В отличие от автомобиля, мотоцикл требует регулярного ухода за многими узлами — в том числе и за трансмиссией, в которой используется традиционная цепная передача. Без регулярной смазки она быстро изнашивается и постепенно разрушает другие компоненты — звёздочку заднего колеса, коробку передач и прочие. Чтобы обеспечить максимальную долговечность мотоцикла, вам следует знать, как правильно смазывать цепь и очищать её. Соблюдение приведённых в статье рекомендаций позволит вам избавиться от множества проблем и получать удовольствие от езды, не задумываясь о дорогостоящем ремонте.
Как и чем почистить цепь мотоцикла?
Подавляющее большинство двухколесных транспортных средств используют цепи, которые играют важную роль в передаче мощности на заднее колесо. Отказ этой незаметной детали препятствует дальнейшему вождению, поэтому вы должны сделать все, чтобы цепь была чистой и смазанной одновременно. Поэтому с самого начала мы предостерегаем от ошибки новичков, которая заключается в посещении бесконтактной мойки или использовании мойки высокого давления. Сильный поток воды в сочетании с моющим средством на самом деле отлично удаляет грязь. Но в то же время он вымывает смазку, которая находится на звеньях цепи, а этого следует избегать.
006_MOTO_0310_061
Чем мыть и смазывать цепь за нас решили производители мотоциклетной косметики. Хотя во многих руководствах (особенно по эксплуатации эндуро) допускается мойка керосином (дизтопливом, уайт-спиритом — только не бензином, ацетоном или очистителем тормозных систем, они вредны для уплотнителей!), а смазка — трансмиссионным маслом. Кто-то в условиях дальнего похода использует и моторное масло, и «Мовиль» (чтобы цепь хотя бы не ржавела) — по принципу «лучше так, чем никак». Но все же самый разумный выбор — специальные спреи, которые продаются во всех мотоциклетных магазинах. Для чистки цепи можно использовать малярную кисть, зубную щетку или специальные устройства — фактически те же щеточки плюс подача и слив сольвента «в одной коробочке», через которую и протаскивают цепь. Чистую цепь продуваем, чтобы высушить, и протираем чистой тряпочкой. Конечно, чем более «грязевой» мотоцикл, тем меньше смысла в «сдувании пылинок», хотя чистить цепь после офф-роуда придется куда тщательнее, чем после шоссе.
Чистка мотоциклетной цепи силиконовой щеткой
К чистке стоит подходить спокойно, желательно в свободное время, сразу после вождения. Двигатель должен быть поднят с помощью лебедки или центральной ножки, чтобы облегчить доступ к цепи. Поскольку мотоцикл постоянно подвергается воздействию грязи и вы ездите по разным типам поверхностей и в разных погодных условиях, задача не будет такой простой. Не забудьте переодеться в рабочий костюм, потому что было бы досадно испачкать одежду.
Полезно приобрести набор для чистки цепей мотоциклов – по небольшой цене вы получаете необходимую подготовку, смазку и специальную щетку, которая позволяет добраться до каждого угла цепи. Конечно, каждый из этих элементов можно заказать отдельно. Также стоит иметь под рукой сухую чистую хлопчатобумажную ткань.
Глава 4. «Йо***ый Насос!»
Сборка бензонасоса BMW F800GS
Дело было так…
Будучи в Крыму в далеком 2012 году, еще при Украине, хапанул я там хренового бензину в бак, и начал у меня глючить датчик уровня топлива в бензобаке — показывал топлива больше, чем есть на самом деле, из-за чего я пару раз обсох возвращаясь из Крыма в Москву. Не критично, но приятного тоже мало. Ездить можно, но надо все время помнить об уровне топлива и возить с собой запас на всякий случай.
Мне предстояла поездка в Европу на несколько тысяч километров, и в рамках подготовки байка к поездке я решил заодно глянуть на насос и визуально оценить состояние датчика уровня топлива в надежде выявить неисправность. Ничего я, конечно, не выяснил, но зато упорол цепь и на собственном опыте выяснил, почему нельзя мыть цепь бензином.
Люк топливного насоса у GS находится ниже уровня заливной горловины бензобака, в тот момент, когда я полез в насос бак был полон бензина. Смекаете, что произошло? Я в тот момент об этом не подумал, за что и поплатился. Как только я открутил люк бензонасоса, топливо хлынуло через край и текло до тех пор, пока не вытекло все, что было выше люка насоса, по моим прикидкам это литров 6-8 не меньше.
Бензин лился по мотоциклу и изрядная часть его попадала прямо на приводную цепь! В итоге получилось так, что сквозь два куска цепи длиной сантиметров 30 каждый, на верхней ветви и на нижней, пролилось литра 3-4 бензина и этого хватило, чтобы вымыть оттуда смазку подчистую. В запарке подготовки упустил этот момент, только порадовался, что цепь теперь хоть в некоторых местах чистая. Я и смазать-то ее забыл — очень торопился на встречу со своими попутчиками.
Первые признаки неравномерного износа ощутимо проявились уже через 300 км. Мотоцикл начал слегка подергиваться на малой скорости, примерно до 20 км/ч, когда сквозь пробку пробираешься. Я не придал этому значения, ну мало ли, дорога кривая или еще что.
На следующий день подергивания ощущались уже на скорости до 40 км/ч, я начал чесать репу… Сначала я поменял колодки. Мне показалось, что у заднего тормозного диска есть небольшое биение, и старые колодки как-то криво сношены, да и вообще их пора менять. Естественно на ситуацию это никак не повлияло. Еще через день и примерно 600-700 км пробега рывки ощущались уже на скорости в 60 км/час.
Выйдя утром из номера отеля полностью экипированным с боковыми кофрами в руках, я заметил, что цепь растянута и лежит на центральной подставке, хотя я подтягивал ее примерно 700 км назад. У меня начали закрадываться подозрения. А после того, как я не смог ее нормально натянуть (помните — то перетянута, то недотянута?) мне все стало ясно. Я вспомнил и про пролитый бензин и про не смазанную после этого цепь, отдельные фрагменты сложились в цельную картинку. Энциклопедический случай эпического кретинизма и эталонный случай неравномерного износа…
Выяснил это все я в какой-то перди на задворках Латвии или типа того. Проведя в тщетных поисках цепи на замену, было принято решение двигаться дальше по маршруту в сторону Мюнхена, надеясь что цепь не порвется. И DID не подвел! Дорога заняла 2 или 3 дня, каждое утро начиналось с того, что я подтягивал цепь лежащую на центральной подставке до максимально допустимого натяжения, а к вечеру она уже снова болталась как тряпка. Запас длины регулировочных болтов таял на глазах. Биения и рывки ощущались уже на 90 км/ч, потом на 120 и даже на 160-180 они не пропадали, но превращались в мелкую вибрацию. Вырос расход топлива из-за постоянных скачков оборотов. Представьте, что на ровном газу вы часто-часто полувыжимаете и отпускаете рычаг сцепления, вот ощущения примерно такие.
Слава Одину! Но мне удалось дотянуть до Мюнхена и сдать Гуся в чуткие руки грудастых голубоглазых валькирий-механиков BMW Motorrad.
Это отдельное удовольствие, сидя в баре, сквозь стеклянную стену наблюдать за тем, как прекрасная, истинно арийского вида блондинка, голубоглазая Грета с сиськами минимум 3.5-4.5 размера в обтягивающей фирменной голубой футболке с надписью BMW нежно трогает твоего Грязного Гуся руками в голубых нитриловых перчатках, в залитой светом кристально чистой мастерской BMW Motorrad. В этот момент времени я немного даже завидовал своему мотоциклу…
Смазка цепи на мотоцикле – когда, чем и как?
Регулярно очищаемая цепь прослужит дольше, чем запущенная, но вы также должны помнить о ее постоянной смазке. Без этого нежелательный сбой произойдет очень быстро. Как часто вы занимаетесь самообслуживанием? Здесь нет единого правила, потому что многое зависит от мотоцикла, на котором вы едете, и условий, в которых вы это делаете. Вот несколько популярных советов.
- «Смазывайте после каждой поездки» – так делают опытные любители бездорожья (и это неудивительно).
- «Смазывайте после полной заправки и после каждого ливня» – так советуют опытные водители.
- «Смазка в соответствии с рекомендациями производителя» – это самый простой способ следить за техническим обслуживанием, например, после каждых 400 км пути.
Лучше сосредоточиться на своем байке и конкретной цепи. Спросите продавца, производителя и других пользователей на онлайн форумах. Собранные и скомпилированные таким образом мнения могут быть объединены в одно правило, которому необходимо последовательно следовать. Помните, что хотя обслуживание мотоциклетной цепи – это занятие, которое вы можете выполнять самостоятельно, лучше доверить его проверенным техническим специалистам и механикам.
- Цепь смазывается снизу и изнутри. Расслабьте, центробежная сила распределит препарат по уплотнительным кольцам.
- Не наносите смазку на влажную цепь, не запускайте немедленно.
- Выберите спред для погоды (полимерная основа для дождя, тефлон для жаркой погоды или для бездорожья!).
- Следуйте инструкциям производителя смазки.
Глава 3. Бензонасос и неравномерный износ
Самое опасное в неравномерном износе — это дополнительные резкие динамические нагрузки, которые возникают при работе криво растянутой цепи. Представьте себе гамак, подвешенный между двумя деревьями, и в нем спокойно себе спит толстый голдовод весом в 170 кг. У него мотик на кардане и он не парится за неравномерный износ, а спокойно себе спит. А вот если в гамак посадить двух пьяных эндуристов, общим весом 160 кг, и они начнут там скакать, раскачиваться и прыгать, то гамак быстро оторвется, эндуристы упадут и отшибут себе задницы (нет — они как кошки, почти всегда на ноги приземляются). Почему толстый голдовод не падает, а легкие эндуристы обрывают гамак? Нагрузка от спокойно лежащего тела — статическая, а от скачущих — динамическая. Неравномерно изношенная цепь испытывает повышенную динамическую нагрузку!
Приводная цепь на любом мотоцикле при езде испытывает динамические нагрузки. Рывки при резком открытии газа или внезапном торможении двигателем, при работе подвески и так далее, а неравномерный износ цепи еще больше «добавляет перцу». Когда цепь растянута неравномерно, даже на ровном газу она испытывает динамические нагрузки — то натягивается, то ослабляется, ведет себя как веревка, за которую постоянно резко дергают, что увеличивает шансы на обрыв. И чем дольше работает такая цепь, тем больше растет неравномерность растяжения, увеличивается амплитуда и сила рывков, износ ускоряется! В цепи возникает цепная реакция (каламбур однако)! Повреждения накапливаются лавинообразно и БАМ! Цепь рвется, картер колется, масло брызжет…
К чему может привести обрыв приводной цепи все же знают? Оно таки вам надо?
Симптомы неравномерного износа:
- сильный неравномерный износ ощутим в процессе езды.
- мотоцикл едет рывками, дергается, обороты двигателя нестабильны на ровном газу и ровной дороге, растет расход бензина.
- сначала рывки ощущаются на небольшой скорости, но чем дальше, тем скорость на которой ощущается подергивание — выше.
Если вы вдруг столкнулись с похожими симптомами, то эксплуатацию мотоцикла надо как можно быстрее прекратить, а цепь — поменять. Со мной такая штука произошла в поездке в Европу на Гусе (BMW F800GS) из-за хренового бензина в тогда еще украинском Крыму. Вы наверное недоумеваете, как связан неравномерный износ цепи, поездка в Европу и хреновый бензин? Сейчас расскажу.
Техническое обслуживание как основа жизни цепи в мотоцикле
Распылить, смазать, почистить щеткой для чистки цепи мотоцикла – вы уже знаете, что нужно ее купить. Но чистка и смазка – это все, что вас ждет? Не обязательно.
Вы можете натянуть цепь самостоятельно – она не должна быть слишком свободной или слишком тугой. Обычно зазор составляет около 35 миллиметров вверх и вниз (когда мотоцикл нагружен весом водителя). Предупреждение! Немного больше свободы, благодаря характеристикам вождения, используется для эндуро, внедорожных или супермото транспортных средств.
Я рекомендую проконсультироваться с консультантами и производителями, чтобы найти лучшие решения для вашей цепи и мотоцикла. Стоит инвестировать в проверенные, рекомендуемые продукты или выбирать готовые наборы. Миниатюрная смазка в бардачке также не повредит. Удачи!
Post Views: 1 475
007_MOTO_0310_061
Но если с очистителями все просто, так как они универсальны и подходят для всех мотоциклов, то, покупая смазку, нужно учесть специфику эксплуатации. На скоростных дорожных мотоциклах при обкатывании цепи по звездочкам возникает серьезная центробежная сила, стремящаяся выбросить смазку (заднее колесо аппарата, двигающегося со скоростью под 200 км/ч, вращается с частотой около 2000 об/мин!). Поэтому для быстрых мотоциклов разработаны специальные «липкие» смазки. При их использовании главное не переусердствовать с количеством и не торопиться в путь сразу после процедуры. При распылении жидкость вместе со специальным растворителем попадает на цепь и проникает внутрь звеньев, смазывая ролики и резиновые уплотнения. Через пару минут растворитель испарится, а смазка приобретет нужную консистенцию. На обработку обычно хватает 50–70 г, но если переборщить, весь мотоцикл (а зачастую и водитель) вскоре окажется покрыт липкими брызгами, притягивающими дорожную грязь, и отчистить их, поверьте, трудно.
Для внедорожных мотоциклов такие средства не подходят, ведь их преимущества в полевых условиях превращаются в недостатки. Липкая цепь моментально покрывается слоем песка, способного очень быстро «приговорить» и ее саму, и звезды. Так как скорости в кроссе и эндуро относительно невысоки, больших центробежных сил не возникает, можно применять обычные аэрозольные смазки с пометкой «Off Road». Но ухаживать за цепью на бездорожье необходимо чаще, чем на шоссе.
После каждой чистки стоит проверить и натяжение цепи. Когда мотоцикл стоит на боковой подставке, провис нижней ветви цепи, как правило, рекомендуется в пределах 30–45 мм, при ровном положении маятника (под нагрузкой) — около 10–15 мм (см. рисунок). При этом обязательно покрутите колесо и проверьте натяжение несколько раз, поскольку цепь изнашивается неравномерно. Лучше немного недотянуть цепь, чем перетянуть. И, конечно, при этом лучше пользоваться хорошим инструментом, а гайку колеса затягивать динамометрическим ключом. Дорожный набор и мышечную память оставьте для походных условий. Однако стоит проверить, сможете ли вы открутить гайку «дорожным» ключом.
003_MOTO_0310_061_no_copyright
Как и в случае с выбором смазки, нужно точно понимать, где и как вы эксплуатируете свой мотоцикл.
Проще всего любящим агрессивную манеру езды владельцам мощных дорожных и спортивных мотоциклов. Если вы относите себя к таковым, забудьте о недорогих вариантах. Вам придется потратиться на цепь из верхней линейки именитого производителя. Сразу хочу извиниться перед рвущимися на рынок китайскими брендами, предлагающими порой вполне пристойное качество за небольшие деньги. В нашем случае необходимо избегать любых рисков. В результате выбор сведется к нескольким фирмам, в числе которых японские RK и EK, американская Daido (D.I.D.), итальянская Regina и английская Renthal (больше, правда, ориентированная на внедорожную специфику). Все они предлагают множество цепей для мощных мотоциклов, различающиеся цветом, формой соединительных пластин, способом закалки роликов и типом уплотнительных сальников. Последние и стали излюбленным оружием в руках цепных маркетологов. Именно эти колечки называют разнообразными буквами латинского алфавита. Все началось в 1974 году, когда EK выпустила первую цепь с уплотнениями круглого сечения, благодаря чему и получила название O-Ring. Все остальные X,W,T,RX,XW, SRS-ring’и также отражают форму сечения уплотнительных колец, но задача и принцип действия у всех при этом остаются одинаковыми, а именно — не давать заложенной на заводе внутрь втулок цепи смазке выйти наружу.
005_MOTO_0310_061_no_copyright
Изготовители утверждают (и небезосновательно), что колечки с сечением типа X и W внутри дополнительных канавок-полостей как бы держат немного смазки внутри себя, благодаря чему надежнее и дольше служат, продлевая и жизнь самой цепи даже в условиях недостаточного ухода. Однако наружная смазка даже самым современным цепям все равно необходима — для уменьшения трения между роликами и втулками, а также между цепью и звездами. Иначе цепь начнет сильно греться, и масло, заложенное внутрь на заводе, сгорит, испарится, вытечет — словом, свои функции выполнять перестанет.
012_MOTO_0310_062
АЛЬТЕРНАТИВА ЦЕПНОМУ ПРИВОДУ.
• Карданная передача. Работает тише, не требует ухода, но имеет большие потери в редукторе, больше весит и вызывает нежелательный реактивный момент в подвеске заднего колеса.
• Ременная передача. Работает тише, не требует ухода. Очень чувствительна к попаданию камней и других инородных предметов.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
• Обозначение цепей стандартизировано и состоит из трех цифр, например: 420, 530, 630. Первая обозначает шаг цепи (расстояние между центрами штифтов) и делится на 8, давая размер в дюймах. Т.е. если цепь 530, то расстояние между центрами равно 5/8 дюйма = 15,875мм. Вторая и третья цифра обозначают ширину цепи между внутренними пластинами. В нашем примере 530 будет иметь ширину 3/8 дюйма, что равно 9,525мм. Цепь 525 имеет ширину 2,5/8 дюйма, т.е. 7,9375мм.
• Цепь и звезды намного эффективнее менять комплектом. Задние звезды из алюминиевых сплавов красиво выглядят, но на мощных мотоциклах моментально изнашиваются — они предназначены для соревнований, где граммы и секунды важнее ресурса. Для повседневной езды лучше использовать стальные или сравнительно легкие, но дорогие сталеалюминиевые звезды. То же относится к цепям без уплотнений — они легче, имеют более высокий КПД, но более низкий ресурс.
• Износ цепи не должен превышать 2,5%. Проверить это просто. Берем шаг цепи, например 15,875 мм для цепи 530. Для участка цепи из 100 звеньев номинальная длина составит 1587,5 мм. 2,5% это 39,69 мм. Значит, если измеренная длина равна или более 1627,19 мм, цепь нужно срочно менять. При измерении длины цепи нужно ее натянуть с усилием около 20 кгс.
• Термин «растяжение цепи» не совсем верен. Бытует мнение, что в цепях под действием нагрузки удлиняются соединительные пластины, что приводит к «растяжению» цепи. На самом же деле цепь удлиняется изза износа деталей в сочленении штифт-втулка. Например, увеличение зазора в каждом сочленении средней цепи всего на 5 сотых миллиметра даст «растяжение» около трех сантиметров. Растяжением боковых пластин страдают только низкокачественные цепи.
• Увеличение длины метрового плеча цепи всего на один сантиметр даст провис в семь сантиметров.
• Мотоциклетные цепи выдерживают нагрузки до 4,5 тонн.
• Чем больше диаметр звезд, тем меньше нагрузка на цепь. Желательно, чтобы число зубьев ведущей звезды было не меньше 13.
