Работаю далее и это очерк ну и памятка наверное для меня и для тех кто будет тоже разбирать всё… Вкратце если вы захотите своими руками привести мотоцикл в полный порядок ( в моем случае это пока движок и коробка, до остального руки просто не дошли)
Для начала ( если вы городской человек и у вас есть возможность потратить на хобби 50+ тыс деревянных то едем на рынок если у вас нет инструмента) Вам понадобится головка на 36 (длинная и лучше ударная ) ну и вороток ( я покупал как для грузовиков с дюймовым квадратом и переход на 1/2 дюйма под динамометрические ключи)
Вам будут нужны съемники (особенно 2х и 3х лапые (большой для шестерен 2х и снятия маховика)
Еще вам понадобится БЕЗ ВАРИАНТОВ КУПИТЕ ИЛИ НАЙДИТЕ ЭТУ ОТВЕРТКУ ( иначе работа встанет пока не добудите данный гаджет) Отвертка ударно поворотная ( любого производителя) 2 монтировки ( средние ) 2 монтировки (малые) 1-2 тупых зубила разных размеров еще вот такой съемник ( нужен будет для того что бы потом выпрессовать обойму подшипника
В принципе начинаем работу и я расскажу с чего начать
САМОЕ ГЛАВНОЕ И КАСАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ
У днепра 2 половинки бака связаны шлангом который проходит под рамой и при поднятии бака с места, этот чертов шланг снимается и топливо начинает литься у меня чуть чуть не прозощел большой бум с шашлыком из меня так как облило меня знатно. Так что будьте очень аккуратны. 1. Сливаем масло с движка и с коробки. 2. Вывешиваем заднее колесо или маятник для снятия его ( на глупый вопрос какого оно на… не снимается отвечу сразу) тросик тормоза идущий к заднему колесу и если на него посмотреть то там есть тяга которая держится на ШПЛИНТЕ который нужно просто снять (отпилить распилить откусить в общем избавится от него) 3. Открутив и сняв кардан, снимаем генератор и отсоединяем все провода от движка и коробки
Здесь наступает момент понимания того сколько у вас есть силы и может ли кто вам помочь если нет и вы готовы поцарапать раму мотоцикла то следуем дальше, если нет то читаем тоже самое но на моменте домкрата движок держут пара человек
Двигатель висит на 2х шпильках которые проходят через движок снизу, в зависимости от замучености рекомендую отчистить смазать вдшкой и нагреть до 150-300 градусов.Тогда гайки снимутся на ура шпильки выбиваем со стороны коляски если что )))
Перед демонтажом шпилек пройди по кругу и уточните что всё снято!!!
4. Если вы 1 то откручивает 3 ГАЙКИ и ОДИН БОЛТ КОТОРЫЙ ПРИКРУЧЕН СО СТОРОНЫ ЦИЛИНДРА А СО СТОРОНЫ ГДЕ НАХОДЯТСЯ 3 гайки видно будто шпилька обломана!!! учтите это !!!
В принципе дальше просто снимаем движок.
Этапы по работы со снятым движком !!!
1. Откручиваем поддон и готовимся увидеть кучу гауна которое или потечет останется холодцом!!! 2. Снимаем переднюю часть двигателя аккуратно. 3. Снимаем съемником шестерню и снимаем цинтрифугу и масло насос!!! иначе потом не снять гитару. 4. Следующий шаг снимаем все шестерни и смотрим на наличие метки!!! что бы потом выставить шестерни грм, метка это то что похоже на удар зубилом на двум шестеренкам в одном месте (не ошибётесь, а если нет то сделайте это сами)и для одно шестерни вам будет нужен 2х лапый съемник а для другой 3х лапый и еще одно
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ГЛАВНОЕ, центр съемника должен упираться во что угодно но не в валы ( вы можете на валы накрутить болты и тогда можно если не сделать так то валы развальцуются!!! и могут лопнуть!!!
5. Наверное уже чешутся руки попробовать ударную отвертку, но рано сейчас пора взять резиновый молоток плоскую обычную ударную отвертку и две малые монтировки ))) и постукивая по креплению резиновым молотком проворачиваем его так что бы можно было подсунуть под выступ монтировку с одной и с другой стороны и давя на концы монтировок пытаемся вытянуть распредвал (обычно идет легко у всех, у некоторых просто снимается пальцами что уже хуже) 6. Шагаем дальше, теперь надо снять гитару ( шпонки дао удалить заранее!!! надеюсь вы это уже сделали)
Теперь с помощью монтировок снимаем гитару!!! Очень аккуратно она хрупкая но может сняться вот так как у меня и это не редко как я понял
Снять подшипник очень легко на фото ниже видно два заводских отверстия которые нужны для этих целей, идеально для выбивки подходят старые клапана только кончик клапана надо уменьшить лучше использовать точило ( уменьшаем диаметр на до самой узкой части как для сухариков и на глубину 2-2ю5 см) тогда будет достаточно для выбивки подшипника. Легкими постукиваниями по клапану выбиваем подшипник меняя точки для выпрессовки то одну то другую.
Дальше перекур так как изрядно намучившись стоить перекурить и стопочку выпить тем более она вам дальше понадобится )))
Маховик
Что бы удалить данную вещь вам понадобится Ударная головка и ручка для возможного использования трубы + человек держащий движок 1 шт Берем кузькину мать ударную отвертку и разбираем сцепление, сняв всё, видим болт на 36 и стопорную шайбу. Шайбу долой, болт имеет нормальную резьбу, если смотреть на него то откручивать в
ЛЕВУЮ СТОРОНУ. Открутив снимаем маховик.и видим сальник с стопорным кольцом!!! Теперь нужен будет тот съемник который был в начале. После удаления стопорного кольца, греем посадочное место феном строительным, и потихоньку выбиваем обойму подшипника.
Так как все подшипники я ставлю японские то ставить я буду вот такие.
Пока всё, дальше будет часть отчета по сборке двигателя и отчет по коробке, каюсь пока не приступал нет времени.
Силовой агрегат. Разборка двигателя.
Инструкции по устройству, техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов Урал, Днепр. >> Силовой агрегат. Разборка двигателя.
К.П.Быков П.В.Грищенко
Разборку двигателя рассмотрим на примере двигателя мотоцикла «Урал» М67-36. Разборка двигателя производится в следующем порядке: — снять коробку передач, для чего отвернуть гайки шпилек и болт крепления коробки передач к картеру двигателя; — отсоединить всасывающий патрубок и снять карбюратор с прокладкой; — демонтировать головку крышки цилиндра и ее прокладку, предварительно поставив под разъем емкость для слива масла; — установить поршень разбираемого цилиндра в верхнюю мертвую точку так, чтобы оба клапана были закрыты, провернув коленчатый вал; — отвернув гайки крепления кронштейнов, снять коромысла с кронштейнами оси, вынуть штанги толкателей; — легкими ударами молотка через деревянный брусок отделить головку от цилиндра, необходимо следить за тем, чтобы прокладка отделялась вместе с одной из деталей и не порвалась. При снятии обеих головок нужно пометить демонтируемые детали, чтобы не перепутать их при сборке; — отвернув гайки крепления, методом покачивания из стороны в сторону снять цилиндр; — снять поршень, используя приспособления представленные на рис. 2.55. При этом сначала снять стопорные кольца поршневого пальца, затем надеть на поршень приспособление и установить его на шпильки крепления цилиндра и выпрессовать поршневой палец; — снять толкатели с направляющими, предварительно отвернув стопорные винты, вынуть толкатели, пометить; — снять переднюю крышку, отвернув винты ее крепления; — отсоединить провода от клемм катушки зажигания; — снять крышку прерывателя, вынуть провода высокого напряжения вместе с резиновыми втулками; — снять автомат опережения зажигания вместе с кулачками прерывателя; — снять крышку, вынуть сапун.
При необходимости осмотра и разборки перепускного смазочного клапана следует иметь в виду, что он строго тарирован на давление в смазочной линии 70 — 90 кПа. Перед снятием распределительного вала необходимо измерить зазор в зацеплении и торцевое биение зубчатых колес газораспределения. Для этого, отвернув гайки крепления, снять генератор, и, установив на верхнее правое резьбовое отверстие приспособление, замерить боковой зазор в зацеплении зубчатых колес, который не должен превышать 0,3 мм (рис. 2.56). При повышенном зазоре зубчатые колеса заменить. Затем, закрепив в правое резьбовое отверстие приспособление (рис. 2.57), измерить торцевое биение зубчатых колес, которое не должно превышать 0,04 мм.
Для снятия распределительного вала необходимо отвернуть винты крепления фланца через отверстия ведомого зубчатого колеса распределения, вал демонтируется при помощи съемника, который вставляется в отверстие вынутой направляющей втулки впускного клапана левого цилиндра (рис. 2.58). Подведя оправку под кулачок, вытолкнуть распределительный вал путем поворота оправки против часовой стрелки.
Рис. 2.55. Приспособление для выпрессовки и запрессовки поршневого пальца в верхнюю головку шатуна: а — с помощью ленточного приспособления: б, в — с помощью оправки и молотка: г — с помощью винта: 1 — деревянные упоры; 2 — поршневой палец; 3 — оправка: 4 — шатун: 5 — поршень; 6 — оправка; 7 — выколотка
Рис. 2.56. Измерение Тюкового зазора в зацеплении зубчатых колес распределения
Для снятия маховика нужно отогнуть стопорную шайбу болта маховика, установить ключ 19×22 в распор между отверстием под пружину в маховике и приливом под шпильку крепления картера двигателя, отвернуть болт крепления маховика, снять замочную шайбу и убрать ключ. Затем закрепить приспособление (рис.19, а) на маховике и ввертывая центральный винт приспособления, снять маховик с конуса коленчатого вала.
Для демонтажа коленчатого вала из картера необходимо предварительно снять ведущее зубчатое колесо (рис. 19, б), вынуть шпонку, отвернуть болты крепления корпуса переднего подшипника, снять шайбы и крышку, затем расшплинтовать и. отвернув болты крепления корпуса заднего подшипника, снять шайбы и корпус заднего подшипника. Затем вып-рессовать при помощи съемника коленчатый вал из переднего подшипника (рис. 2.59, а). После этого повернуть левой рукой коленчатый вал в двигателе до отказа, приподнимая его вверх, а правой рукой передвигая шатун по направлению к левому отверстию картера, вынуть коленчатый вал из картера. Если не требуется проверка и замена деталей, то передний корпус подшипника снимать нет необходимости.
Рис. 2.57. Измерение торцевого биения зубчатых колес распределения
Рис. 2.58. Выпрессовка распределительного вала: а — с помощью оправки; б — при помощи выколотки и молотка
Подшипник с шейки задней цапфы коленчатого вала снимают съемником. При необходимости выпрессовывают из картера передний корпус вместе с подшипником, а затем демонтируют подшипник из пере-дного корпуса на ручном прессе.
После разборки детали необходимо промыть в керосине, очистить от отложений, нагара, произвести осмотр. Изношенные детали заменить новыми или отремонтировать
Рис. 2.59. Выпрессовка кривошипного механизма или коленчатого вала универсальным съемником: а — выпрессовка кривошипного механизма; б — выпрессовка корпуса заднего подшипника: 1 — картер двигателя; 2 — корпус подшипника; 3 — шарикоподшипник: 4 — кривошипный механизм
Следующая >>
Сборка и ремонт двигателя мотоцикла Днепр
«Днепр» производится на киевском мотозаводе еще с середины двадцатого века. В советские времена пользовался популярностью наравне с техникой Урал и являлся его прямым конкурентом. Сейчас ирбитский завод прекратил производство своих мотоциклов, а киевский до сих пор выпускает новые модели, такие как Соло и КМ38. Они заслужили популярность, благодаря надежности и мощности. Ремонт двигателя Днепр достаточно прост, что позволяет производить его даже в поездке.
У всех байков киевского завода хорошая динамика и приятный звук, который часто сравнивают с Харлеем. К основной части можно было прицепить коляску, однако из-за сокращения производства в настоящий момент выпускаются модели без дополнительных мест или же техника для сельского хозяйства.
Самой популярной моделью является Днепр 11, тюнинг двигателя представлен в модели 11М, чуть доработанной с более высокими характеристиками. Тип мотора — четырехтактный карбюраторный, верхнеклапанный с воздушной системой охлаждения. Двухцилиндровый Днепр, объем двигателя которого составляет 649 см.куб., выдает вполне хорошую мощность в 32 лошадиные силы. Скорость составляет 105 км/ч по паспорту, а на деле около 120.
Коробка советского байка имеет сухое, двухдисковое сцепление и четыре ступени. Сборка двигателя Днепр 11 с такой коробкой передач не составляет проблем. Более того, она является очень надежной и редко доставляет проблемы.
Если при работе ваш мотор создает лишний шум, значит, в нем произошли неполадки, которые необходимо немедленно устранить. С проблемами в самом двигателе сталкивались все и уже не раз сталкивались с тем, что такое сборка двигателя Днепр. Однако с неполадками в коробке сталкиваются немногие. Поэтому поговорим о том, какие вопросы могут возникнуть при эксплуатации КПП и способы их решения.
При первых же симптомах самостоятельного выключения, излишнего шума шестеренок или при не включении очередной передачи происходят рывки или толчки мотоцикла. Заниматься ремонтом где придется нельзя. Детали должны содержаться в чистоте, поскольку грязи и пыль очень отрицательно влияет на работу двигателя.
Ремонт двигателя мотоцикла Днепр напрямую связан с КПП. Однако в отличие от многих мотоциклов, не обязательно снимать оба агрегата. Коробка снимается отдельно. Для этого колесо, карданный вал с задним мостом, отделите трос сцепления и провод нейтрали. Затем отсоедините воздухофильтр и слейте масло. После этого можно отсоединять агрегат от мотора.
