Дешёвый тюнинг скутера на примере Honda Dio AF-18

Бюджетный тюнинг на примере Honda Dio AF-18

Многие, особенно в первый раз, покупая скутер-полтинник, думают, что мощности и скорости их мопедов им будет вполне достаточно. В их числе был и я. А куда быстрее 50-60 км/ч и зачем? — думалось мне.

Вскоре я понял, что ошибался. Хотелось скорости повыше. Именно после этой мысли, владельцы скутеров (и не только их) задумываются о тюнинге. Про это священнодействие в инете можно накопать огромнейшее число статей. Конечно, очень впечатляюще выглядят поршневые 70 сс, глушители-саксофоны, спортивные вариаторы и так далее. Но не все могут (или хотят) отдать порядка 120-200 евро за ту же тюнинговую поршневую на скут стоимостью 400-600 долларов, как-то нецелесообразно. Так что постараюсь рассказать о так называемом бюджетном тюнинге скутеров. Америки, конечно, не открою, но поделюсь своим не таким уж и большим опытом в этом деле. Кстати, если вы ещё не прочли статью Тюнинг за два доллара , настоятельно рекомендую это сделать. По-моему (и не только) мнению эта одна из лучших статей на эту тему.

Прежде чем жаловаться на плохой приём скутера, нужно убедиться в правильных настройках стандарта . Можно приятно удивиться, прочистив выхлопную трубу, воздушный фильтр и отрегулировав карбюратор.

Первое, что я сделал после покупки скута — это снятие ограничивающей шайбы между щеками вариатора и настройка карбюратора. Аппарат после этого стал порезвее. Пожалуй, это все операции для увеличения скорости за первый сезон.

Закрыв его, я понял, что уже хочется лучших скорости и отклика на ручку газа. Улучшение этих показателей началось с покупки фильтра нулевого сопротивления Malossi E5 за 35 у.е. В уже упомянутой статье написано о самодельном изготовлении подобного воздушка, но я посчитал не таким уж и затратным приобретением фирмы .

Сам по себе такой фильтр мало что даст (кроме внешнего вида и звука J, а также, в отличие от стандартного, он не заслоняет мой прикольный амортизатор, про который я скоро допишу статью). После его установки требуется перенастройка карбюратора. Он начинает беднить (воздуху больше, топлива столько же) и это может привести к прогару поршня L. Здесь нужно пошаманить с жиклером. Можно его рассверлить. На коленке такого не сделаешь, нужен спец-инструмент и опытный токарь. Можно рассверлить резьбу и поставить жиклер от Солекса. Говорят от Вебера подходят без переделок.+Ну и, наконец, его можно заказать. Цена прим. 1,5-2,5 евро. Именно так я и поступил. Конечно, можно ещё поставить карбоновые лепестки, но я не вижу в этом смысла, если тюн предстоит не столь уж серьёзный.

Со впуском, вроде бы, пока разобрался, пора перейти к выпуску. Самое простое, это просто прочистить выхлопную трубу. Тут можно поступить по-разному. Кто-то советует пройтись по глушаку паяльной лампой; кто-то разрезать его по шву, прочистить и снова сварить. Я же поступил иначе: развёл на даче небольшой костер и положил в огонь глушитель. Дал ему раскалиться докрасна и потом остынуть (не советую остужать в воде). Так повторил два-три раза. Делал я это не для профилактики, а после значительного ухудшения мощности и скорости. Сколько же палёного говнища из него вывалилось! Вот после этой несложной операции, скут стал ехать НАМНОГО лучше! Насчёт внешнего вида глушителя: он не стал хуже, а появилась красная окалина в районе соединения глушителя и выпускной трубы как у спортбайков J. Ну и радикальный вариант, который сейчас мною продумывается, это изготовление резонансного глушителя. Расчетные формулы и рекомендации откапал на каком-то сайте, честно сказать и не помню каком (посвященном переделкам совкоциклов).

Если из этой задумки выйдет что-нибудь путное, расскажу. В данном случае стремлюсь не только к техническим показателем (всё равно абсолютно правильный резонатор не получиться, умения не те), но и к внешнему виду и звуку. Как выглядит и звучит глушитель-саксофон мне нравиться гораздо больше, чем стандартная труба.

Так, про выпуск пока что всё, переходим к поршневой. Тут всё просто, если компрессия 7-10 атм., всё пучком, если ниже, возможно, надо менять кольца (или всю ЦПГ). В своё время поставил китайские поршневые кольца за 290 рэ, заявляю — ОТСТОЙ! Отдал их другу, и одно из них через неделю у него лопнуло. Итог замена всей ЦПГ L.

Я же купил кольца SEE и очень ими доволен (тьфу-тьфу-тьфу J). Головку цилиндра, а также верхушку поршня советую отполировать (привет Кириллу J). Нет нагара, больше мощность. Так же хорошо было бы пройтись полировальной машинкой по окнам.

Ну, и немного о вариаторе. С грузиками я не экспериментировал, просто поставил новые номинальные. Перед их установкой неплохо бы пройтись шлифовальной машинкой по дорожкам грузов и смазать их тонким слоем графитовой смазки как советует это сделать Kvkamikadze в своей статье. Ну и не забудьте убрать уже упомянутую шайбу между щеками вариатора.

Что же получается после всего проделанного. Аппарат, способный уверенно разгоняться до 70-75 км/ч и иногда даже более, одинаково хорошо тянущий что одного человека, что двоих. И, пожалуй, самое главное это затраты, а точнее почти их отсутствие (фильтр можно сделать и самому, жиклер откопать в папином (дедушкином) гараже)! Если вы не готовите свой скут для серьёзных гонок, а просто необходимы приемлемые максималка и тяга, то, думаю, стоит сделать именно так.

Автор: Максим Maxdio

Тюнинг за два доллара

Начну с того, что, перечитав гору статей на различных сайтах и прочих массмедиа, пришел к выводу — ото всех них за версту несет рекламой. Да, это, конечно, круто выглядит — блестящий глушитель от Лео, лейбл Малоси на борту… Но как ни крути, из Жога Хаябусу не сделаешь. И тут возникает вопрос:

Итак, зачем нам нужен скутер? Летать за сотню (*1) по шоссе – дык любая восьмушка разгоняется за сотню, а цена в итоге меньше и безопасность не в пример выше. Вы скажете: “Нужны права и регистрация”, а я отвечу: “Можно подумать, пролетая на скутере за сто мимо гайца, вы сможете ему доказать что вы гужевая повозка? А на чем от него свинчивать — это уже без разницы”. Спортсменов я в расчет не беру – тут другая специфика. «Продвинутая молодежь», для которой понт дороже денег? Но и они через некоторое время вырастают из 50-125 кубов и берут литр. Остаются простые люди, для которых крейсерская скорость 80-90 (*1), мизерный расход, возможность плевать на пробки и на жару — само то, никакого напряга, едешь себе в удовольствие. Вот и получается, что не стоит овчинка выделки. С этой точки зрения я и решил поделится своими изысканиями в плане низкобюджетной форсировки.

За основу была взята Хонда Дио. Дешевая, надежная, с хорошим ресурсом (*2). При покупке есть два варианта. Взять за $50 — $100 развал, откапиталить его, вложив еще сотню-другую, или найти за $300 — $500 ходовой аппарат в нормальном состоянии. Какой из них предпочтительней — решать вам. Я выбрал первый. У меня есть опыт работы с железом, мастерская и, самое главное, желание. Если вы не обладаете первыми двумя — попросите помочь брата, друга или отца (он тоже в молодости наверняка любил откручивать по полной программе), в крайнем случае перебирать аппарат можно и у себя в комнате (но придется как минимум учиться на пятерки J и обещать маме регулярно прибирать все по местам). Ну, а без третьего нечего и начинать.

В этом варианте еще один плюс: есть настойчивая необходимость полностью перебрать аппарат, что прибавит ему надежности, а вам уверенности и гордости. Второй вариант тоже неплох, но здесь лучше брать скутер у хороших знакомых, которые укажут на косяки и слабые места – поверьте, они всегда есть, а не станут пускать пыль в глаза, чтобы поскорее продать. Тут желательно также проверить состояние подвесок и рамы (*3).

Итак, объект есть, начнем работать. Первое, что будем делать – обеспечивать низкое сопротивление на впуск (*4). Для этого приобретаем воздушный фильтр от 41-го москвича. Нам нужен не бумажный, а полипропиленовый (он такой беленький с оранжевыми пластизольными уплотненителями). Аккуратно отдираем пластизоль и получаем круглую трубу. Затем берем родной поролоновый фильтр или его шаблон, и размечаем ширину будущего самодельного фильтра, оставляя по 10 мм запаса на каждую сторону. Теперь берем острый нож и аккуратно разрезаем трубу вдоль по крайним границам под углом к касательной примерно градусов 45. Это нужно, чтобы при выравнивании сектора внутренняя сторона не получилась меньше наружной.

На срезе видно, что фильтр состоит из четырех слоев – первый и четвертый плотный каркас, второй для грубой очистки воздуха и третий для тонкой. Нам нужно убрать внутренний каркас, для этого кончиком ножа, не разгибая (!) заготовку срезаем его, стараясь как можно меньше задевать слой тонкой очистки. Теперь помещаем заготовку под пресс (или подходящий груз) и ждем, пока она не примет более-менее плоскую форму. Долго держать не надо, т.к. в корпусе она все равно прижмется направляющими.

В идеале заготовку можно прогладить утюгом с паром через ткань на гладкой поверхности, но тут есть риск ее поплавить. Поэкспериментируйте на остатках, сложного ничего нет, просто надо набить руку, и главное — чтобы к подошве утюга была обращена внешняя сторона, на которой еще остался каркасный слой.

Потом вырезаем портняжными ножницами или ножом фильтр уже один в один со старым (дырку можно прожечь, а потом выровнять выходы).

Далее займемся корпусом фильтра. На основной его части, в том месте, где фильтр прилегает к кромке, есть этакая канавка. Ее надо залить герметиком (силиконовым) для предотвращения подсоса воздуха (*5). Герметик должен выступать над краем на 0.5-0.2 мм. Чем ровнее будет заливка, тем лучше. Бойтесь резких перепадов. Плавные не страшны. Лучше заливать за один раз без остановки. Далее все собираем в кучу и привинчиваем. При установке переделанной коробки на скутер обязательно залейте герметиком предварительно обезжиренное место стыковки патрубка с корпусом. Благо он резиновый и гнется легко. С впуском закончили. Правда, ничего сложного?

Идем далее. Выпуск. Снимаем глушитель. Вскрываем его по заднему шву, но, так как внутри находится перегородка, разрез лучше провести, отступив от шва сантиметр к середине корпуса. Разрезав по периметру, поворачиваем его по продольной оси и снимаем с удерживающей трубки 1. Затем под углом в 60-70 градусов отрезаем от трубки 1 как можно больший кусок (я его потом приварил к задней стенке корпуса глушителя, предварительно просверлив отверстие по внутреннему диаметру трубки — можете поступить так же, но я немного сомневаюсь в целесообразности данного действия). Все, свариваем обе части вместе и устанавливаем глушитель на место. Кстати, все эти доработки рекомендую совместить с очисткой глушителя от нагара. Можно прокалить его паяльной лампой и отбить сухой нагар от стенок, а можно просто содрать нагар жестким металлическим ершиком и карщеткой.

Рис.1 Переделка глушителя Honda Dio В принципе, на этом можно и остановиться, но лучше в плюс к этому очистить от нагара камеру сгорания и подобрать вес роликов. Про камеру уже была опубликована статья, а грузики облегчаются путем высверливания отверстия. Желательно подбирать их вес опытным путем, постепенно облегчая и следя за изменением поведения скутера. Но можно просто уменьшить их вес на полграмма и этим ограничиться.

И напоследок — настоятельно рекомендую добавлять масло в бензин в пропорции 1:100 или 1:80.

——————————————————————————— КОММЕНТАРИИ от Black Bird-а ([email protected]):

«Летать за сотню» — речь идет, естественно, о показаниях спидометра (которые в конце шкалы изрядно завышены). Чтобы добиться на 50-кубовом скутере настоящей скорости 100 км/ч, тюнинг понадобится очень и очень неслабый. А вот получить скорость 75-80 км/ч гораздо легче — но очень полезно, чтобы уверенно держаться в потоке машин.

Honda Dio — аппарат действительно сравнительно доступный, с хорошим ресурсом и надежностью двигателя. И, как почти любая Хонда, прямо-таки требующий тюнинга — ибо штатная модификация задушена не в меру. Предлагаемый «тюнинг за два доллара» для нее как раз то, что доктор прописал. А если его дополнить еще заменой коммутатора зажигания на спортивный (без ограничителя оборотов) и не забыть удалить втулку-ограничитель в вариаторе (встречается на всех европейских Хондах и некоторых партиях японцев) — то аппарат вы просто не узнаете.

У Dio проблемы с рамой очень редки. А вот подвески, особенно штатная передняя вилка — больное место. В передней вилке от грязи рвутся резиновые манжетки, после чего грязь и песок идут внутрь вилки, сдирая с перьев хром. Как только хром содран — вилку уже не спасти, перья начинают быстро изнашиваться и окисляться, также изнашиваются направляющие втулки. Вилка начинает болтаться — а это катастрофически уменьшает устойчивость аппарата и увеличивает шансы навернуться на скорости. Поэтому, покупая Дио, проверьте — не болтаются ли перья вилки, нет ли на них следов сильного износа и свободно ли они ходят на всю длинну. «Подклинивания» при ходе перьев вверх означают, что хитрый продавец разрезал направляющие втулки и подмотал под них изоленту, пытаясь скрыть износ вилки. Надолго такого фокуса не хватит — поэтому Дио с изношенной вилкой покупать не стоит. После покупки сразу разберите вилку, проверьте состояние резинок, промойте и тщательно смажьте перья, и в будущем внимательно следите за ними. Протирайте перья от грязи после каждой поездки и слегка смазывайте старым трансмиссионным маслом — и они прослужат долго. Кстати, не помешает поставить и более мощные пружины — как вперед, так и назад.

Низкое сопротивление на впуске дает прирост мощности мотора только в паре с переделкой карбюратора (увеличением главного жиклера или, как минимум, перенастройкой качества смеси). На Хонде это достигается легко, а вот на Ямахе (карб Teikei TK14) и Сузуки (карб Mikuni) это намного сложнее — их карбюраторы при слишком малом сопротивлении на впуске отказываются подавать бензин в главный диффузор. Это не ошибка конструкции — в них таким образом реализована защита от езды без воздушного фильтра. Частично это можно парировать поднятием уровня топлива в поплавковой камере — но надо следить, чтобы на холостом ходу карб не переливал бензин из-за вибраций.

Вместо возни с силиконовым герметиком можно уплотнить самодельный фильтр кольцом из поролона толщиной 5-8 мм, вырезанным по контуру старого фильтра. Кстати, если вы найдете поролон толщиной около 10 мм с открытыми порами (воздух через него вдыхается ртом без заметного сопротивления) — можно сделать улучшенный воздушный фильтр из него, придав для увеличения площади поролоновой перегородке W-образный в разрезе профиль с помощью пары проволочных вкладышей-спиралей. И не забывайте пропитывать поролон маслом и мыть каждые 1000 км! Хотя, конечно, предлагаемый сухой фильтр из «москвичовского» несколько более практичен — поскольку дольше служит без очистки и лучше фильтрует мелкую пыль.

А в целом — очень правильный и разумный подход к тюнингу скутера. Вот так и делаются аппараты, которыми можно по праву гордиться — своими руками и головой. А накупить итальянских тюнинг-китов на много сотен баксов и дурак сможет, только результат от них не всегда лучше, чем от такого тюнинга «за два доллара», а уж смысла в прикручивании таких китов к скутеру за 300-500$ точно крайне мало. Если, конечно, вам интересен результат, а не понты…

Автор: Алексей Еремеев aka Бармалей ([email protected])

Увеличение объема поршневой на скутере Honda Dio

Важно понимать, что любая форсировка двигателя однозначно приводит к снижению надежности и общего ресурса составляющих двигателя. Увеличение объема и максимальных оборотов неизбежно приводит к преждевременному износу стандартных коренных подшипников и коленвала. При установке поршневой объемом более 62 сс, появляется необходимость в дополнительной регулировке подачи масла и бензина.

Один из самых распространенных видов городского тюнинга скутера – увеличение объема двигателя. Рассмотрим возможности подобной форсировки на примере скутера Honda Dio с двигателем AF18E. Заводом изготовителем тут предусмотрен объем поршневой 49,9 кубических сантиметров, а диаметр поршня составляет 39 мм.

Список моделей с аналогичным двигателем:

• Honda Dio AF-18
• Honda Tact AF-24
• Honda Dio AF-27
• Honda Dio AF-28
• Honda Tact AF-30
• Honda Tact AF-31

Поршневая также подходит к скутерам:

• Honda Lead AF-20
• Cabina AF-33
• Broad AF-33
• Honda DJ-1RR
• Honda Dio SR AF-25
• Honda Dio Fit AF -27
• Honda Dio XR Baja

Динамические и скоростные показатели этих скутеров часто уступают таковым у аналогичной техники от Yamaha и Suzuki, однако и надежность Хондовских двигателей никогда ни у кого не вызывала сомнений.

Наиболее часто для увеличения объема двигателя на этих скутерах используют ЦПГ 60сс или 65сс. Такой объем позволяет не заморачиваться с серьезными настройками либо заменой карбюратора, а стоковым подшипникам и коленвалу под силу справиться с незначительно возросшими нагрузками. Скорость в этом случае не увеличивается, так как обороты двигателя остаются прежними, а возрастает лишь динамика. Многим этого достаточно для комфортного передвижения по городу. Головку цилиндра в этом случае менять не нужно.

Для более серьезных любителей тюнинга выпускаются комплекты поршневой 72сс или даже 76сс (диаметр поршня 48 мм). Еще несколько лет назад найти их было достаточно проблематично, но сейчас, с увеличением китайских и тайваньских заводов запчастей для скутеров, с этим проблем нет. Купить один из таких китов можно, к примеру, тут: ЦПГ 76сс Honda dio. Старая головка цилиндра в этом случае уже не подходит, поэтому обычно все комплекты должны включать в набор также и новую головку.

Установка кита ничем не отличается от стандартной замены поршневой:

1. Ставим скутер на центральную опору.
2. Снимаем «унитаз».
3. Отсоединяем карбюратор вместе с впускным патрубком и лепестковым клапаном.
4. Откручиваем глушитель и убираем его в сторону.
5. Откручиваем болты крепления кожуха обдува цилиндра и убираем кожух в сторону.
6. Откручиваем 4 болта на головке цилиндра, вынимаем цилиндр, меняем поршень на новый.
7. Устанавливаем в обратном порядке новый кит с прокладками из комплекта.

Тут все просто, теперь о последствиях:

• Одной лишь настройки карбюратора, как это было при 60сс, тут уже будет не достаточно. Стоковый карбюратор не может в полной мере поставить требуемое количество топливно-воздушной смеси из-за низкой пропускной способности. В идеале потребуется заменить родной карбюратор на модели с увеличенным диффузором (например, 18 мм).
• Производительности стокового маслонасоса, естественно, будет не достаточно. Регулировка масляных насосов на скутерах Honda, в данном случае, проблемы не решают. Понадобится дополнительно добавлять масло в бензин из расчета 1 к 25 (1 часть масла на 25 частей бензина) в летнее время и 1 к 40 в холодное время года. В перерасчете на литр бензина мы получаем соответственно 40 грамм масла на 1 литр бензина в жаркое время и 25 грамм масла на 1 литр бензина в холодное время года. Игнорирование этого правила неизбежно приведет к масляному голоданию двигателя и соответствующим последствиям.
• Естественно, снижается ресурс стоковых коренных подшипников и коленвала.
• Максимальная скорость не увеличивается, так как максимальные обороты двигателя ограничены. Для увеличения скорости, понадобится либо удлинять редуктор, либо увеличивать обороты двигателя с помощью тюнингового коммутатора. Второй вариант при стоковых подшипниках и родном коленвале не желателен, так как увеличение оборотов двигателя дополнительно снижает ресурс двигателя.
• Значительно возрастает динамика. Возможно, придется пересмотреть вес роликов вариатора.

Вот такой бюджетный тюнинг. Нужен он или нет, каждый решает сам.

Источник