Выбираем подержанный BMW R1200GS
ГУСИ-ЛЕБЕДИ. Появившись в 2004 году, нынешнее поколение GS-ов немного изменилось только в 2010-м: получило обновленный верхневальный мотор (+5 л.с.), в остальном же, «гусь» остался таким же. Сегодня в природе насчитывается более 980 тысяч видов птиц. Что до «гусей», то за последнее время наблюдений описано всего четыре вида: младший F650GS, среднеразмерный F800GS, старший R1200GS и его модификация Adventure. О «малышах» мы поговорим в другой раз, сейчас же разговор пойдет о старших оппозитных «гусях». «Эдвенчер» от обычного отличается увеличенным с 20 до 33 л бензобаком (что обеспечивает беспосадочный перелет до 500 км), спицоваными, а не литыми колесами, наличием трубчатого «кенгурятника» вокруг мотора, а также более развитой ветрозащитой. Остальные опции (вроде «электрических» подвесок ESA, датчиков давления в шинах, подогревов, АBS и великое множество внешних приблуд) доступны на обеих моделях. Так все-таки, на что смотреть при выборе, дабы внешний лоск и обилие тюнинга не замаскировали общую ушатанность машины или наоборот, чтобы отсутствие «фарша» не провело мимо «живого» мотоцикла в состоянии нового?
ПТИЧЬЕ СЕРДЦЕ. В принципе, мотор неубиваем: если его не перегревать и вовремя менять масло, он запросто переживает две сотни тысяч километров. Однако, даже у столпов надежности есть слабые места, и в данном случае, одно обусловлено компоновкой — стоит ли говорить, что оппозит боится падений больше, чем другие моторы, упрятанные в недры рамы. Здесь и рамы как таковой нет, и цилиндры вызывающе торчат в стороны. Поэтому первое, на что стоит обратить внимание при осмотре мотора — на девственность граней болтов, отсутствие масляных отпотеваний на стыках между картером, цилиндрами и головками, и внешние «коцки» на «горшках». Когда будете слушать мотор, не забывайте, что хоть он шумный и «воздушник», но ритмичные металлические стуки одинаково намекают на диагноз для любого мотора, независимо от типа охлаждения.
Что до трансмиссии, тут два слабых места: сцепление и задняя «коничка». Сцепление здесь однодисковое сухое — как на автомобилях, и сжечь его так же легко — достаточно несколько «гоночных» стартов со светофоров с больших оборотов, и характерный запах паленого диска не заставит себя ждать. И если сцепление хоть как-то можно продиагностировать (оно не должно буксовать при резком открытии газа на высших передачах), то задний редуктор — нереально. Проблема в том, что мотоциклы, выпущенные до июля 2006 года страдают тем, что у некоторых внезапно разваливается сепаратор подшипника ступицы заднего колеса, и, соответственно, ведомая шестерня главной передачи. Как правило, шестеренки сгрызаются еще до того, как владелец заметит неладное. Происходит это обычно при пробеге 20–30 тысяч километров. Для справки, стоимость переборки «моста» — около 15 килорублей, редуктор в сборе — под «тонну» евро. Кто-то наверняка предложит пошатать заднее колесо, когда оно вывешено, но едва ли удастся заметить люфт — подшипник умирает моментально, без всякой симптоматики. Так что лучше поискать машину поновее, либо брать «гуся» с уже замененным «мостом».
ГУСИНЫЕ ЛАПКИ. Это не торт. Это ходовая. Здесь все настолько же просто, насколько нетипично. Во-первых, у мотоцикла главный несущий элемент ― мотор. А вся «навесуха» крепится к нему на трубчатых подрамниках. Их целостность и прямоту можно проверить как на глаз, поставив мотоцикл на центральную подставку, так и на ходу, отпуская руль на ровном асфальте: и стоять и ехать мотоцикл должен идеально ровно, его не должно вести в сторону, а «хвост» и заднее колесо не должны быть смещены друг относительно друга. У «эдвенчеров» стоит осмотреть и стальную защитную раму, опоясывающую двигатель на предмет вмятин. Был на моей памяти один «гусь», у которого после удара этой самой рамой об сосну, двигатель оторвало от коробки.
Что до подвесок, то кроме целостности хрома на перьях вилки и штоках моноамортизаторов и отсутствия на них масляных отпотеваний, обязательно проверьте работу системы ESA, если она есть — вслед за графическим отображением состояния амортизаторов подвески должны переключать режимы быстро, их смена заметна по изменению характера поведения мотоцикла. А вот текущих сальников перьев «телелевера» бояться стоит едва ли — перебираются они не сложнее, чем вилка классической конструкции. Совсем не лишним будет проверить шаровую опору нижней траверсы на предмет люфтов, вывесив переднее колесо и подергав за нижние концы перьев взад-вперед.
РЕЗЮМЕ. Вот, собственно, и все нюансы выбора, пожалуй, самого удобного эндуро для путешествий. А чтобы «гусь» долго служил верой и правдой, следует следить за чистотой маслорадиатора, вовремя регулировать клапанные зазоры, не увеличивать интервал замены расходников вроде масла-фильтров-свечей, не кормить его 76-м бензином и не играть в светофорные гонки со спортбайкерами. А уж что до тюнинга, то обилию всевозможных примочек позавидует и «голда».
Момент затяжки bmw r1200gs
в общем, subj говорит сам за себя. пока гусь стоял с раскрученным задним мостом в ожидании прихода заказанных частей, я решил обслужить всё остальное:
1) прокачал сцепу. сцепа на гусе прокачивается проще всего, только нужна специальная жижа 21520392546 (vitamol\hyspin V10) суть работы — трубку на штуцер, чуть приоткрутить, медленно работать рычагом сцепы постоянно добавляя жижу в бачек, что бы не засосать воздух. делаем пока из трубки не потечет новая «синенькая» жижа. на это уйдет примерно треть банки
2) заменил задние колодки. ничего сложного, аккуратно откручиваем задний суппорт, выбиваем пин, ставим колодки, забиваем пин, прикручиваем суппорт. поставил FERODO FDB2039ST.
3) решил поменять масло в коробке, открутил заливную пробку, обмакнул палец — оно там чистое как слеза ребенка. оставил как есть.
4) масло в двигателе тоже похоже меняли недавно, но так как банка и фильтр уже были куплены, то всё слил и заменил. залил мотюль 7100 20w-50, фильтр MAHLE OC306 пробег 22261, что бы не забыть.
5) заказал и поставил комплект защиты фары. номер 63127695770. стоит дорого, сейчас сомневаюсь нужно ли было это делать. ставится 5 минут, ничего интересного
7) заменил жижу в переднем тормозном контуре. дело это оказалось у BMW геморойным, рекомендую основательно изучить ститьи по замене жижи в справочной системе RSD, прежде чем начинать. Я начал, не изучив, и в итоге влип на 4 часа работы вместо 1го. Если кратко — для начала нужно снимать бак. затем подсоединяясь к штуцерам блока ABS строго по мануалу прокачивать контур от рычага до ABS, и затем от ABS до колодок. Обычный классической способ прокачки «от рычага до колодок» не работает, потому что BMW…
а теперь слайды! 
в таком виде он находился неделю пока я ждал запчасти на задний фланец:
комплект защиты фар:
колодки задние всякие разные
маслорадиатор ДО и ПОСЛЕ
сцепа и её голубая жижа раньше она называлась VITAMOL V10, теперь Hyspin V10
Bmw r1200gs 2006 мануал
BMW R1200GS и R1200GS Adventure-это мотоциклы, производимые в Берлине, Германия, компанией BMW Motorrad, входящей в группу BMW group. Это один из семейства BMW GS двухспортивных мотоциклов. Оба мотоцикла имеют 1170 куб. см (71 куб. дюйм), двухцилиндровый боксерский двигатель с 4 клапанами на цилиндр. Приключение имеет топливный бак большей емкости и более длинную ходовую подвеску. По состоянию на 2012 год велосипеды BMW R1200GS являются их самыми продаваемыми моделями.
Содержание
При своем запуске в 2004 году R1200GS был на 30 кг (66 фунтов) легче, чем R1150GS. Который он заменил [5]. и произвел 100 л. с. (75 кВт). Увеличившись на 19%. BMW продолжила выпускать R1150GS Adventure. Выпустив выпускную модель special edition [6]. перед запуском R1200GS Adventure в конце 2005 года. Для 2006 модельного года. [7]
Модернизация Для 2008 модельного года включала увеличение мощности до 78 кВт (105 л. с.). Выпуск новой интегральной
антиблокировочной тормозной системы ABS II без помощи сервопривода и добавление новых опций. Включая электронную регулировку подвески (ESA) и автоматическую систему контроля устойчивости (ASC). [8] [9]
В 2010 модельном году обе модели имели пересмотренную головку блока цилиндров с двойным верхним распределительнымвалом. Увеличенный предел красной линии до 8500 об / мин и выхлопную заслонку. Чтобы придать выхлопу другой тон. Мощность увеличена до 82 кВт (110 л. с.) при 7 750 об / мин. [10]
На выставке Intermot 2012года BMW объявила , что модель 2013 года будет иметь
водяное охлаждение, выдавать дополнительные 11 кВт (15 л. с.) и весить примерно на 9,1 кг (20 фунтов) больше. Чем исходящая модель. [11]
Хотя модель 2013 года с тех пор зарекомендовала себя. У нее было несколько шаткое начало. В Великобритании R1200GS подвергался различным отзывам автомобилей DVSA, охватывающим передние тормоза , антиблокировочную тормозную систему, трос дроссельной заслонки. Топливный насос, сцепление. Узел конечной передачи. Тормозные трубы и коробку передач; [12] [ требуется неосновной источник
] и аналогичные отзыви были выпущены в других странах.
ранние журналистские отчеты описывали мотоцикл как имеющий передний конец колебания скорости, [13] [ 14] и поставки мотоцикла были остановлены. В то время как BMW пересмотрела геометрию переднего конца. [15] [16]
В течение модельного года с 2014 по 2021 год происходили ежегодные постепенные обновления. Включая корректировку управляемости на дорогах и добавление таких опций. Как светодиодные фары. Бесключевое зажигание. Быстрый переключатель передач. Противоугонная система и еще один вариант нижнего сиденья. Новый режим ABS, доступный в качестве обновления программного обеспечения. Позволяет более безопасно тормозить на поворотах.
В 2021 модельном году велосипед был подвергнут рестайлингу с техническими изменениями в соответствии с европейскими правилами EU4. Были добавлены боковые отражатели и бортовой диагностический индикатор (OBD) в кабине пилотов. Указывающий на неисправность. Как и R1200GS Adventure. Все модели боксеров с жидкостным охлаждением были снабжены демпфером на выходном валу трансмиссии. Были пересмотрены привод барабана селектора, трансмиссионные валы и подшипник трансмиссионного вала. GS также получил новую опцию crash bar, позволяющую устанавливать защитные крышки цилиндров. Как это было стандартно на Adventure.
По состоянию на 2007 год R1200GS был самым продаваемым мотоциклом BMW. Превысив 100 000 единиц. [17] В 2006 году R1200GS был самым продаваемым мотоциклом в Соединенном Королевстве. С совокупными продажами 2227 единиц. Следующий по популярности мотоцикл, Honda Fireblade, был продан в количестве 2067 единиц. [18]
Почти треть из 100 000 единиц, проданных BMW Motorrad по всему миру в 2006 году, были R1200GS. [18]
В 2008 году R1200GS снова стал самым продаваемым мотоциклом BMW. Поставив 22 845 стандартных моделей и 12 460 приключенческих моделей. [19]
В 2012 году Cycle World
назвал R1200GS категории adventure touring. [20]
По состоянию на декабрь 2021 года было продано 145 032 мотоцикла и макси-скутера. Продажи автомобилей BMW Motorrad выросли примерно на 50% по сравнению с 98,047 автомобилями, проданными в 2010 году. Серия R представляла собой более половины (53,6%) всех мотоциклов BMW, проданных в 2021 году. Около 17% велосипедов BMW Motorrad, проданных в 2021 году, были BMW R1200GS, с ростом на 7% по сравнению с 2015 годом.
R1200GS Adventure продал 21 391 единицу (рост продаж на 18,8%). А R1200RT-9 648 единиц. [21]
В популярной культуре
R1200GS появился в нескольких эпизодах
Известный мотоциклист-журналист Кевин Эш скончался от травм. Полученных в аварии во время тестовой езды на R1200GS во время ее пресс-запуска в 2013 году. Следствие установило, что смерть наступила в результате несчастного случая. Но британский коронер не смог назвать полных причин [13] [25]
Обслуживание BMW R1200GS
Вне всякого сомнения, BMW GS является предтечей всех внедорожных мотоциклов для путешествий. Легедарный байк был создан в конце 70-х как прототип с индексом R80. Позже компания присвоила семейству название G/S, что значит Gelande/Strasse, то есть Бездорожье/Дорога (дословно Земля/Улица). Никогда ещё мотоцикл не получал такое подходящее имя и никогда ещё одна модель не открывала целый новый жанр. (подробно о семействе GS в этом блоге — Frank)
На момент начала продаж в 1980-м году, G/S задал новую планку в мотостроении. Он был самой лёгкой 800-кой, самым быстрым внедорожным байком, да и заднее колесо у него снималось за рекордное время. Его популярность росла со скоростью метеора, за первый год продажи составили 20% продаж всего мотоподразделения BMW.
Дальнейшая история модели описывается как последовательная череда усовершенствований и инноваций. Визитной карточкой GSа до середины 80-х был задний консольный маятник с карданом внутри. Модификация R80G/S-PD «Paris-Dakar» в расцветке легендарных победителей легендарной гонки, до сих пор считается иконой стиля.
В 1987 году эволюция модели постепенно начала смещаться в сторону, которую мы сейчас все прекрасно знаем. Monolever был заменён Paralever’ом, устраняющим разгрузку заднего аммортизатора при разгоне и добавляющим всей конструкции прочности. Линейка была расширена моделью R100 с 980-кубовым двигателем, а название поменялось на GS, то есть Gelande/Sport. Затем, до 1994 года, компания сосредоточилась на двигателе.
А в 1994 году обычную переднюю вилку заменили на Telelever, обеспечивающий непревзойдённые до сих пор для серийного мотоцикла управляемость и отзывчивость . Неубиваемый мотор получил четырёхклапанные головки, мощность увеличилась с 60 до 80 л.с., а прекрасная управляемость в сочетании с внедорожными возможностями сделали BMW R1100GS прекрасным выбором для внедорожных путешествий.
В дальнейшем GS совершенствовался почти каждый год. Появилась суперэффективная система управления двигателем, CAN-шина, вариант ADV с 30-литровым баком, улучшенной ветрозащитой, внедорожным обвесом и возможностью изменять карту впрыска под низкооктановый бензин. Усилитель тормозов появился в 2002 году, хотя сейчас компания от него отказалась.
Текущий GS, как и все его предшественники, обеспечивает длительное и комфортное передвижение по всем типам покрытия, а его оппозит выдаёт впечатляющие 110 л.с. и 120 Нм крутящего момента. Это настоящая легенда среди современных мотоциклов. (книга написана до появления водяного GSa — Frank)ЗАМЕНА МАСЛА
Из прогретого двигателя масло вытекает лучше. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
Снимите защиту картера.
Открутите болт, закрывающий сливное отверстие и позвольте маслу стечь в подставленный поддон.
3. Снимите старый масляный фильтр, слейте из него остатки масла в поддон для отработки.
Протрите место крепления фильтра, установите новый фильтр, не забыв смазать маслом уплотнительное кольцо.
5. Закрутите фильтр с правильным моментом.
Закрутите болт сливного отверстия с правильным моментом, по возможности используйте новую уплотнительную шайбу. Залейте в двигатель нужное количество рекомендованного масла.
Заведите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, чтобы масло распределилось. Заглушите мотор и через несколько минут проверьте уровень масла в смотровом окне. При необходимости долейте.
ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Забитый воздушный фильтр уменьшает производительность двигателя и увеличивает расход топлива. К счастью, он легко меняется.
Снимите сиденье водителя и правую крышку бака.
Окройте зажимы, удерживающие крышку корпуса фильтра.
Оттяните воздуховод в сторону, обратите внимание на монтажную проушину в его задней части.
Снимите старый фильтр, почистите его или замените новым.
5. Поставьте чистый фильтр на место, действуйте аккуратно, чтобы его не повредить. Убедитесь, что он правильно встал на место.
Поставьте на место воздуховод, следите, чтобы монтажная проушина попала на правильное место. Закройте зажимы.
Поставьте на место крышку бака, затем водительское сиденье.
СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (04-07 г.)
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
Снимите колесо и брызковик. Подоприте маятник подставкой или куском дерева.
2. Открутите заднюю скобу и подвесьте её на чём-нибудь к заднему подрамнику. Не оставляйте её болтаться на тормозном шланге!
Выкрутите датчик скорости и тоже подвесьте его к подрамнику. Не потеряйте уплотнительное колечко!
4. Ослабьте, но не выкручивайте cливной болт.
Ослабьте задний болт Паралевера.
6. Поддерживая корпус главной передачи, открутите болт Паралевера, затем осторожно наклоняйте корпус, пока сливное отверстие не окажется внизу. Обратите внимание, что шлицы главной передачи выйдут из кардана.
Окончательно открутите сливной болт и дайте маслу стечь в подставленную ёмкость. Когда масло стечёт, поставьте на место корпус редуктора, введя зацепление главную передачу и кардан. (Только поставьте сперва коробку в нейтраль, а то ничего у вас не получится — Frank). Поставьте на место болт Паралевера и затяните его с правильным моментом, используя фиксатор резьбы. (Малой прочности, конечно — Frank)
8. Поставьте на место резиновый пыльник. Залейте необходимое количество рекомендованного масла. Это можно сделать либо через отверстие датчика скорости, либо через сливное отверстие. Закрутите сливную пробку и датчик скорости, используя при необходимости новые уплотнительные шайбу и кольцо. Поставьте остальные детали в обратном порядке.
СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (от 07 г.)
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
Выкрутите пробку сливного отверстия, находящуюся в заней части корпуса редуктора. Используйте картонку или другой подходящий предмет, чтобы направить стекающее масло в ёмкость для отработки. Когда всё масло вытечет, затяните пробку с правильным моментом.
Выкрутите пробку заливного отверстия. Для лучшего доступа можно снять заднее колесо. Залейте необходимое количество рекомендованного масла и закрутите пробку с правильным моментом.
СМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
Конструкция боксеров BMW отличается от большинства других мотодвигателей тем, что коробка передач отделена от двигателя и имеет собственную систему смазки. Масло в ней нужно менять раз в 40 000 км (то есть на каждую 4-ю замену моторного масла) или раз в 2 года.
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
2. Выкрутите крышку заливной горловины
Выкрутите пробку сливного отверстия и слейте старое масло, используя картонку или другой подходящий предмет, чтобы направить стекающее масло в ёмкость для отработки.
4. Вкрутите пробку обратно, используя новую шайбу, и закрутите её с правильным моментом. Залейте в коробку рекомендованное масло так, чтобы его уровень поднялся до нижней кромки заливного отверстия. Закрутите пробку с правильным моментом, используя новую уплотнительную шайбу.
ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
Вытащите проволочный фиксатор.
2. Выкрутите палец.
Вытащите пружину.
4. Снимите старые колодки.
Руками вдавите поршни в скобу. Нанесите небольшое количество специальной смазки для тормозов с содержанием меди на обратную (не фрикционную!) сторону колодок. Установите новые колодки, следя, чтобы они встали на место.
6. Поставьте пружину обратно.
Протрите палец и слегка смажьте его смазкой для тормозов. Просуньте его через обе колодки и затяние с правильным моментом. (на некоторых моделях палец просто продевается, как показано на фотографии).
8. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором. Незколько раз как следует нажмите на ручку тормоза, чтобы колодки сели на диски.
ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
Снимите брызговик и вытащите проволочный фиксатор.
Подходящим инструментом вытолкните палец.
3. Снимите старые колодки через заднюю часть скобы.
Проверьте состояние колодок, при необходимости замените их на новые. Если они не сильно изношены, очистите их чистой (не масляной!) металлической щёткой и специальным очистителем для тормозов.
5. Аккуратно вдавите поршни в скобу перед установкой колодок. Cлегка смажьте заднюю часть колодок смазкой для тормозов, чтобы они не скрипели. Убедитесь, что колодки встали по месту, прежде чем установить протёртый и смазанный палец.
Зафиксируйте палец проволочным фиксатором и несколько раз нажмите на педаль, чтобы колодки прижались к диску. Установите брызговик.
kot_3axap
Захотелось мне однажды заиметь мотоцикл с круглой фарой да растопыренными цилиндрами. После прочесывания местного рынка нашел три агрегата на продажу.
Два в состоянии средней ушатанности и на ходу (посему довольно дорогие), один в практически заброшенном состоянии и поэтому подешевше. Ну, после торгов его и хапнул.
Фотки во время первого знакомства
При более пристальном взгляде начали вылазить многочисленные косяки
04 Повсюду ржавчина
05 Спицы все ржавые
08 Масло там, где его быть не должно
09 Моцык стоял проодолжительное время, но под ним луж масла не натекло
11 Худшая проблема — краска отходит повсюду. На фото коробка передач, на двигателе еще хуже
12 На задней вилке следы коррозии под краской. Кожух тормозного шланга отсутствовал, коррозия начала распростряняться от шпилек крепления.
13 Состояние краски на двигателе
14 Протечки масла из под цилиндра?
15 Изоляция кабельных жгутов обсыпается
17 Резина выглядела практически новой, но ее возраст как у самого мотоцикла
18 Коррозия задней вилки
Также заднее крыло треснуто с обоих бортов.
Конечно, при осмотре запустить было не вариант — батарея дохлая. Посему, выторговавшись по результатам осмотра еще ниже, забрал этот хлам. После перевозки агрегата домой, сменил масло и батарею и рискнул запустить. Запустился, что называется, с полоборота. Накатал порядка 100 миль (съездил на регистрацию, пообщался с механиками, просто покатался). Выяснилось, что у левого цилиндра есть некоторые проблемы с натяжением цепи (как позже раскопал, это общая проблема модели, для решения которой производитель выпустил модифицированный натяжитель), ну и компрессия на одном цилиндре была довольно низкая, хоть и в пределах нормы.Также не работало управление на левой консоли — поворотник, гудок, дальный свет. После покатушек начал разборку.
Это мой первый мотоцикл, который я разбирал. Ну, ломать — не строить, но хотелось его еще и собрать потом до кучи.
Основная цель — покраска двигателя. Но проблема этого творения сумрачного немецкого гения в том, что двигатель нельзя просто взять и вынуть из рамы, ибо он сам таковой и является. Т.е. шоб движок «вынуть» — надо разобрать моцик полностью, от слова совсем. Ну а раз уж такая разборка, тогда сразу и всё остальное, что под руку попадется — в покраску.
На пескоструйку и «покраску» порошком отдавал местному кастомайзеру, расходники и прочие запчасти заказывал из Германии.
Прошерстил американский форум, посвященный данной модели. Набрал там всякой полезной инфы. Распечатал сервисный мануал. Вышел затык со электросхемами — в сети не нашел, видать сильно засекречены. Пришлось заказать.
19 Топливный бак снят. Эта модель без ABS, на ее месте лежит коробочка сигнализации.
20 Верстак для разборки. Центральной подножки нет. Мотоцикл поднял электролебедкой, подвешенной за балку и так и оставил, чтобы не завалился при разборке. Снял колеса.
21 Состояние педали тормоза
22 Коробка для батареи ржавая.
23 Кабельный жгут под батарейным отсеком выглядит ужасно. Наружная изоляция обсыпалась, однако все проводки, к сачстью, оказались в хорошем состоянии и замены не требовали.
24 Каким-то образом, фотка получилась отзеркаленная Наверное, при конвертации не туда нажал
25 Содержимое электрического ящика со всякими релюхами и коннекторами
26 Передняя подвеска (телевер или как там его) имеет странную алюминиевую заглушку по левому борту, сзаточенную под шестигранник. Как видно из фотки, шестигранник оказался сильнее. Не сняв крышку — не вынуть ось.
27 Дрель — лучший друг юного слесаря. Крышка усверлена по самое немогу (взамен заказана новая).
28 Линии впрыска — резиновые части все в трещинах, для покатушек перед разборкой пришлось обмотать изолентой для изоляции воздушных протечек.
29 Вилка разобрана, сальники и пыльники заказаны.
30 Грязюка в вилке (пластиковая трубочка является частью конструкции).
32 Передняя рама демонтирована. Пиломатериалы на заднем плане — заготовки для другого проекта, выполненного параллельно (и гораздо быстрее) — перестилка крыши дома
34 Ну и мешанина
35 Крепление минуса батареи к массе
36 Расположено очень неудобно. Бол естественным путем отказался выкручиваться, пришлось высверливать.
37 Подсоединение датчика выглядит совсем ненадежным, однако не нашел инфы о том, что провод соскакивал у кого нить
Пришла пора разборки двигателя.
38 Для начала надо демонтировать генератор, висящий на передней крышке.
39 Коробка и сцепление сняты
40 Разборка коробки в планы не входила, поэтому договорился на покраску не порошком, а обычной авто краской — в таком виде оставлять нельзя.
41 Сцепление сухое, однодисковое
42 Двигатель «вынут» из остатков мотоцикла
43 Цепь на левом цилиндре обвисшая (не совсем заметно на фото). Новый натяжитель модифицированной конструкции заказан.
44 Разборка цилиндров.
45 Работа кипит. Обратите внимание на шпильку, вставленную в отверстие в маховике слева — необходимо для удержания поршней в ВМТ. Заказал попутно специальную приспособу для этой цели, которая фиксирует маховик через зубья.
46 Чтобы поршень не стукнулся о корпус, перед снятием цилиндра подвязал поршни к шпилькам
47 Изолентой пометил, на сколько шпильки были вкручены в корпус, после чего выкрутил их с помощью двух гаек
48 Цепь синхронизатора перед демонтажом
49 Метка ВМТ крохотная, но все же заметная.
50 Масляный насос
51 Маховик снят.
52 Шпилька для пружины боковой подножки обломилась при попытке выкрутить. Выточил новую из болта.
53 Болт крепления защитной рамы вокруг цилиндров. Какой-то умелец посадил его на клей. Причем в отверстии, насколько я понял, изначально резьба отсутствует. Головку сорвал довольно быстро, кувалдинг не помог ни на холодную, ни при нагреве газовой горелкой (грел осторожно, без фанатизма, чтобы корпус не повело). В общем, пришлось высверливать, иначе картер было нерасполовинить.
54 Сверление заняло два вечера (возился с мотом после работы) и несколько сломанных сверел.
55 Внутри все чистенько, дефектов не обнаружено. Разборка коленвала не планировалась.
56 На валу два больших сальника.
57 Остаток болта необходимо было досверлить и выбить
58 Разборка масляной системы.
60 Состояние впускных клапанов
61 Планировал покрасить также выхлопную трубу. Однако, так и не смог выкрутить датчик кислорода.И грел, и фигней всякой брызгал, и ключом газом газовым грыз — никак. Оставил пока так, а выхлоп пришлось пытаться хоть как-то отполировать.
62 датчик кислорода после попыток его выкрутить
63 Колеса покрашены (пескоструйка, затем порошок), новая резина установлена.
64 Передняя рама покрашена и собрана — установлены холодильники
65 Поршня очистил от депозитов.Померял кольца — в пределах. Заказал комплекты новых колец.
66 Клапана очищены. После покраски головок отдал на притирку, чтоб самому не возиться.
Всем огромный привет! Поверьте не нужно бояться что Бмв трудно или сложно обслуживать!
Главное во Время!
Все тех жидкости для каждого разные, ниже исключительно мой пример.
Для ТО нам надо хороший набор торексов (звезд) ,
большая трещотка со средним удлинителем,
Масло MOTUL 7100 5W40 4L
Масло в редуктор MOTUL GEAR 300W 75W90 180ml,
Смазка в шлицы на кардане я брал Liqui Moly (давно пользуюсь все устраивает)
Масляный фильтр Хифло или чемпион так же как в воздухан!
Свечи для инфы NGK 93444 каталожный номер.
Ну что?
Начнём мой любопытный друг!
Все фото по порядку как что откручивать, но я всё ровно опишу как это делать для тебя, а ниже будут фото!
1. Откручиваем 3 болта держащие заднее крыло.
1.1 Откручиваем колесо! если стоит прямоток то и сразу суппорт, легче вытащить, ибо если стоит АкраповичЪ он чутка жирнее стока и без снятия суппорта можно поцарапать краску на диске выдирая колесо.
2. Откручиваем суппорт.
3. Откручиваем датчик абс с заднего редуктора, его можно найти со стороны ступицы промеж торм диска, аккуратно его вытаскиваем и вытираем, вместе с суппортом можно откинуть в сторону,
4. Откручиваем две пробки на заднем Мосту(редукторе кому как) нижняя слив, верхняя залив!
5. Сливаем всё с моста и не забываем в нижней пробке с магнитом прочистить сам магнит от стружки! Да и поверьте в Бмв ее будет не мало)) и это не мешает ему долго катать с приличным ресурсом и должным уходом за ним!
6. Слили масло закручиваем нижнюю пробку слива.
7. Откручиваем Болта на тяге который держит тягу и задний редуктор, спешить никуда не нужно, БУДЕТ ИДТИ ТЯЖКО он на лактайте(фиксаторе резьбы)с завода так что не пугайтесь! Достаём болт, аккуратно снимаем провод датчика абс с железкой и убираем в сторону вместе с суппортом он мешать не будет. Дальше нЭжно опускаем редуктор и нажимаем отверткой или пальцем на защитный пыльник редуктора-Кардана, там 3 паза , с первого раза может быть сложновато но вроде на 3-х мотах делал ТО не ломался он ни разу. После снятия кожуха редуктор резко падает вниз, но вы его заведомо держите в руках он не в себе! Что мы видим ? Сухие шлицы мать его! Ай да БМВ! берем смазку для КарданидзЕ и мажем но не с запасом но нормально.
8. А вот тут самая хитрость! Что бы пазы шлицов крестовины попали обратно на шлицы редуктора, нужно изогнуть его практически буквой Г посадив его на длинную отвертку, так вы сможете быстрее и проще попасть Папой в маму так сказать)) Попав все по пазам втыкаем болт с железочкой обратно в тягу моста-редуктор. И спокойно собираем всё в обратном порядке!
Масло в редуктор 180мл (я ливанул чутка больше но это моё решение)
9. Собираем всё в обратном порядке, и переходим мотору!
10. Откручиваем 5-ть болтов на защите пуза.
11. Откручиваем заливную крышку масла на правом Цилиндре(она откручивается частью разборной отвертки штатной,под сидением)
12. Откручиваем сливную пробку на картере двигателя, она там одна и большая я думаю тежело её не заметить!
13. Сливаем старое масло попутно откручивая масляный фильтр под левым цилиндром, не забываем всё хорошо вытирать.
14. Слив масло, закручиваем пробку , накручиваем новый масляный фильтр( в фильтр можно немножко масла(ну привычка такая и хуже не будет),прикручиваем защиту пуза.
15. Заливаем смело 4 литра масла, ну вот прям смело даже не думая»!» Залив закручиваем пробку в цилиндре.
Идём к воздушному фильтру.
16. Снимаем сидение водителя.
Берем штатную отвертку с торексэм, и крутим два болта где сидение водителя,
и 3 болта где руль, центральный болт держащий пластик длиннее и жирнее остальных не перепутаете, и еще два в в мини-кофре который у горловины бака это у Адвенчера, у обычного Гуся нету 2х болтов .
17. Открутив болты , тянем в сторону сидения пластик до щелчка и поднимаем вверх защелки чуть ниже горловины держат пластик и по этому очково его тянуть.Сняв пластик видим 4ре болта торекс. Что бы снять открученное окно в воздухан нужно слегка оттянуть пластик в разные стороны и первую часть достать ту которая ближе к горловине бака.
17.2. У обычного гуся касета с фильтром вынимается с боку.
18. Вынимаем воздушный фильтр в пластиковой обрешетке, Только не трясите его, могут лететь сухие мухи пчелы и прочая нечисть!
19. Ставим всё в обратном порядке.
дальше инфа по замене свечей, у Адвенчера нужно снимать дуги об хитрить не выйдет увы.
зато у обычного гуся все легко и просто.
20. Если меняем свечи, то откручиваем 1 болт на пластиковой крышке цилиндра, снимаем ее, снимаем фишку с катушки, вынимаем катушку, у кого то спец съёмник , а у кого то смекалка=)
21. Берём длинную тонкую головку свечную и откручиваем свечу.
22. Сборка в том же порядке.
Кстати грязный мот не моЙ)) просто делаю ТО(друзьям и не только).
В этом посту одна беда, я не смог победить поворот фото, разминайте шею))
Надеюсь мой юный Друг я тебе чем то помог или добавил новой инфы!
