Своими руками рулевое на самодельный квадроцикл. Самодельный квадроцикл — инструкции по изготовлению самодельного квадроцикла, чертежи и спецификации. Выбор основных частей

Все помнят это чудо? Так вот, желающие найдут далее чертежи для этого квадроцикла, что бы собрать его своими руками!

Универсальное мототранспортное средство, которое я разработал, предназначено для передвижения по любым дорогам и лесным тропам; к тому же оно может буксировать за собой прицеп массой до 250 кг. Машина эксплуатируется вот уже три года, но замечаний по устройству, управляемости и надежности у меня не было.

В зимнее время ее несложно переоборудовать, заменив задние колеса на пневматики и установив спереди рулевую лыжу; машина таким образом превращается в снегоход, причем на трансформацию требуется менее часа. Использование при изготовлении вездехода доступных материалов, простота конструкции вполне могут обеспечить повторяемость машины даже в условиях домашней мастерской.

Рама МТС изготовлена из труб круглого сечения, квадратных профилей и уголков. Ее особенностью являются разъемные соединения, позволяющие снимать узел рулевой колонки при установке двигателя, а также балку переднего моста. Каждый из разъемов состоит из обычной «водопроводной» муфты, сгона и контргайки.

Для натяжения цепи, связывающей двигатель с редуктором, моторная рама (часть рамы мотоцикла «Минск») передвигается; ось задних колес с подшипниками также имеет возможность перемещаться в продольном направлении, что позволяет регулировать натяжение второй цепи, соединяющей редуктор с задней осью. Передние и задние крылья съемные (в варианте снегохода они отсутствуют). Стыковка элементов рамы производилась электросваркой.

Двигатель мототранспортного средства — от мотоцикла «Минск», замечаний к его работе у меня нет. Возможна, конечно, установка более мощных двигателей — от мотоцикла «Восход» или мотороллера «Тула»; необходимо только скорректировать под них размеры рамы. Выбор же «минского» двигателя был обусловлен его экономичностью и малой массой. Мощность его оказалась вполне достаточной для поездок на снегоходе с пассажиром, возможна также буксировка лыжника или саней. Пусковые свойства мотора и летом и зимой вполне удовлетворительные.

Путевое управление летнего варианта мототранспортного средства обеспечивается поворотом передних колес с помощью двух тяг; для зимнего варианта предусмотрен рычаг и тяга, соединяющая его с вилкой лыжи. Последняя позаимствована от мопеда. Передний мост — от мотоколяски СЗД, правда, несколько уменьшенный: из его балок вырезаны участки и центральные части (с болтом крепления торсиона) сварены с периферийными (с втулками рычагов подвески). В зимнем варианте рычаги, поворотные кулаки, тяги и торсионы демонтируются.

Руль — от мотороллера «Турист», он отлично стыкуется с рулевым валом болтом М10. Органы управления стандартные, мотоциклетные. Рычаг тормоза связан тросом с тормозными колодками, установленными на редукторе.

Редуктор. Его основой стала ступица заднего колеса мотороллера «Тула-200», к которой со стороны тормозного барабана приварена звездочка. Привод задней оси осуществляется цепью с шагом 19 мм. Трансмиссионный тормоз позволяет существенно упростить конструкцию задней оси. Звездочка на оси фиксируется болтом М14, аналогично крепятся ступицы ходовых колес, как это показано на чертежах. В качестве основы редуктора можно использовать не только ступицу колеса «Туриста», но и других мотосредств.

Ось ведущих колес — это пруток диаметром 30 мм; концы его проточены до Ø25 мм, на эти места надеты точеные ступицы. Колеса используются от мотоколяски размером 5,00X10,0. Зимние колеса обычной для пневмоходов на шинах низкого давления конструкции: с фанерными дисками, алюминиевыми ложементами и креплением камеры ремнями. Подшипники оси двухрядные, они имеют конусные вставки с гайками, которые хорошо фиксируют ось и не требуют высокой точности обработки.

Дополнительное оборудование. К нему можно отнести передний и задний багажники, фары, световые сигналы поворота и стоп-сигналы; места их крепления показаны на рисунках.

Конструкция вездехода проста, сделать его можно буквально за несколько дней в достаточно примитивной мастерской — разумеется, если в наличии есть все комплектующие узлы. А возможности использования такой машины — самые широкие: в качестве лебедки при вспашке огорода, для привода дисковой пилы, как простейший садовый трактор (отличная проходимость по пашне, поэтому возможна культивация, окучивание и т. п.). К тому же можно повысить проходимость, установив спаренные задние колеса. Можно также смонтировать реверс-редуктор от мотоколяски СЗА, в котором дифференциал заменен валом, и тогда вездеход получит заднюю передачу. Износ резины из-за отсутствия дифференциала не наблюдается, и на управляемости это не сказывается.

Квадроцикл – отличное решение для бездорожья. Он популярен у любителей экстремального отдыха, рыбаков, охотников и всех, кому надо забраться в такие места, где машина не проедет. Этот вид транспорта прост в управлении, обладает прекрасной проходимостью и достаточно устойчив во время движения.

Заводские квадроциклы стоят довольно дорого, поэтому народные умельцы выбирают эконом-вариант: делают такие машины сами. Конечно, это решение не для всех: надо не только иметь золотые руки и необходимый для работы инструмент, но и хорошо разбираться в устройстве автомобиля, мотоцикла и собственно квадроцикла.

Если появилось настойчивое желание самостоятельно сделать это чудо техники, начать стоит с планирования. Необходимо определиться, с моделями, на основе которых будет собран транспорт, и составить под них чертежи. Обязательно продумать, какие инструменты будут необходимы в процессе работы и позаботиться о том, чтобы они были в исправном состоянии. Каким бы скучным ни казалось это занятие, без предварительной подготовки ничего не выйдет. Если по каким-либо причинам нет возможности самостоятельно сделать чертеж, следует найти готовый вариант.

Далее понадобятся исходники. Квадроцикл с технической точки зрения представляет собой помесь из машины и мотоцикла. Соответственно, для его изготовления понадобится мотоцикл и машина. Оптимально подобрать отечественные модели на вторичном рынке, это будет недорого, но по качеству вполне удовлетворительно для строительства квадроцикла. Машину лучше использовать небольшую типа «Оки» или «Нивы». Из мотоциклов очень популярен для таких целей «Урал», можно взять «ИЖ».

Технология

Когда чертежи готовы, исходники закуплены, а инструменты ждут в гараже, можно приступать к изготовлению самодельного квадроцикла. От качества работы зависит в конечном итоге жизнь и здоровье людей, поэтому надо не торопиться и делать все последовательно.

Для начала следует выбрать двигатель и систему охлаждения. Обычно используется двигатель от мотоцикла, поскольку он расходует меньше бензина и занимает меньше места, но можно взять и автомобильный. Поскольку летом он может перегреваться, лучше брать модель с воздушным охлаждением, оптимально – принудительным (с помощью кулера).

Рама должна быть собрана так, чтобы на ней можно было зафиксировать движок. Спереди он будет находиться или сзади – непринципиально, главное, чтобы был надежно закреплен. Тут есть два варианта:

1. Делать новую раму «с нуля» из труб. При этом надо иметь оборудование, позволяющее гнуть материал.
2. Взять за основу раму от мотоцикла, убрать лишнее и добавить необходимое.

Прежде чем делать окончательный вариант каркаса, желательно сделать точечную сварку и свериться с чертежами.

Дальнейшая сборка

К раме приварены бортовые подножки, установлен передний мост, к переднему мосту подсоединен кардан от коробки передач, установлены передние амортизаторы. Передние полуоси подсоединены к ступицам и мосту

Установлена тормозная система отдельно для задник колес

Установлена рулевая и тормозная система для передних колес

Закуплена внедорожная резина (в данном случае наиболее подходящий вариант)

Наступил этап создания матрицы квадроцикла. Пригодились монтажная пена, картон, смола, стеклоткань, арматура и прочее.

Технология применения материалов при создании матрицы – это очень сложный процесс, требующий глубокого и детального изучения

Легкой арматурой и картоном задан каркас крыльев, а также передней и задней частей облицовки. Пена была залита с запасом в места, где предполагалось делать выпуклые формы.

Засохшая пена была обработана напильником, отбойным молотком, ножем и другими инструментами

Был установлен масляный радиатор от вертолета и нанесен первый слой стекловолокна

Передняя подвеска полностью собрана. Родная шаровая «ВАЗ» 2109 снизу. Сверху рулевой наконечник от «УАЗа»

Обработанная поверхность. Вид сбоку

Ступицы были подогнаны под колеса «НИВЫ» специальными переходниками

Вид ступицы сбоку

Матрица почти готова. Заготовлены дополнительные части рамы, предусмотренные для использования в качестве багажника и бампера одновременно.

Сиденье самодельное. Руль позаимствован от мотоцикла «Минск». К нему были подведены элементы управления.

Как сделать квадроцикл своими руками на основе готовой рамы?

Необходимо снять с нее все лишнее, оставив только сам каркас. Задняя часть убирается, а спереди наращиваются трубы, и приваривается мост.

Далее берутся запчасти от автомобиля и дополнительные металлические трубы, оптимальным вариантом будут водопроводные. Для изготовления рамы под кузов понадобится труба 70х40. Ее длина должна равняться или быть больше длины рессоры, а ширина такая же, как у моста.

Кардан необходимо соединить с коробкой при помощи резиновой муфты, а с мостом – с помощью фланцев. Привод легко делается своими руками с помощью цепи от «ИЖа».

Если планируется установка пружин на амортизаторах, задний маятник желательно оставить с сайлентблоками.

После изготовления рамы на ней необходимо закрепить двигатель. Глушитель можно использовать самодельный.

Выбор и изготовление элементов

Этот компонент придется либо изготавливать самому, либо восстанавливать после эксплуатации – в обоих случаях крепление двигателя болтами должно быть максимально надежно. Его ставят как в переднюю, так и в заднюю части ТС. Очень крепко, для профилактики люфтов, надо подсоединять также привод и трансмиссию. Для изготовления рамы применяют водогазопроводные трубы, величина слоя металла в которых не превышает 3 мм. Для лонжерона берут трубу сечением 25 мм, а для поперечины или подкоса она должна быть на 5 мм меньше.

Трансмиссия

Монтировать ее необходимо качественно, чтобы не было люфта. Двигатель и привод можно снять с мотоцикла, а колеса использовать от машины. Багажник легко делается из труб с тонкими стенками. Есть два возможных варианта управления:

1. С помощью рулевого колеса (в таком случае берется основа от машины).
2. С помощью руля от мотоцикла. Вместе с рулем забирается топливный бак. Для самодельного рулевого вала подойдет труба 20 мм со стенками 2,8. Снизу должен быть ограничитель.

Подвеску можно сделать либо переднюю, либо заднюю. В изготовлении задней возможны два варианта:

1. Используется задний мост автомобиля. Его необходимо будет укоротить. Конструкция получится тяжелой, но будет дифференциал, который полезен на трассах.
2. Используется редукторно-карданная конструкция. На задней оси монтируется редуктор, а на дисках крепятся колеса. Это более облегченный вариант подвески для самодельного квадроцикла. В нем отсутствует дифференциал, но это некритично.

Передняя подвеска используется от мотоцикла. Можно сделать полноприводную модель, но это гораздо более трудоемкая работа, к тому же требует определенных навыков в токарном деле.

Маятниковые рычаги устанавливаются так, чтобы при повороте колеса квадроцикла не цепляли двигатель. Если используется рама от «Урала» следует вынести колеса дальше. К рулевой колонке привариваются две сошки: на левое и правое колесо. Передняя стойка должна иметь наклон.

Выбор деталей

Рама квадроцикла

В зависимости от «донора» и конструкции квадрика раму либо предстоит изготовить самому, либо можно реконструировать готовую, бывшую в употреблении.

Самое главное, чтобы вдоль рамы надежно крепился болтами к днищу двигатель, который можно расположить как спереди, так и сзади. Также крепко, во избежание люфта, следует присоединить к раме трансмиссию и привод.

Самодельная рама

В качестве материала подойдут обычные водогазопроводные трубы, с толщиной стенки не более 3 мм:

• для лонжеронов — 25-миллиметровые;
• для поперечин и подкосов — 20-мм.

Трубы соединяются с помощью точечной сварки, затем проводится цельная сварка. Ушки для крепления амортизаторов и рычагов привариваются к раме сразу. Кронштейны — в процессе монтажа агрегатов и узлов.

Реконструкция имеющейся рамы

Чтобы реконструировать готовую раму, следует снять всё, оставив каркас, демонтировать заднюю часть и нарастить переднюю. Затем приварить элементы для крепления полного набора узлов и агрегатов квадроцикла. При реконструкции рамы мотоцикла следует на 40 — 45 см отодвинуть подседельные стойки.

Вырезаются из металлического листа и варятся передний и задний багажники, привариваются к раме. В заключение готовая рама красится, покрывать лаком не нужно.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, посвящённую тому, как выбрать багажник на крышу автомобиля.

Также рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, из которой вы узнаете, как выбрать и установить бокс на крышу автомобиля.

Двигатель

Двигатель подойдёт от автомобиля, мотоцикла либо мотороллера. Некоторые «Левши» даже конструируют квадроцикл из мотоблока своими руками, так как более новые модели оснащаются четырёхтактными двигателями, мощность которых у тяжёлых устройств достигает 15 «лошадок» — против 11 л.с. «Муравья».

Двигатель от мотороллера выгодно отличается малым расходом топлива, к тому же, квадрик на базе скутера самый лёгкий, что позволяет легко вытаскивать его при застревании в грязи и песке. Но квадрику для перевозки грузов и/или езды по бездорожью необходим движок помощнее.

Мощность движка «Иж-1», «Иж-2» и «Иж Юпитера» — 24 л.с., старого «Урала» — 32 или 36 л.с., двухцилиндрового двигателя старой «Оки» — 35 л.с., трехцилиндрового машины более позднего выпуска — 53.

Подвеска

Подвеску можно использовать как заднюю, так и переднюю. Проще всего взять переднюю от мотоцикла.

2 варианта задней подвески:

1. Задний мост автомобиля, укороченный под габариты квадрика. Преимущество — наличие дифференциала. Недостаток — конструкция выйдет более тяжелой.
2. Карданно-редукторная конструкция — с редуктором, смонтированным на задней оси.

Обратите внимание: для квадра-вездехода необходима независимая подвеска с высоким клиренсом.

Рычаги подвески крепятся к раме болтами через резинометаллические шарниры — сайлентблоки.

Амортизаторы подойдут от «Ижа», но если бюджет позволяет приобрести газомасляные с подкачкой, водитель сможет регулировать подвеску сообразно дорожным условиям.

Рулевое управление и ходовая часть

Рулевая система квадроцикла может быть как на основе автомобильной — с рулевым колесом, так и с мотоциклетным рулём. Некоторые мастера совмещают оба типа: мотоциклетные руль, рычаг и вал — вверху, автомобильные рулевые тяги — внизу. Вместе с рулем мотоцикла желательно сразу брать топливный бак.

Квадроцикл с полным приводом

Для его изготовления понадобится рулевая система от автомобиля, привод от механической трансмиссии, подвеска и дифференциалы. Подвеску, как и рулевое управление, можно снять с автомобиля. Рама в таких случаях варится полностью «с нуля», отталкиваясь от размера двигателя будущего квадроцикла. На передней подвеске следует учесть место под редуктор для привода.

Используя приобретенную на вторичном рынке продукцию автопрома, можно относительно недорого собрать транспорт для труднопроходимых дорог и сельской местности. Одним из бюджетных вариантов исходниика является мотоцикл «Урал», поскольку он недорогой, имеет задний привод и четырехтактный движок. Благодаря своим положительным сторонам он пользуется популярностью.

Квадроцикл, сделанный самостоятельно, — это не только удобный и практичный транспорт, это повод для гордости и возможность продемонстрировать свое мастерство. Внешне он может уступать заводским конструкциям, однако по своим техническим характеристикам квадроциклы домашнего производства ничуть не хуже.

Пожалуй, единственный минус (не считая затраченного времени, поскольку любимое дело не бывает в тягость) – это необходимость привлекать автоэкспертов, чтобы получить документы и иметь возможность зарегистрировать квадроцикл.

Квадроцикл — это четырехколесный гибрид мотоцикла и трактора, транспорт, одинаково успешно используемый как в сельском хозяйстве, так и в сфере отдыха. Еще несколько лет назад русский человек считал квадроцикл иноземной диковинкой. А сегодня он в состоянии самостоятельно спроектировать и изготовить его. Кроме того, сегодня куда более частым явлением на территории России являются именно самодельные квадроциклы, а не фабричные. Далее мы попытаемся разобраться в том, почему происходит именно так, а не иначе.

Заключительный этап и отделочные работы

Заключительным этапом создания самодельного квадроцикла является установка сидений и фар. В данном случае идеальным выбором станут противоугонные фары, ведь квадроцикл должен подходить для использования в любую погоду. Особое внимание следует уделить количеству сидений на квадроцикле и решить, будет ли это сидение только для водителя или для водителя и пассажира.

Отделочные работы при создании квадроцикла заключаются в обшивке полученной конструкции металлом и покраске.

Квадроциклы, сконструированные на базе «Оки»

На протяжении 20 лет (с 1988 по 2008) на просторах нашей бескрайней родины одним из самых распространенных автомобилей была отечественная «Ока» (ВАЗ-1111, СеАЗ-11116). На сегодняшний день «Ока» является одним из наиболее популярных вариантов автотранспорта, на базе которого создают самодельные квадроциклы. При изготовлении квадроциклов обычно используют двигатель, коробку передач, колеса и иные вспомогательные детали данного автомобиля. Непосредственно монтаж и конструирование квадроцикла на базе автомобиля «Ока» производится в соответствии с чертежами, созданными опытными конструкторами. Определяющим моментом при создании квадроцикла является формулирование цели его использования. Исходя из этого, будущий владелец квадроцикла останавливает свой выбор на одном из двух существующих вариантов двигателя «Ока» (35 л. с. и 53 л. с.).

Квадроциклы, сконструированные на базе мотоцикла «Урал»

На данный момент еще несколько десятилетий назад популярные в России отечественные «Уралы» сменены куда более юркими и экономными зарубежными моделями. В связи с этим у многих в гаражах еще недавний лучший «друг» стоит без дела и гниет. Но ни один русский человек не способен допустить того, чтобы добро пропадало зря.Поэтому «Уралы» все чаще используются для создания сравнительно нового для русского человека вида транспорта. Мотоцикл этот единогласно признан народными умельцами оптимальной основой для создания квадроцикла. Самодельные квадроциклы из него получаются на порядок более экономичными и обладают большей тягловой силой, чем их фабричные аналоги.

Создание квадроцикла на базе «Урала» состоит из двух этапов: конструирование задней части и передней. Использование редуктора «Урала» при создании задней части квадроцикла обеспечит конструкции не только прочность, легкость, но и простоту. Готовое средство в итоге и не будет оборудовано дифференциалом, чем, в сущности, можно и пожертвовать во имя сокращения временных затрат на его создание. Что касается конструирования передней части будущего транспортного средства, то оно займет куда больше сил и времени, чем предыдущий этап. Большая часть работы заключается в доведении до ума передних рычагов квадроцикла. Связано это с тем, что они должны быть менее жесткими, чем у автомобиля, но мощнее мотоциклетных.

Квадроциклы, сконструированные из скутеров

Мотороллер (скутер) — легкий мотоцикл с расположенным под сиденьем двигателем — является идеальным вариантом, на базе которого можно создать самодельный квадроцикл. Транспортное средство, созданное силами умельцев на базе скутера — отличная альтернатива лучшим заводским экземплярам.

Оно крайне экономично в расходе топлива и при этом обладает такими необходимыми квадроциклу качествами, как мобильность, легкий вес и сравнительно немалая грузоподъемность. Особенности создания квадроцикла из скутера заключаются в том, что рама, двигатель, питание и система зажигания должны быть обязательно перенесены из одного и того же аппарата. А вот в качестве топливного бака будущего транспортного средства должен выступить бак мотоциклетный, а не мотороллерный, так как он обладает существенно большей вместимостью. Задний и передний мост конструкция, скорее всего, позаимствует у грузового мотороллера, подвески — из амортизатора большого мотоцикла, а управление — у «Оки» или любого отечественного мотоцикла.

ЛУАЗ: Квадроцикл категории «В»

От редакции: про эту машину принято говорить, что в ней всё отдано в угоду феноменальной проходимости. Действительно, на дорогах с твёрдым покрытием комфорта от езды в ней заметно меньше, чем в уазике, к тому же сорокасильного двигателя едва хватает, чтобы на прямых участках разогнать это, без шуток, чудо отечественного автопрома до 80 км/ч. Но если относиться к этому уникальному вездеходу не как к автомобилю в привычном понимании, то равных ему, возможно, нет и не предвидится.

Я, можно сказать, потомственный ЛУАЗовод. Сейчас у меня машина выпуска 1986 г. с жёстким верхом, ранние модификации были только с мягким тентом. ЛУАЗ – это, конечно, машина уникальная не только по конструкции и внедорожным качествам. Я считаю, что ЛУАЗ хорош именно такой, какой он есть: любые переделки, как то замена двигателя на другой, коробки, даже колёс, неизбежно влекут за собой целую цепь неизбежных модификаций агрегатов.

Взять хотя бы колёса. Родные имеют 13« диски и довольно узкую колею. С помощью пластин-переходников не проблема поставить «нивовские» колёса 16« с более широкой колеёй. Арки при этом переделывать не нужно, клиренс увеличивается сразу на 5 см (с 40 – и так немыслимый для гражданского автомобиля клиренс, до 45 см), но… вырастают и нагрузки на колёсные редукторы (одно из основных «ноу-хау» ЛУАЗа – это независимая подвеска колёс на продольных торсионах с приводом каждого через собственный редуктор). Если не поменять шестерни в редукторах (чтобы уменьшить передаточное соотношение), они быстро выйдут из строя из-за перегрузки. Это, в свою очередь, меняет режим работы коробки… ну и так далее. ЛУАЗ такой, какой он есть, потому что и проектировался он комплексно, все агрегаты рассчитаны с учётом совместной работы.

Для меня ЛУАЗ – это средство передвижения непосредственно к месту охоты, т. е. такое же, как квадроциклы или специализированные вездеходы. Полезная нагрузка в 250 кг как раз позволяет «взять на борт» 2–3 охотников со всем снаряжением для 1–2-дневной охоты. Основное свойство ЛУАЗа как внедорожника – он может проехать почти везде, где можно в принципе пройти ногами (а местами и там, где нельзя). Практически отсутствие свесов, сумасшедший клиренс, короткая колёсная база, полный привод с блокировками межосевого и заднего межколёсного дифференциалов, вес «пустого» автомобиля 950 кг, но при этом наличие полноценной рамы позволяют преодолевать очень широкий спектр препятствий, включая канавы с углами стенок практически в 70º и наполовину раскопанные бобрами метровые дренажные трубы: вдвоём они переезжаются враскачку кузова.

Засадить ЛУАЗ (особенно на его родной узкой резине и если «не дружить с головой»), конечно, можно, но и вытащить его из-за малого веса тоже обычно не проблема – для этого вполне подходит ручная переставляемая лебёдка. Можно, конечно, ставить и стационарные, но это требует замены бамперов, а это уже «изменение конструкции» со всеми вытекающими. Что ещё сказать о грузовых возможностях автомобиля? Для понимания: вытащить к дороге или лагерю того же лося – не проблема, на пониженной передаче 40-сильный родной мотор от «Запорожца» с этой задачей нормально справляется.

Второе, что ещё больше роднит ЛУАЗ с квадриками, это его сезонность. Нет, зимой он также нормально заводится, с закрытыми жалюзи прогревается и едет туда, «куда бросил взгляд», даже по глубокому снегу. Но есть большое «но» – это печка. Напомню, что двигатель МеМЗ-969А имеет воздушное охлаждение нагнетающим вентилятором (также автомобиль оснащён маслорадиатором и теплоотводящими рёбрами картера – для дополнительного охлаждения), поэтому печка в ЛУАЗе – это отдельный агрегат, и она бензиновая. Даже после модернизации, понижающей до приемлемого пожароопасность и неизменный запах бензина в салоне, всё равно на длительную езду при значительных минусовых температурах салон не рассчитан. Хотя поздней осенью, когда в палатке уже холодно (или её просто некуда поставить), печка вполне позволяет переночевать в машине относительно комфортно. Для этого снимается боковое сиденье, задние складываются, и в машину спокойно встаёт раскладушка. Так что, повторюсь: для меня ЛУАЗ – это машина обеспечения охот в межсезонье весна/осень, которая вполне позволяет довезти не только лодку к водоёму, но и всё снаряжение для гусиной охоты – по мокрой пашне непосредственно к месту присады.

К недостаткам автомобиля следует отнести малый запас хода (штатный бак имеет объём всего 30 л), особенно с родным карбюратором, расход с которым приближается к 15 л на 100 км. Это «лечится» установкой карбюратора «Солекс» (как на карбюраторных ВАЗ-2108/09): с ним расход не превышает 9 л на 100 км. Серьёзным недостатком является конструкция самого топливного бака: он ничем не защищён и из-за фактически отсутствия заднего свеса при движении назад первым «собирает» все пеньки, камни и другие препятствия. Обычно ЛУАЗоводы ставят защиту картера от «восьмёрки» или т. п. машин наоборот – получается эдакая «лыжа», не только защищающая бак, но и добавляющая в определённых случаях машине в проходимости.

Наиболее «слабым звеном» является рулевая рейка: она конструктивно недоработана, имеет слабое крепление редуктора, а потому требует регулярного ухода (шприцевания) и бережного к себе отношения. Сейчас не проблема приобрести комплекты для замены её на рейки от «Соболя» и др. Вообще, стоит сказать, что одно время с ЛУАЗовскими запчастями были определённые проблемы, но сейчас поставки с Украины налажены, как и производство аналогов «дома». Например, те же пыльники полуосей сейчас делают силиконовыми.

Традиционным слабым местом всех ЛУАЗов были прокладки двигателя – клапанной крышки, головки блока и поддона картера. А вот сальники, особенно коробки, наоборот, для машины такого класса были на высоте. По крайней мере, расхожая УАЗовская истина, что «если из агрегатов не течёт масло, значит, оно там просто кончилось», к ЛУАЗу не относится. Вообще, по ресурсу, если не делать бездумных модернизаций и не пытаться выжимать из машины больше, чем то, на что она рассчитана, то все узлы и агрегаты честно ходят ресурс, вполне приемлемый для транспортного средства такого класса. При этом главный из них – гильзованный двигатель воздушного охлаждения – если не перегревать, вообще трудно убить. Ремонтопригодность ЛУАЗа также его огромный плюс: всё можно сделать в гараже, а то и в «поле» (даже снять и поставить двигатель с коробкой), без специнструментов, и все основные запчасти (полуоси, детали редукторов и коробки и пр.) доступны и недороги.

Теперь о главном, т. е. почему я считаю ЛУАЗ «квадроциклом с крышей». Дело в том, что на нём (как и на квадрике) вовсе не обязательно ехать от дома до места охоты. Наоборот – не надо этого делать! Покупается жёсткая сцепка – «галстук», – на неё цепляется ЛУАЗ, и вуаля. Эта машина прекрасно ведёт себя при такой буксировке, ехать с ней не сложнее, чем с гружёным прицепом. Надо только помнить, что скорость буксировки не должна превышать 100 км/ч. На скорости 110–120 км/ч будут ощутимо греться и быстро выйдут из строя колёсные редукторы. Выход, конечно, есть – можно отсоединить полуоси, – но это уже «специальная подготовка автомобиля», требующая времени и, желательно, чистого и сухого места. А так, если «прицепил и поехал», время готовности к использованию (как и к выезду) ощутимо меньше даже, чем у квадроцикла, который надо ещё спустить с прицепа, а потом на прицеп загнать и расчалить. Удобство и возможности такого использования ЛУАЗа – в качестве буксируемого «квадроцикла с крышей» – переоценить сложно. Ведь даже получать, как на квадрик, права категории «А» нет необходимости. Наверное, в таком варианте альтернативы этой уникальной машине просто нет.

Русский охотничий журнал, октябрь 2021 г.
2758

Квадроциклы, сконструированные на базе мотороллера «Муравей»

На протяжении 36 лет советским был организован выпуск мотороллеров «Муравей». Всего за эти годы было выпущено 8 моделей, отличающихся объемом бензобака и мощностью мотора. Сегодня мотороллер «Муравей» — идеальный вариант базы для создания квадроцикла своими руками. Для того чтобы переделать «Муравей» в квадроцикл, следует произвести некоторые достаточно несложные действия: несколько переконструировать раму, поработать над переустановкой подседельных стоек и так далее. Особого внимания, продолжительных усилий и времени потребует установка руля и тормозов будущего квадроцикла. Конструируя квадроциклы самодельные, категорически не рекомендуется использовать тормозную систему, ранее бывшую в употреблении. Гораздо надежнее будет приобрести новую. В то же время рулевую систему можно использовать и из старого мотороллера «Муравей» или автомобиля «Ока». Заключительным этапом создания квадроцикла из мотороллера «Муравей» является установка поворотников, фар и стопов.

Двигатель и трансмиссия

В качестве силового агрегата для самодельной вездеходной машины подойдут двигатели от мотоциклов советского производства таких, как «Урал» или «Днепр». Для более легкой и маневренной техники можно использовать агрегаты из мотоциклов типа «Ява» или «ИЖ», которые комплектовались одноцилиндровыми двухтактными двигателями.

Для упрощения конструкции будущего квадроцикла, вместе с двигателем лучше использовать ту же трансмиссию и привод, которыми они укомплектованы изначально. Для конструирования машины с полным приводом понадобится установка дополнительного редуктора. Такое в самодельных аппаратах применяется крайне редко, так как реализовать дополнительный узел без резкого добавления в весе, в домашних условиях будет затруднительно.

Двигатель

Силовую установку на квадроцикл, изготавливаемый в домашних условиях, берут от мотоциклов, автомобилей либо мотороллеров. Иногда в качестве основы используют даже мотор из мотоблока последнего поколения, мощность которого составляет до 15 л. с. Однако свою пользу имеет и применение двигателей, вынутых из мотороллеров, поскольку они позволяют экономить горючее. Квадроцикл, выполненный таким образом, очень легок. Его будет несложно вытянуть после застревания; эти достоинства изрядно омрачаются, впрочем, малой грузоподъемностью устройства.

Использование приводов от старых мотоциклов — тоже неплохая идея. Проблема в том, что на них не предусматривалось охлаждение. Это автоматически ставит крест на долгих летних поездках. Впрочем, охладительную систему иногда берут в готовом виде из ВАЗа и монтируют дополнительно. Хотя проще взять современный мотор марки Lifan.

Подвеска

На квадроциклы ставят как задние, так и передние подвески. Самым простым вариантом многие специалисты считают применение передней подвески от мотоцикла. Но поскольку это не всегда возможно, используют порой и заднюю от разных транспортных средств. Задний мост укорачивают сообразно габаритам; это решение позволяет воспользоваться дифференциалом. Однако конструкция существенно тяжелеет.

Рулевое управление и ходовая часть

Построение рулевой системы квадроцикла может вестись по мотоциклетной или по автомобильной схеме. Иногда даже комбинируются оба решения.

Вместо зубчатой пары правильнее поставить цепную передачу. Такой шаг позволит упростить техническое обслуживание и сделать его дешевле. Коробку передач желательно ставить механическую, чтобы была большая маневренность. Тем более что задние, низкие и высокие передачи на квадроцикле все равно придется менять вручную. Входные валы с КПП направляют четко на задний и передний мосты; колеса стараются брать от малолитражных автомобилей, с обуванием резиной подходящего типа.

Важно: если задействуют рулевое колесо от мотоцикла, то с него же стоит взять и бак. Рулевой вал можно сделать из трубы сечением 2 см, стенки которой не толще 0,3 см. При этом требуется устанавливать нижний блокиратор хода.

Полный привод

Квадроциклы полноприводного типа могут иметь очень приличную проходимость, но только когда они оснащаются надежным, мощным мотором и шипованной резиной. Полный привод требует обязательно использовать рулевые механизмы от автомобиля. Дополнительно понадобятся механическая трансмиссия и дифференциалы. Типовая рама не годится, обязательно варят новую, учитывая объем мотора.

Подвеску и рулевую систему берут с автомашины. На переднюю подвеску должна устанавливаться площадка для монтажа редуктора.

Важно: работа с полноприводным квадроциклом трудна, а покупка готового узла стоит денег. Впрочем, в обоих случаях утешением будет повышенная перевозочная способность и проходимость.

Корпус

Созданию корпуса квадроцикла стоит уделить особое внимание. Это один из наиболее сложных этапов. Любители самодельного транспорта обычно изготавливают такой компонент из стекловолокна либо стеклопластика. Стекловолокно используется даже активнее, особенно для получения обвесов. Прежде всего готовят «болванку» корпуса, которую получают из крепкого пенопласта. Их соединяют за счет использования монтажной пены либо специального клея.

Следующий шаг — нанесение нескольких слоев стекловолокна. Каждый по очереди промазывают эпоксидной смолой. Чтобы корпус вездехода был крепче, между слоями стекловолокна вставляют крепления из металла. Готовое изделие требуется как следует высушить, а затем отшлифовать и окрасить.

Ознакомившись с основными этапами работы, можно рассмотреть процесс создания квадроцикла на базе различной техники более подробно и глубоко.

Вот так выглядят добротные чертежи транспорта, сделанного из «Урала». Клиренс устройства составляет 0,28 м. Расстояние между центрами колесных дисков — 1,25 м. Суммарная длина (расстояние между крайней передней и крайней задней точками) равна 1,85 м.

Умельцы могут также изготовить самодельный аппарат из «Нивы» или «Оки». Мотор, систему охлаждения, трансмиссию берут с «донорского» автомобиля. Так же поступают и с большинством деталей. А вот раму, увы, потребуется дорабатывать. Берут круглые трубы, и из них сваривают основу для переднего и заднего грузовых ящиков.

Дополнительно монтируют проушины, куда станут крепиться рычажки и амортизирующие приспособления. Кронштейны, как уже говорилось, придется монтировать непосредственно в процессе работы с конкретными комплектующими. Силовую установку, КПП и корзину сцепления чуть-чуть смещают по отношению к продольной оси симметрии (влево). Иначе горизонтальные углы у продольных валов на трансмиссии окажутся очень велики.

Рама и подвеска

Рама для самодельного аппарата обычно изготавливается самостоятельно с нуля. В качестве материала для рамы можно использовать заготовки из старого мотоцикла. Трубы, из которых они изготовлены, имеют небольшой вес и необходимую прочность и гибкость. В крайнем случае, материал можно подобрать самому. Тут главным параметром будет вес. Чрезмерно толстые трубы или профиль сделают квадроцикл очень тяжелым и непосильным для быстрой и маневренной езды.

В качестве подвески можно использовать амортизаторы с пружинами из тех же мотоциклов. Сама подвеска исполняется в виде буквы «А», и подвижно закрепляется на раме. Амортизаторы и пружины следует подбирать таким образом, чтобы они выдержали вес будущей машины, и обеспечивали плавную езду с хорошей управляемостью на ухабах и ямах.

Рулевое управление и колеса

Рулевое управление частично можно использовать мотоциклетное, с дополнением приводов на два колеса. Привод осуществляется посредством добавления в конструкцию рычагов и шаровых опор, которые можно позаимствовать из автомобиля. Главная задача рулевого управления, это точное и комфортное руление.

Колеса для вездехода лучше всего использовать из автомобиля, так они более широкие, и позволят повысить проходимость аппарата. Диаметр колес нужно рассчитывать таким образом, чтобы самодельный квадроцикл мог развивать достаточную скорость, а также имел гармоничный внешний вид.

Кузов и электроника

Для установки навесного оборудования, бензинового бака и органов управления, можно использовать раму от мотоцикла, которая конструктивно соединяется с рамой квадроцикла. Особое внимание при этом следует обратить на устойчивость вездехода, его вид и удобность посадки водителя.

Не стоит забывать и об установке на самодельный квадроцикл всех необходимых приборов освещения и наружной сигнализации. Фары, задние фонари и указатели поворотов вполне можно использовать из того же мотоцикла, с которого было взято все остальное.

Посмотрите, какой самодельный квадроцикл в деле!

Квадроцикл для ребенка на аккумуляторе будет, без сомнения, великолепным подарком, при этом безопасным для экологии

Квадроцикл для ребенка на аккумуляторе будет, без сомнения, великолепным подарком, при этом безопасным для экологии, простым в управлении и не нуждающимся в постоянном техобслуживании. Если вы хотите порадовать своего ребенка таким презентом, у вас есть два варианта. Первый – купить квадроцикл в готовом виде. Второй вариант более сложный, но тем, кто «дружит» с техникой, доставит массу удовольствия. Как вы, наверное, поняли, мы имеем в виду самостоятельную сборке детского квадроцикла. О том, как сделать квадроцикл для ребенка своими руками, мы поговорим в этом материале.

Если вы — натура творческая, то, вероятно, у вас будут собственные идеи по созданию оригинальной модели детского квадроцикла. Если с этим «напряженка», можно позаимствовать нестандартные задумки из интернета. Главное – вы получите удовольствие от процесса и сэкономите на покупке дорогостоящей игрушки, ведь электроквадроцикл своими руками обойдется вам гораздо дешевле готового.

Новое рулевое

Не ошибается тот, кто ничего не делает

Преамбула Как и планировал, решил попробовать повоевать с нашим рулевым управлением. Оно терпимое когда едешь по асфальту с зажатыми амортизаторами. Однако когда едешь по неровной дороге — через руль в руки прилетают не хилые удары. Это называется ударное управление aka bump steering. И у нашего квадроцикла оно потому — что кто конструировал его не читал как минимум книжку Дема Хаммила «Подвеска и тормоза — как построить спортивный автомобиль».

Кто не в теме — смотрите видео с моего прошлого бортовика.

Собственно, нам нужно что бы наша подвеска соответствовала таким требованиям

Для себя задачу модификации рулевого я определил так 1/ Если что не получится — нужно иметь возможность вернуться к родному варианту рулевого управления 2/ Желательно раму не резать 3/ Использовать минимум недорогих деталей 4/ Отказаться от демпфера руля по возможности

Собственно из-за этих требований — множество вариантов отпало (был даже вариант переделать переднюю подвеску на макферсона — но денег жалко покупать стойки и кулаки от Оки на пробу)

Купил поворотные рычаги от Нивы ( можно и от классики ) и понеслась примерка для нахождения кинематической схемы.

Примерно стало понятно куда двигаться — но пришлось сесть за автокад и рисовать в нем кинематическую схему для точного расчета. Из интересного — попробовал двигать колесо вверх-вниз — схождение практически не менялось. Одно стало ясно — процесс перестройки быстрым не будет.

Из побочного — привожу квадроцикл в норму к следующему сезону. Клапана, тормоза и так по мелочи — обнаружилось что бендикс не всегда зацепляется с маховиком — сносились зубья на венце маховика. Пришлось перевернуть зубчатый венец — оказалось это не сильно сложно, снимается легкими ударами молотка — а что бы его посадить на место — достаточно нагреть до 200-250 градусов и тогда он легко садится на место обратно.

День теоретических изысканий Рулевое управление — эта не та вещь в которой можно что то делать методом тыка Вернее можно — но можно и результат получить в виде тыка. Поэтому снял как мог поточнее геометрические размеры и в автокад — что бы точно воспроизвести примерную кинематику как сейчас есть. Иначе есть шансы получить либо крайне острое управление — когда поворот руля на небольшой угол вызовет большой поворот колес или наоборот или вообще завернуть шрусы на закритический угол. Это однозначно не есть гуд. Вообщем в автокаде нарисовал модель кинематики нашего рулевого и стал подбирать расположение узлов. Вышло так, что в принципе задача решаемая — достаточно правильно поставить рычаг и перенести точку крепления тяги ближе к центру рулевой колонки. Выкладываю видео с симуляцией кинематики — там зеленым цветом выделена кинематика как сейчас есть, а фиолетовым как будет. Любые комменты умных людей по кинематике категорически приветствуется! Ахтунг, видео лучше смотреть в максимальном разрешении на весь экран и в макс. качестве если хочется разглядеть детали

День 2-й, муторный

Сошки маятникового рычага поставили меня в тупик. В них отверстия конусные и диаметром сильно больше родных наконечников. Вообщем рассверлил отверстия до d18мм, вставил в них втулку, приварил втулку к сошке и рассверлил внутреннее отверстие до d12мм под наш наконечник. Теперь сижу и чешу репу — а из чего делают эти сошки, очень хочется надеятся что не из чугунины — тогда печалька и надо изобретать новые рычаги.

День 3-й, безысходный Дело было вечером, делать было нечего. Вернее чего, но судя по отзывам — рычаги сделаны из чугунины. Задумался что бы заказать рычаги отдельно из стали у фрезировщика, сейчас полно услуг в Москве по фрезеровке с ЧПУ и берут автокадовские файлы. Нарисовал модельку в автокаде — думаю теперь заказать.

Тем временем, стало понятно, что раму придется пилить и усиливать. проблема образовалось из-за того что ход в рулевых наконечниках — вот таким образом ограничивает геометрию — пришлось убирать кусок рамы — его позже планирую усилить.

Также доработал рулевую колонку — просверлив отверстия согласно расчету кинематики. Заодно выяснилось, что подшипник рулевой колонки тоже умер. Купил очередной 6203 2RS и подобрал к нему сальник от стиральной машины 22х40х8 с 2-мя кромками — попробую его инсталлировать, с большой надеждой что сильно поможет удлинить жизнь подшипнику.

День 4-й, злой

Конечно же я не сижу 3-й день подряд в гараже с этой чертовой Казумой. Это просто такой прием повествования, для отмечания так сказать этапов. И вообщем сегодня на этом этапе с большим усилием поборол в себе желание облить это недоразумение типа квадроцикл бензином и сжечь. И очень, очень хотелось бы взглянуть в глаза конструктору, технологу и тому оленю, который собирал мой квадрик.

А все просто — посмотрел, что подшипник рулевой опять за хрустел. Ну думаю, теперь поставлю SKF + сальник и все у меня будет хорошо. Наивный. Выпрессовка прошла на удивление легко, однако это удивление было отнюдь не приятным.

У подшипника развалилась аж внешняя обойма!!! Твою дивизию — а еще в прошлый раз как менял удивлялся что ж рулевая колонка так плохо в него заходила. Поставил собственно подшипник SKF на место и… не смог вставить рулевую колонку в него, хотя когда подшипник был не установлен — он легко садился на посадочное место на колонке. Аднака, жопа начальника… Пришлось срезать нахрен верхнее крепление и тогда я смог вставить колонку. Картина открылась интересная — ось рулевой колонки была, как бы это помягче сказать, совсем не рядом с верхним креплением. См. на картинке места крепления верхней части крепежа рулевой колонки.

А дальше… Чем дальше в лес, тем толще партизаны. У рулевой колонки еще и с соосностью все оказалось очень, очень плохо. На видео все прекрасно видно.

Психанул короче, теперь все равно новую колонку покупать. Буду искать ровную.

День N-1,N, N+1

Давненько не писал отчета, соскучились ? Собственно больше ждал заказа рычагов, которые по моим чертежам делали в Питере. Рычаги пришли и были обточены и покрашены.

Дальше началась примерка, проверка кинематики, скажу только, что если поставить передаточные рычаги в родные отверстия на ушах рулевой колонки — то руль получался резкий как понос — чуть повернешь а колеса поворачивались на больший угол. В итоге нашел правильное расположение на ушах колонки (предварительно все усилив и обварив). Потом очень долго приваривал крепления подшипников рычагов — очень муторное дело оказалось — в итоге все рано нашел где накосячить — теперь думаю — отпиливать болгаркой и варить по новой или так сойдет Собственно результат сборки на фото

Шёл X-ный день… Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Однако делается, процесс из направления разборки плавно перешел в стадию сборки.

Проварил раму, усилив вырезанные места и все покрасил.

Покрасил все рычаги, настроил все длины — это был муторный процесс, нужно было найти точки качения рычагов, что плоскость качения рычагов совпадало с плоскостью качений А вилок. Установил все на квадрат.

Поставил квадрат на колеса и покачал руками. Есть контакт! При качении квадрата колеса практически перестали менять схождение. Квадрат больше не махает колесами при раскачке как слон ушами )) Также настройка схождения теперь не будет гиморной процедурой, (не надо больше морду мешками нагружать).

Теперь потихоньку буду доделывать электрику, раз морду разобрал, ставить шноркеля и т.д. и т.п. Уже и так в процессе переделки куча вещей плановых была сделана — в том числе опять поменены ступичные подшипники (поставил SKF — посмотрим как долго ходить будут), заменены тормозные колодки.

День Ч — предварительные итоги Собрал все, шноркеля, подвеску, свет и т.д. Квадр, готов к сезону

Накачал колеса до рабочего давления в 7 PSI = 0,5 АТМ и прокатился специально по колдобинам! КРАСОТА! Удары в руль ушли как класс, паразитного подруливания нет, все очень и очень мягенько. При этом демпфер руля я специально не стал ставить — не нужен он больше. Как результат руль стал «легким» и управление квадратом стало прям как на брендах Я мега доволен. Правда теперь впереди ресурсные испытания — тогда и можно будет поставить точку в этом вопросе. Посмотрим как оно будет работать в тяжелых условиях. А пока запилил видео — сравнение работы передней подвески в старом и новом вариантах. Наслаждайтесь

День ресурсных испытаний

Шеф, все пропало, шеф!

Запили «жосткий» рейд по кочкам, оврагам и прочим буеракам. Переделка подвески показала кайф от самой переделки — ехать было очень комфортно. Однако после мощного рубилова — стало ясно, что с рулевым что то не так — осмотр показал, что погнуло рычаги — ресурсные испытания провалились. Видимо сталь СТ20 слишком мягкая для таких жестких нагрузок, хорошо, что не развалилось по пути. При разборе дома, также выяснилось что подшипники в устройстве качения рычагов тоже наглотались грязи (хотя они и закрытые) и «захрустели». Пичалька, надо дальше думать. Подшипники заменить 2 RS с резиновым уплотнением, а вот что делать с рычагами пока не знаю, попробую родные от Нивы поставить — если и им прийдет капец — то опять надо будет думать.

Эпизод 4 — Новая надежда

В далекой, далекой галактике…

Вообщем разобрался почему рычаги загнуло — оказалось сталь СТ20 ну уж сильно мягкая, да и плечо рычага получилось большое. Придумал еще пару способов как переделать рычаги укоротив плечо. Однако решил поставить оригинальные рычаги, которые рассверлил и вварил втулки и решил попробовать — и о чудо их не загнуло, хотя сегодня запилили жесткий рейд в 90 км, со скачкой по бревнам и т.д. В добавок сделал рулевое чуть более «резким» и поворачивающимся на больший угол чем сток (но до критических углов шрусов не дошел) — стало рулить тяжелее, но в лесу просто кайф лавировать между деревьями Если за пару покатушек не сломается — будет ну просто супер, ибо ударов в руль с новым рулевым нет, что конечно кайфово

Undo Все-таки, вварка стальной втулки в ковкий чугун — была так себе идея, все-таки ее выломало. Не охота опять заморачиваться с рычагами, катать надо. Решил демонтировать конструкцию (зимой может опять ченить новое сварганю — уж больно комфортно с новым рулевым) поставить обратно простые тяги + демпфер обратно. Но взял не родные снова, а решил пойти по стопам установки тяг и рулевых наконечников от авто. Наконечник и тяги сначала хотел от 2110 поставить — но чет слишком гиморно резать тягу делать резьбу и т.д. Тяги от MB-190 народ ругал за хлипкость и то что они болтаются. В результате наше решение виде тяг от BMW E28-E34 (код детали FEBI 08851). Из наблюдений — хвостовик пальца D10мм (хлипковато чей-то) — сам палец на конус от 12 до 14 мм (конусность 1:10 вроде). Собственно надо сделать конусы в кулаке и рулевой колонке и тогда сидеть будет жестко не поломается. Угол качения пальцев даже больше чем у родных и однозначно больше чем у наконечника 2110 — это гуд — значит выламывания пальца из наконечника можно не боятся. Диапазона регулировки вроде как более чем достаточно и вообще конструкция вроде как не хлипкая — резьба котороя вкручивается в тягу — вообще 14мм — это больше чем у родных. Вообщем будем пытаться имплементировать.

Продолжение надеюсь не последует…

Как сделать детский квадроцикл своими руками?

Определитесь с внешним видом и конструкцией вашего детища. В принципе, можно собрать детский электроквадроцикл любого размера и любой сложности – все будет зависеть от ваших способностей и технических навыков. Можно растянуть процесс на месяцы, но если вы хотите побыстрее порадовать ребенка – выбирайте более простую конструкцию, ее можно будет доработать, когда ребенок подрастет.

За основу будущего квадроцикла можно взять модель-донора – например, старый квадроцикл или детский автомобиль, или же изготовить раму самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, необходим точный чертеж. При его изготовлении учитывайте возможность в будущем модернизации квадроцикла – рама должна получиться прочной в подвеске. Чертеж рамы детского квадроцикла своими руками можно нарисовать самостоятельно или взять идею из интернета. При самостоятельном изготовлении рамы для квадроцикла особое внимание уделите качеству швов при сварке. В качестве материала для рамы подойдет квадратный профиль 25х25 мм (или другого размера), а также труба ¾ дюйма.

Подготовка к работе, инструменты и оборудование

Прежде всего нужно тщательно взвесить, когда, где и для каких целей будет использоваться будущий квадроцикл — охоты и рыбалки, мотопрогулок на природе, перевозки грузов, других. Именно исходя из этого надо сделать выбор «донорского» ТС, определившись, насколько мощный нужен двигатель, какая подойдёт подвеска, какой багажник и др.

Чертежи можно взять из интернета готовые, составить с нуля самостоятельно либо совместить оба варианта и готовый переделать по своему усмотрению.

Список необходимых инструментов:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• дрель;
• набор ключей;
• различные мелкие орудия труда — штангенциркуль, молоток, нож, отвёртки, пассатижи и др.

Для самостоятельного изготовления рамы потребуется также оборудование для сгибания труб. При отсутствии можно арендовать его или отдать необходимые работы «на аутсорсинг» другому умельцу. Только при наличии недюжинной сноровки можно выгнуть трубы вручную, разогревая место загиба газовым резаком либо горелкой.

• двигатель;
• рама;
• задняя и передняя подвески;
• рулевое управление;
• тормозная система;
• система охлаждения;
• глушитель;
• электрооборудование — аккумулятор, фары;
• корпус, обвес.

Колеса

На колесах лучше не экономить и сразу купить новые — подойдут колеса для картинга либо набор колес для большой садовой тачки. Для ребенка старшего возраста лучше взять колеса с широким протектором – они отлично подойдут для бездорожья. Не пожалейте денег и на штампованные диски – хотя бы на самые простые.

Отличное решение для детского квадроцикла – привод на задние колеса от электромотора через готовый или самодельный редуктор. Продумайте и систему рулевого управления – это позволит ребенку легко справляться с квадроциклом и повысит его безопасность.

Двигатель и аккумулятор

Эти компоненты подбирают с учетом возможностей и пожеланий юного райдера. Здесь нет предела фантазии – от мотора шуроповерта и до бесконечности. Важно, чтоб установленный электромотор давал возможность развить нужную скорость – для малышей достаточно и 5-8км/ч, для детей старше интересна, естественно, скорость нужна будет больше. При выборе аккумулятора учитывайте его возможности. Установка его должна быть выполнена таким образом, чтобы для подзарядки не нужно было бы разбирать квадроцикл. Можно использовать аккумулятор от донорского скутера, бесперебойника или другой подходящий.

Когда все компоненты будут установлены, позаботьтесь и об эстетической составляющей – ведь для ребенка в первую очередь важен внешний вид его транспорта. Можно использовать элементы обвеса от старого квадроцикла или разработать собственные – все зависит от желания, финансовых возможностей и наличия свободного времени.

Детский электроквадроцикл своими руками – это удовольствие для взрослых и радость для ребенка от обладания уникальным личным транспортом. опубликовано