндрового двигателя Rotax, просто передачи очень «короткие». Что же вы хотите от одноцилиндрового 650-кубового мотоцикла с поршнем камазовского размера. Я поначалу тоже испугался и обратился к знакомым, имеющим такой же мотоцикл — они улыбнулись и сказали: «Привыкай, это же БМВ». Мотор сам по себе весьма шумный (звук на холостом ходу напоминает маленький вертолет), поэтому требует применения масла повышенной вязкости — производитель рекомендует 20W-40, правда, не всегда есть возможность достать такую мотоциклетную полусинтетику. Еще двигатель явно не любит мотюль — за девять тысяч пробега масло стало абсолютно черным и на магнитной сливной пробке появилось больше отложений, чем обычно и коробка передач на пятой тысяче стала работать нечетко — этот дефект тут же исчез после замены на автомобильную полусинтетику Total 15w-50. Карбюраторы — слабое место «эстэхи»: холостой ход плавает почти у всех, а снятие линейки из двух карбов весьма затруднительно (но возможно) без снятия здоровенного ресивера воздухофильтра, вытащить который означает разобрать половину мотоцикла. Настройка холостого хода — тоже занятие не совсем простое — винты качества смеси на карбюраторах «Микуни» расположены в глубоких вертикальных колодцах, доступ к которым возможен только снизу на ощупь, мне даже пришлось изготовить специальную отвертку Г-образной формы из 8-сантиметрового гвоздя. Правда, радует то, что обороты (количество смеси) регулируются одновременно на двух карбах болтиком на тросике, болтающимся около рамы, и если изловчиться, это можно делать левой рукой, даже не слезая с мотоцикла. И не верьте тем, кто будет говорить вам, что плохой холостой ход это из-за того, что не сделана синхронизация — карбы рассчитаны на работу на разных диапазонах работы двигателя, и их «синхронизация» приведет к тому, что мотик может вообще не поехать. Два карбюратора на один цилиндр, это, помимо эластичности работы во всем диапазоне оборотов, еще и возможность доехать хоть куда-нибудь при обрыве одной из мембран, все-таки это в корнях своих «профессиональный» туристический мотоцикл. Короче, с карбами все довольно просто — снимаете, проверяете мембраны, продуваете, откручиваете на 3.5 оборота от полностью завернутого положения оба винта холостого хода, проверяете целостность резинового впускного патрубка, собираете, выставляете винтом количества 1400 об/мин, едете. Бензобак — он расположен, в отличие от GS-а, по классической схеме, т.е. сверху, а не под сиденьем. Это повышает центр тяжести мотоцикла, но это не главный косяк. Косяк — это система сообщения бака с атмосферой, она легко засоряется, скорее всего, потому, что часто пережимается трубка, идущая от горловины бака вниз. В узком месте скапливается грязь, и без того маленькая дырка перекрывается, особенно после попадания туда влаги. Проявляется это после езды в сильный дождь или после заправки, если бензин попадает в пластиковый штуцер, торчащий рядом с горловиной бака со стороны сиденья. Если у вас неожиданно заглох мотоцикл и при этом искра — «слона убьет» и бак переключен на резерв, наиболее вероятная причина — засорение системы вентиляции бака. Это легко проверить открытием крышки бензобака, ведь бензин поступает в карбы самотеком. Поэтому хорошо поставить дополнительный прозрачный бензофильтр (лучше дизельный, у него выше пропускная способность и он не засоряется водой) в районе топливного краника — и все сразу будет видно. От засора на некоторое время помогает продувка высоким давлением, но лучше найти эту трубку и прочистить ее и заодно штуцер и клапаны на крышке бензобака, иначе придется ехать с открытой крышкой и дышать парами бензина. Подшипники — вот на этом узле инженеры БМВ явно решили сэкономить. Ничто не доставило мне столько горя, сколько они. Нужно все время помнить, что ресурс родных колесных подшипников 15-20 тыс. км, ресурс опорного подшипника звезды не намного больше. Если задняя звезда начала болтаться, это уже дает повод уделить внимание этому подшипнику, иначе болтающаяся звезда может заклинить немного не дотянутую цепь, как было в моем случае. Если опорный подшипник звезды начал рассыпаться, изнашивается так же и втулка, на которую он посажен, что не лечится без токарного станка, а это уже серьезно. Поэтому за этими узлами нужно тщательно следить, а лучше всегда иметь в запасе пару колесных и опорный подшипники, хотя бы российского производства. Между прочим, когда мы вытащили колесные подшипники, на них гордо красовалась надпись «RUSSIA». Специалисты сказали, что на самом деле эти подшипники китайские, и я уже собирался бить морду продавцу мотоцикла, пока не прочитал на сайте faq.f650.com, что с такими же подшипниками сталкивались и американские владельцы БМВ, купившие новые мотоциклы и обслуживающиеся у официального дилера. Видимо, вина лежит на самом производителе — фирме БМВ, поэтому нужно либо «бодаться» с ними, либо же сразу заменить все подшипники на нормальные. Кстати, абсолютно все подшипники этого мотоцикла имеют российские аналоги. Электроника — все весьма надежное, за исключением датчика боковой подножки, который я оторвал после 2 тыс. км пробега. Просто замкнул провода, замотал изолентой и езжу по сей день, не зная проблем и хлопот с зажиганием. Задний фонарь — у меня он отвалился чуть ли не сразу, так как мотоцикл нагружен повышенными вибрациями, которые только усиливает расположенный под фонарем грязевой щиток. Я заменил фонарь на другой, похожей формы, установив его через сантиметровую прокладку из пористой резины. Еще можно дополнительно усилить грязевой щиток, прикрутив к нему изнутри металлическую полосу для жесткости. Лучше сразу перемотать изолентой и собрать в жгуты все (все!) провода, особенно провода, идущие под сиденьем от альтернатора к коммутатору, а еще лучше заодно выкинуть и соединительную колодку, спаяв провода, так как через них идет большой ток, вызывающий нагрев и расплавление колодки, из-за чего может сгореть коммутатор или обмотки альтернатора — не буду говорить, какими последствиями это чревато. Все шланги двигателя тоже лучше как следует обмотать изолентой, так как они при вибрациях трутся о пластик и раму — можно неожиданно споймать проблем на ровном месте. Пластик — если мы говорим об эксплуатации мотоцикла в условиях путешествия, то есть о больших пробегах на разном типе дорог с разной скоростью, то стоит задуматься о его надежном креплении — все болты, крепящие боковины и обтекатель к баку, нужно сажать на резьбовой герметик, иначе они будут откручиваться от вибраций. Все соединения пластика внахлест лучше промазать силиконовым герметиком, иначе краска будет истираться от вибраций. Крепление лобового стекла — отдельная тема: инженеры БМВ явно не продумали этот узел, так как болты, притягивающие лобовое стекло к обтекателю, вставлены в гайки, обтянутые резиной и вставленные в большие круглые дырки в обтекателе. При затягивании болта резина сжимается и выпучивается с обратной стороны пластика. Эта система одноразовая, так как резина рвется после двух-трех снятий стекла, кроме того, она изнашивается от вибраций и стекло может просто выпасть. Кроме того, между стеклом и козырьком приборной панели попадает грязь и песок, и поскольку все вибрирует, лобовое стекло в местах крепления истирается и становится матовым — опять же, лучше там все смазать прозрачным силиконовым герметиком. Зеркала — не дай вам бог потерять родные фирменные зеркала — все, что бы вы не поставили взамен, будет отваливаться и ломаться, опять же, от вибраций. Впрочем, железные зеркала я не пробовал. Нужно при повышенной нагрузке (пассажир или груз) затягивать задний амортизатор как можно туже, иначе из-за огромных ходов задней подвески пластиковое корыто под сиденьем запросто может протереться резиной, успокоитель цепи в этом случае тоже развалится. Штатное лобовое стекло не защищает водителя выше среднего роста ни от ветра, ни от мошкары, залепляющей визор шлема, лучше сразу его поменять на высокое тюнингованное или поставить дополнительный экран. Штатные дуги не защищают пластик от падений. Дуги сторонних производителей, из тех, что я видел, тоже так себе. Я делал дуги на заводе, где мне приварили «уши», закрывающие боковины пластика, при падении на месте с боковыми сумками на мотике — ни одной царапины. Без этих «ушей» пластик бы неминуемо треснул. Ну и запчасти — попробуйте купить что-нибудь на БМВ, кроме расходников, даже в таких больших городах, как Москва и Санкт-Петербург.
Думаю, пробег через всю страну достаточно хорошо выявил положительные и отрицательные качества этого мотоцикла. Вообще, честно говоря, я не нашел у более «эндурного» GS-а особых преимуществ перед «дорожной» «эстэхой», по крайней мере по моим ощущениям. Все мои впечатления от BMW F650 SТ можно выразить одной фразой — он оптимален для туризма по асфальтовым и грунтовым дорогам без заезда в говна, по рациональности и практичности и сочетанию ходовых и потребительских качеств уделывает все аппараты, на которых до этого доводилось поездить.
Нужно ли лучше обратиться на СТО
Естественно, при возникновении повреждений рулевого управления, лучше обратиться к профессионалам. Как уже было сказано, пытаться устранить проблему самостоятельно стоит только в том случае, если искривлён руль. Но достаточно часто данное повреждение сопровождается деформацией перьев или траверсов, иногда того и другого.
В такой ситуации целесообразней довериться мастерам, занимающимся такими поломками профессионально. Дело даже в не в том, сможете ли вы сами устранить деформацию, а в том, что подобное повреждение требует самого качественного решения. Рулевой механизм является важнейшей системой любого транспортного средства, не говоря уже о мотоцикле — ведь при управлении двухколёсным ТС, малейшая ошибка может стоить жизни. Кроме того, некомпетентное вмешательство может привести к тому, что исправить деформацию уже будет невозможно и придётся покупать новую деталь.
Стоит ли покупать новый руль
Решение о том, необходима ли покупка нового руля, можно принять только исходя из каждого конкретного случая. Если повреждение незначительно и было правильно устранено, то в этом нет необходимости. Если же искривление сильное, вы пытались его несколько раз устранить самостоятельно, а в результате не добились желаемого результата, возможно придётся приобрести новый руль. Причиной тому — образование микротрещин в металле, которые формируются при интенсивной и частой деформации, возникающей в попытках выровнять деталь, не имея должных навыков.
Перед монтажом крашеного руля, слой краски, который должен находиться под ручкой газа, нужно зачистить и отполировать, после чего смазать машинным маслом.
При возникновении искривления руля, можно попытаться выровнять его своими силами, но только в том случае, если деформация незначительна, и причина только в руле (перья вилки целы). Если же повреждения более серьёзные, то лучше обратиться на СТО, занимающееся такими вещами. Не забывайте, что мотоцикл — достаточно небезопасный вид транспорта и мелочей здесь быть не может, особенно в вопросах, касающихся управления.
Источник:
Причина и решение
Проще всего избавиться от хлопков на карбюраторном мотоцикле — достаточно просто переместить игольчатый клапан в другое положение, изменив степень насыщения смеси бензином. Эту операцию лучше поручить специалисту, поскольку тонкая регулировка карбюратора под силу далеко не всем. При наличии электронного впрыска топлива изменить параметры подачи бензина самостоятельно невозможно — блок управления придётся прошивать на специализированном СТО.
Случается так, что мотоцикл стреляет в глушитель и карбюратор — это часто встречается на отечественных «Уралах» и импортных чопперах с большим объёмом цилиндров. Проблема заключается в засорении топливовоздушной смеси на впуске. Чтобы устранить её, стоит поменять фильтры и герметизирующие прокладки, а также проверить, насколько плотно патрубки прилегают к приёмным штуцерам, и нет ли в них крупных трещин.
Очень часто хлопки появляются после замены глушителя на нештатный или вырезания в нём отверстий для устранения сопротивления выходящим выхлопным газам. Особенно сильно неприятные звуки проявляются при установке «прямотока». Причина заключается в создании сильного разрежения, которое ведёт к обеднению топливовоздушной смеси. В мощных импортных мотоциклах нередко используется система дожигания выхлопных газов, снижающая их токсичность — после снятия стандартного глушителя её работа становится отчётливо слышимой. Чтобы устранить выстрелы после смены глушителя, необходимо:
- Перенастроить карбюратор либо перепрошить блок управления;
- Установить фильтры с иной пропускной способностью;
- Отключить систему дожигания выхлопных газов.
У спортивных мотоциклов, двигатели которых работают на высоких оборотах, проблема с выстрелами может быть связана с ограничителем скорости либо частоты вращения коленвала. При достижении определённого показателя подача топлива может некоторое время оставаться неизменной, тогда как количество вспышек сокращается. Соответственно, в глушитель попадает огромное количество бензина, который взрывается с отрывистым звуком, образуя «пулемётную очередь». Особенно хорошо её слышно при сбросе газа после активного ускорения. Устранить такую проблему, не уменьшив ресурса мотора, невозможно — приходится менять стиль вождения, чтобы не раздражать себя и окружающих неприятными громкими хлопками.
Стоит обратить внимание на систему зажигания — пропуски вспышек могут быть связаны с её неисправностью. Внимательно осмотрите высоковольтные провода — на них не должно быть трещин и отслоений изоляции. Выкрутив свечи, проверьте, нет ли на их поверхности специфического налёта, который появляется при использовании некачественного бензина либо при неправильной установке угла опережения зажигания. Если мотоцикл оснащён электронной системой зажигания, проблему часто удаётся решить путём перепрограммирования блока управления. Некоторые владельцы мотоциклов решаются на кардинальные изменения, устанавливая новый блок управления с предустановленными спортивными настройками — это позволяет решать проблему выстрелов в глушителе, а также повышает мощность мотора и улучшает динамические характеристики.
