Тюнинг Днепра своими руками - грамотная доработка

Сегодня тюнинг мотоциклов особенно интересно делать тем мотоциклам, которые были легендами еще в прошлые года, и одним из таких мотоциклов считается МТ Днепр. Давайте поговорим о его основном тюнинге.

В свое время Днепр с оппозитным двигателем был одним из лучших во всем СССР, но также несколько лет модель выпускали в Украине, но завод был закрыт и не работает уже несколько лет. Но владельцы мото днепр, тюнинг которого необходим всем старым моделям желают увидеть в своем «железном коне» что-то новое, и поэтому часто приходят именно к тюнингу мотоцикла своими руками. Так что если вы владелец МТ Днепр и хотите существенно улучшить его характеристики и внешний вид, читайте дальше.

Также вы можете ознакомиться с подробным обзором мотоцикла Днепр — технические характеристики и подробное описание легенды Советского Союза.

Яркий, стильный, но все же Днепр

Глядя на этот мотоцикл, у меня сразу же проявляются разные эмоции. С одной стороны – автор проекта приложил руки, потратил немало времени на создание данного «коня», но вот с другой стороны – я не вижу особого смысла в них. Вряд-ли это самодельное сиденье будет удобнее штатного.
Выхлоп

– изюминка всего дизайна. Как по мне, «банки» слишком массивные для труб, которые идут непосредственно к цилиндрам. Думаю, если бы их сделать потолще в сечении, то смотрелась эта доработка несколько эффектнее.

Расцветка здесь крайне яркая и наляпистая

, но это уже
вкусовщина
. И, по классике жанра, мы наблюдаем отказ от руля и то, что автор проекта отдал предпочтение клипонам, на корню урезав возможность передвигаться на этом мотоцикле.

Карбюраторы и зажигание

Тюнинг двигателя мотоцикла урал затрагивает все системы двигателя, в том числе зажигание и карбюраторы. Рекомендуется прочесть информацию: как правильно происходит настройка карбюраторов Урал. Стандартное зажигание настолько устаревшее, что не годится даже для повседневной езды, не говоря уже о большем. Желательна установка микропроцессорного зажигания с возможностью автоматического угла опережения. Настроить электронную систему зажигания вам поможет эта статья. В идеальном случае будет установка такого зажигания с программируемым контроллером с возможностью корректировки прошивки. В таких системах зажигания есть ещё одна полезная особенность – отсечка по оборотам. Позволит не перекрутить сильно форсированный двигатель. Ну а для максимальной силы искры в совокупности с новым зажиганием можно применить катушку от Оки или Газели. Обязательны фирменные высоковольтные провода с силиконовой изоляцией и внутренним сопротивлением, например фирмы Teslaот Ваз 2108. Они обеспечат бесперебойную искру в любую погоду и исключат вероятность пробоя искры на массу. Что касается карбюраторов, то тут потребуется установка японских вакуумных карбюраторов с диаметром диффузоров от 32 до 36мм с последующим подбором жиклеров, синхронизацией и настройкой с газоанализатором. Очень желательна настройка на динамометрическом стенде, где можно проверить разные настройки и углы опережения зажигания и добиться максимума от тюнинга мотоцикла!

С чего все начиналось

Производить мотоциклы в России, а точнее, в СССР, начали в конце 20-х годов прошлого века. Модели «ИЖ» и «ПМЗ», сконструированные конструктором Можаровым, имели тяжелую штампованную раму и огромный двигатель на 1200 кубов, выдававший, тем не менее, всего 24 л. с. При этом уже на 60 км/ч управляемость исчезала.

Тогда, по одной из версий, были использованы сторонние разработки. В довоенной Германии были приобретены несколько моделей мотоцикла BMW R-71 и чертежи к ним. По второй версии, мотоциклы перегнали из Швеции. Разобрав и модифицировав немецкие машины под советские реалии, аппараты стали выпускать на Московском и Горьковском заводах. Во время войны производство было эвакуировано в Ирбит, что в Свердловской области.

Как бы то ни было, немецкий R-71 стал прародителем серийного М-72. Советский аналог не был полной копией BMW: вместо однодискового сцепления поставили двухдисковое, объем бака стал больше, передаточное число увеличили, что позволило эффективнее преодолевать часто встречающиеся и по сей день в нашей стране препятствия. Можно сказать, что это был первый тюнинг «Урала». На тот момент еще даже не «Урала», а «Ирбита». Лишь с модели М-62 мотоциклы приобрели свое постоянное название.

форсировать двигатель мт Днепр 11

Планирую ставить поршня с 412

задам наивный вопрос: а возможно-ли разницу в комп.высоте решать укорачиванием/удлинением шатунов (скажем, при переходе с касиковсих 41мм на жиговские 38мм)? Были такие эксперименты? (карданами не кидаться, плз. я не настоящий сварщик! (С) )

При наличии головы и рук все возможное..

Известен колхоз с удлинением шатунов коленвала урал 650 для установки его в К-750\М-72. Шатуны разрезаны и вварены вставки. Такой вал тут кто-то демонстрировал, причём вытащен он был из рабочего мотора. Явно можно на днепровском колене поэкспериментировать в силу его разборности, на уральском запарней, но тоже можно.

Вполне реально для спокойной эксплуатации. Сталь там гвоздевая. Варится на раз.

Тюнинг для мотоцикла Урал или его реставрация

Здесь многое зависит от состояния и от модификации байка. Если к вам в гараж попал представитель одной из последних линеек, который в полном порядке внешне и на ходу, будьте готовы к тому, что переделка его окажется достаточно дорогой – сравнительно много придется выложить за комплектующие. Добавьте сюда цену сошедшего с конвейера железного коня, начинающуюся с 300 000 рублей, и подумайте, стоят ли изменения таких трат.

Другое дело, если вы каким-то образом стали владельцем редкого экземпляра: восстановить его – не просто вопрос чести, а и довольно выгодное дело. Отреставрировав раритетную модель, вы вернете к жизни историю и получите статусный транспорт, который можно продать за хорошие деньги.

И третий случай, если у вас самый обычный Урал с люлькой: тюнинг позволит разнообразить дизайн рядового мотоцикла или повысить его технические характеристики и при этом обойдется во вполне разумную сумму.

Внешний тюнинг мотоцикла Днепр

Что до внешнего тюнинга, то здесь все может ограничиться только вашей фантазией, но прежде чем делать что-то посмотрите сначала на днепр тюнинг фото, где видны некоторые варианты модернизации. Если вы изменили технические характеристики МТ Днепр, то это уже существенно улучшит его внешний вид, ведь данная модель изначально ограничилась внешними особенностями и каким-то пластиком. Отличным вариантом внешнего тюнинга будет установка на мотоцикл дополнительных индикаторов, улучшенного тахометра и спидометра.

Большинство тюнингованных мотоциклов получаются в виде чопперов или спортивных версий, поэтому чтобы получился чоппер из Днепра придется установить удлиненную переднюю вилку. А чтобы ваш железный конь был полностью похож на чоппер, рекомендуется поставить дисковую тормозную систему, которая также придаст мотоциклу отличный внешний вид.

Многие специалисты по модернизации советской техники советуют провести процедуру облегчения всей конструкции Днепра. Для этого придется заменить:

амортизаторы;
щитки;
топливный бак:
сиденье;
подножки;
фару;
руль.

В результате после замены вышеуказанных деталей на более легкие вы получите множество положительных моментов. Таким образом, мотоцикл будет легок в управлении, манёвренный, а скоростные показатели будут заметно увеличены. Также если вы заметите другие тяжелые узлы или детали, по возможности замените их на легкие аналоги.

Но даже на этом внешний тюнинг Днепра не заканчивается, ведь одним из стандартных способов считается покрытие деталей хромом. К сожалению, такая процедура достаточно дорогая, поэтому специалисты придумали отличную альтернативу — необходимую деталь покрывают никелем.

Вывод

Если вы решились сделать тюнинг мотоцикла МТ Днепр, обязательно составьте план, в котором укажите необходимые детали для изменения. Если ваш железный конь слишком старый, скорее всего он будет иметь ржавые и порой гнилые узлы. Поэтому первостепенным заданием при тюнинге будет замена старых деталей на новые. Также по возможности сделайте капитальный ремонт двигателя, что даст вам неощутимое удовольствие от езды. Так что первым делом доведите мотор и узлы до нормального состояния, и только потом приступайте к внешнему тюнингу.

Что можно тюнинговать в Днепре?

Во времена выпуска этих мотоциклов их качество было на высшем уровне, поэтому все узлы и сама конструкция до сих пор активно служит всем владельцам. Но современные требования внешности и некоторых технических характеристик заставляет провести косметические и внутренние доработки мотоцикла. Вы конечно же можете провести тюнинг днепра своими руками, но если у вас недостаточно знаний, в большинстве городов открыто мастерские, где люди наверняка знаются в модернизации советских мотоциклов.

Существуют основные элементы, которые необходимо менять при тюнинге, и в данной модели можно улучшить или даже заменить следующие элементы:

выхлопную трубу;
практически всё шасси, в частности ветровое стекло, дуги безопасности;
двигатель;
переднюю вилку.

Также можно вкратце обсудить доработку каждого из элементов. Например, чтобы тюнинговать выхлопную систему, потребуется установить систему прямотока и никелевые колени, что можно сделать самостоятельно. Во внешнем тюнинге будет присутствовать много хромированных деталей, поэтому тюнинг двигателя днепр будет подразумевать процесс полировки. Если вы выполните модернизацию этих двух деталей, ваш мотоцикл будет не только красиво выглядеть, но и получит отличное звучание.

Что до технической модернизации, то дополнить вышеуказанные рекомендации можно при помощи установки на Днепр пятой передачи. Самостоятельно сделать такую работу вряд ли получиться, поэтому лучше обратиться к специалистам, имеющим опыт. Но результат будет оправдан, ваше транспортное средство будет иметь задний ход. Но даже на этом основной тюнинг не заканчивается, ведь некоторые модели Днепр в зависимости от года выпуска могут быть улучшены при помощи установки электростартера.

Что нужно знать при тюнинге?

Если вы имеете мотоцикл МТ Днепр с возрастом в несколько десятков лет, вам должно быть известно о его главном минусе — топливной системе. К сожалению, эта модель от КМЗ не получила идеальную топливную систему, поэтому многим будет интересно улучить эту характеристику путем тюнинга. Также владельцам Днепра будет интересно улучшить масляную систему путем установки качественного масляного фильтра.

Тюнинг двигателя Днепр

Главной особенностью любой модели Днепр МТ является система смазки двигателя. Её следует усовершенствовать в первую очередь, так как это болезнь всех мотоциклов Днепр. Проблема заключается в том, что масло плохо очищается на низких оборотах двигателя (до 3000 об/мин). Масляный фильтр в двигателе отсутствует. Его роль выполняет «центрифуга» которую следует заменить на «колпак-заглушку» и установить внешний автомобильный масляный фильтр. А в «гитарке» двигателя сделать проточки под уплотнительные кольца для стабильного давления масла.

Данная процедура позволит:

повысить давление масла в системе
улучшить качество смазки коленвала и других трущихся частей
повысить интервалы замены масла
продлить вдвое срок службы двигателя мотоцикла Днепр

Теперь не нужно каждые 10.000 км пробега снимать и разбирать двигатель для очистки центрифуги, достаточно просто заменить внешний масляный фильтр на новый.

Когда система подачи масла приведена в норму, самое время задуматься о повышении мощности. Стандартные подшипники коленвала, шатуны, а так же сам коленвал имеет огромный запас прочности! А вот кольца и поршни оставляют желать лучшего. Древняя конструкция стандартных поршневых колец не позволяет добиться высокой компрессии в цилиндрах. Для установки «ВАЗовских» автомобильных колец требуется расточка цилиндров мотоцикла до третьего ремонтного размера 79мм и тюнинг поршней.

За счет таких колец и новых поршней вы получите не только прибавку в мощности от повышения компрессии, но и избавитесь от жора масла, лишнего нагара в головках цилиндров и чистый выхлоп. Весьма улучшится запуск мотоцикла. В добавок к этому срежьте с верхних ступенек цилиндров 2мм металла для повышения степени сжатия и перехода на 92-95ый бензин.

Перейдем к тюнингу системы ГРМ – газораспределительного механизма. Главную роль этого процесса играет распределительный вал. От профиля кулачков распредвала зависит диапазон крутящего момента и пик максимальной мощности. Если хотите добиться максимума мощности – вам нужен распредвал от модели МТ 10-36.

Конечно же хорошим способом наращивания мощности являются тюнингованные карбюраторы. Как правило, их можно найти на разборках японских мотоциклов. Отличным вариантом будут такие карбюраторы как Keihin CVK32 и им подобные. Многие карбюраторы подходят от разных квадроциклов и другой техники с подобным объемом двигателя.

Обязательным будет замена старой системы контактного зажигания на новое микропроцессорное. Это может быть как Совек, так и Саруман которое является более совершенным. Ну а для реализации такой мощности на трассе, подлежит замене 8-ая пара шестерен в редукторе на 9-ку или 10-ку.

Доработка стокового Днепр-11 1991 г.в.

Давно читаю статьи и решил, наконец, сам написать про свой мотоцикл и историю его ремонта с доработками. Может чем кому-нибудь поможет.

Мой путь приобщения к мото напишу кратко, ведь речь идет о сегодняшнем мотоцикле. Отремонтировав и покатавшись на отцовском мопеде Карпаты-2 89 г.в. решил пересаживаться на мотоцикл. Купленная ЯВА 638 с битой вилкой принесла только проблемы и о катании речи быть не могло.Кому интересно — вот альбом «https://vk.com/album20195327_154020977». Выручил тесть, отдав свой ИЖ Ю-4 с коляской, простоявший лет 10 в металлическом гараже в поселке. Быстро вернув его к жизни с помощью знакомого мототехника))) я начал осваивать этот аппарат. Помучившись с болячками этой модели (которые частично исправил) и из-за отсутствия у меня на руках документов начал смотреть в сторону более мощных аппаратов т.к. Иж меня не впечатлил… Дал объявление о покупке мотоцикла Днепр. «Почему именно Днепр, а не Урал?» — спросите вы, скажу что Днепр понравился внешне, да и возможностей для «тюнинга» у него больше из-за более прогрессивной, по сравнению с Уралом, системы смазки. Совершенно случайно один знакомый дал телефон деда, предлагавшего тому Днепр. Долго то одно, то другое не складывалось, но в конце-концов срослось. После установки карберов и долгого пинания кикстартера двигатель, наконец, запустился и мы с товарищем прокатились. Я окончательно решился брать. И вот купил красный Днепр-11 с коляской 1991 г.в. и пробегом 5052 км.

Гараж, как видно, ПОЛНОГО советского образца: куча хлама и забит всякой ерундой. На тот момент, когда я пригнал Днепр, в гараже уже было 4 мото: мокик Карпаты-2, Ява-638 в разборе, Иж-Ю4 и половина мотоцикла Урал. Днепр всё же нашёл своё место, «разогнав» остальных по углам)))

Самым первым делом пришлось перебрать подшипники колес и рулевой колонки, а также редуктор, потому что старый воротниковый сальник тек давно и постоянно: то ли дед сам, то ли до него ещё неправильно воротник одели и пружинка наполовину слетела со своего места, давая волю маслу, которое сводило на нет все попытки затормозить. Совет бывшего владельца «посильнее подтянуть» ничего не дал бы — там и так колодки были разжаты «на нет» и я стал копать глубже. Изначальная замена сальника на новый дала результат, но не спасение. Также на большой шестерне пришлось поменять заводские сдвоенные контршайбы на гроверные так как те не выполнили свою функцию и болты, удерживающие эту шестерню на ступице, оказались откручены наполовину и вся конструкция бултыхалась. Установил сзади поворотники от ИЖа — вкрутил прямо в кронштейн стоп-сигнала (получился забавный чебурашка если смотреть сзади)))

Заменил сиденье в коляске. Само сиденье от ИЖевской коляски, вроде от Ю-4. Вмонтированы в дно крепления для него, а вот спинка ручной работы: из профильной трубы 40х40 сварили такой же каркас как был, и надел кожаный чехол от автокресла, внутри толстый паролон. Замок встроил стандартный, как и крюки снизу. Опыта было мало, но благодаря ОППОЗИТ.ру справился потихоньку с возникшими проблемами).

Откатав сезон 2013, подвел итоги: 2 разбитые сзади машины, одна немного, вторая посильнее и потраченные на это деньги заставили меня задуматься над доработками моего коня. А дело было в тормозах… С них, собственно, всё и началось. Весь сезон приходилось постоянно снимать заднее колесо и протирать бензином колодки, так как тормоз начинал проскальзывать буквально через неделю. В конце сезона я уже выяснил, что масло вытекало не только из под воротникового сальника, но и по оси тоже. Вставал вопрос об уплотнении и, благодаря интернету, поставил вместо фетрового кольца резиновое на распорную втулку в редукторе. Да, внутреннюю поверхность шестерни, где стоит эта втулка, пришлось долго обрабатывать наждачным валиком собственного производства, вставленным в шуруповерт. Заодно выкрутил зачем-то вкрученный снаружи в дренажное отверстие винт. Стало куда лучше, но всё равно промаслившиеся колодки и подтекание с воротника сделали свое черное дело…

Вмятина на багажнике от моего плеча)) Мот четко залетел под крыло и расперся вилкой между машиной и бордюром с поднятой коляской… Самое приятное — мотоцикл почти не пострадал: снес лишь ветровой щиток со стеклом и немного согнул руль.

Теперь о решении проблемы: «https://oppozit.ru/article85909.html» — сальник от ступицы Suzuki Grand Vitara + 2! резиновых кольца на распорную втулку в редуктор по примеру ураловского редуктора «https://uraldnepr.ru/forum/9-668-1». Кольца лучше подбирать взяв с собой обработанную втулку и обработанную шестерню. Конечно не обошлось и без эксцессов: в первой токарке (обратился по совету) сказали что сложно отцентровать картер для правильной обработки посадочного места (под сальник надо снять 1 мм с диаметра ПРИМЕРНО — у каждого своё), они попробуют, но если не отцентруют — браться не будут. АГА, ЩАС! Цитата: «Ну вот как-то так получилось, он (сальник) как-то свободно входит. Вобщем вот так.» Я вижу овальное отверстие с сильным смещением, и сальник, влетающий туда… Немая сцена… Предложили на моё возмущение сделать втулку. Я не стал рисковать дальше и поехал на завод, где мне сделали идеально отцентрованную идеальную втулку. Также пришлось полировать крестовину — она была совсем необработана, что и вызывало быстрый износ сальников. Заменил двухрядный подшипник на хвостовике. «Заколхозил» большую шестерню планетарки — она одета на ступицу и притянута болтами, загвоздка была в том, что притянуть эту шестерню удавалось лишь со смещением т.е. между внутренней поверхностью шестерни и ступицы был зазор и она всё время смещалась от в подкладывании полосы жести по всей окружности, чтобы шестерня центрировалась относительно ступицы. Край полоски отогнут в виде небольшого буртика чтобы цепляться за внутреннюю фаску этой шестерни, т.е. он внутри сборки ступица-шестреня и предотвращает выпадание этой «прокладки». Совет новичкам: внимательно подходите к выбору места, где будете заказывать работу и лучше берите все детали, которые надо друг к другу подгонять. Собрал узел, поменял колодки с приобретенного донора и в новом сезоне моему счастью не было предела. Но обо всём по порядку. )))

Пока мне делали редуктор я занялся двигателем и коробкой. Причиной стало банальное любопытство, подкрепленное 6-м!!! чувством, что что-то там не так. Поспособствовали этому плохой выжим сцепления вкупе с севшей компрессией и вибрация при движении на 1-й скорости. Вскрытие показало: 1. Износ направляющих клапанов 2. Подпорченные дедом седла (пытался их шарошить из-за проблем с компрессией) 3. Изношенные сухарики клапанов 4. Изношенные кольца и поршень 5. Выработка неравномерная в цилиндре 6. Выработка БОРОЗДКАМИ на вкладышах 7. Незатянутая левая крышка шатуна 8. Непритянутый и незаконтреный фланец распредвала (винты вывернулись и чуть-чуть не доставали до шестерни) 9. ВООБЩЕ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ — 2 РОЛИКОВЫХ подшипника на коленвале 10. Износ наконечника одной из штанг 11. Пробой газов по внешней стороне направляющих (выяснилось после выпрессовки) и 1 посадочное место неправильной формы 12. Алюминиевая прокладка под левой головкой неподходящего размера, отчего было ослабление гаек затяжки левого цилиндра и прорыв газов 13. Отличие в массах поршней аж на 8 грамм. 14. Прослаблена обойма на шейке коленвала у ПЕРЕДНЕГО РОЛИКОВОГО подшипника 15. Очень много масла под правой клапанной крышкой (вероятно плохой отток по дренажной трубке) 16. Проблемы с давлением масла после разогрева двигателя 17. Уже мой косяк — потянута резьба на винте регулировки коромысла Это из крупных «неприятностей», помимо мелких. Было принято решение — РЕМОНТ! Однозначно! Теперь о решении, опять же благодаря ОППОЗИТ.ру, www.dnepromoto.com и пользователю AIR1580 на yuotubе:

ГБЦ. Направляющие были заменены на Metelli 01-1916, которые пришлось слегка укоротить для освобождения места под сальники клапанов. Сальники поставил Goetze и только на впускные клапана. Ну естественно долгая обработка посадочных мест; благодаря раздвижной развертке испортил посадочные места, из-за чего и пришлось искать увеличенные направляющие и заказывать на завод калибр для проверки посадочных мест под эти направляшки))). Кстати, если направляющие садятся в посадочные почти без натяга есть метод запрессовки с китайским клеем 101 или 110, что дает прекрасный результат (совет знакомого ремонтника авто). Направляющие выпрессовывались и запрессовывались мной по технологии, т.е. оправкой и нагорячую. Для соблюдения необходимой глубины подложил подошедший по размеру подшипник — оправка просто в него упиралась. Последующее выведение рабочих кромок на седлах уже знакомым специалистом, который почти материл за то, что я влез сам и скосил углы))) Клапаны заменены на автомобильные аналоги: AE V91407 39,6х7,97х91,9 мм на впуск и AE V91338 38,1х7,97х91,9 мм на выпуск. Притирку клапанов делали тоже на станке. На коромыслах выведена плоскость под контрующие гайки винтов регулировки и плоскость соприкосновения с компенсатором клапана . Клапанные пружины были взяты б/у от ВАЗ 2108 вместе с верхними и нижними тарелочками и к ним новые сухарики. Это была уже вынужденная мера из-за других клапанов. Верхние тарелочки слегка укоротил, чтобы не разбили (ну вдруг) сальник клапана. Теплоизолирующие прокладки сделал из стеклотекстолита. Также обработке подверглись впускные и выпускные каналы: слегка расширены, доведены до одинаковой приглядной формы (на правой и левой головках) и обработаны мелкой наждачкой. Впускные вообще очень сильно отличались: левый видимо был больше правого. Дренажные трубки рассверлены до 4 мм. Ну и вырезаны новые прокладки под головки из листовой меди с помощью «балеринки».

Цилиндры. Проточил цилиндры под 1-й ремонтный размер (я брал с собой 2 комплекта поршней 1-го и 2-го рем.размера для замеров). Поршни проверял сразу на прилавке с помощью эл. весов. Да, при сборке потом выяснилось что стоявшие пальцы большеваты для новых поршней и вошли с хорошим натягом при сильном нагреве поршня. Ну и естественно подгонка канавок на поршне под кольца))) Кольца для 1-го ремонтного с небольшой подгонкой зазора по мануалу, маслосъемное цельное. Двигатель. Заменен передний подшипник распредвала. Куплен и установлен передний шариковый подшипник 6209 на коленвал, заменены вкладыши на 0-й размер(проверка выявила что износ практически отстуствует). Коленвал просверлил для совмещения масляных каналов и заказал токарю заглушку с канавкой вместо центрифуги. Узел заказывал из двух частей для того чтобы можно было продолбить паз для шпонки по всей длине. Потом просто соединил сваркой.

Ошибка токаря со внутренним размером дала мне возможность просто напрессовать её поверх шестрени. Канал в «гитаре» был рассверлен. Картер обработан изнутри, отверстия для протекания там масла тоже приведены в нормальный вид. Взвесив шатуны обнаружил разницу всего в 1 гр. Пальцы отличались на 0,5 гр. примерно и я собрал два равновесящих комплекта: шатун-поршень-палец.

Масляный фильтр от ВАЗ на переходнике для москвича.

В маслонасосе заварен выход в стальной крышке. Притер корпус и шестрени, канал на редукционный клапан рассверлил, сбоку на на него наварен металл для создания нового выходного канала, реализованного ПРЯМОЙ стальной трубкой, которая вкручивается в новое отверстие и выходит из картера сбоку. Наварен металл и на картер напротив этого места. Сверлил при установленном маслонасосе для соосности отверстий. Далее в картере и в маслонасосе нарезаны резьбы, в картер вкручен самодельный поджимной сальник, вкручена и законтрена гайкой трубка в маслонасос.

Снаружи стальная трубка соединена с медной, которая подводится к переходнику. Выход очищенного масла сделан в отверстие для датчика давления через тройник (кажется тоже от маслосистемы москвича), в который вкручен и датчик. Переходник закрепил к раме на шпильки крепления двигателя под баком.

Конструкция вышла на удивление жесткой и удачной. Детали для создания этой масляной магистрали стандартные для маслосистем, купленные в автомагазинах и слегка доработанные. Также перенес точку забора масла в середину поддона, потому что были проблемы с давлением, когда мотоцикл ехал в горку. Прокладка на поддон не выдержала съемки и пришлось вместо пробковой поставить резиновую. Вывод: резина — говно. Буду искать варианты.

Зажигание. Заменил на бесконтактное с датчиком Холла от ВАЗ, электронным коммутатором 0529.3734 [ВТН] — ВАЗ 2101-2109 и катушкой для 406-го двигателя Газели. Эту систему зажигания я испытал на Юпитере и просто перенес на Днепр. Коммутатор закрепил под седлом,

катушка установлена на место старой с небольшой доработкой картера и самой катушки — «https://www.youtube.com/watch?v=Z8VvD-noOOw».

Модулятор изготовлен в виде бабочки с углом раскрытия 60 градусов и установлен(закрепил сваркой) на стандартный механизм опережения зажигания, только не посередине кулачка как у многих, а на самом его краю в сделанной проточке для того чтобы разместить датчик Холла в родном корпусе зажигания и прикрыть родной крышкой. Да, кулачек пришлось избавить от осевого разбега подкладкой шайб снизу)). Жгут проводки тоже стандартный для ВАЗ. ВВ провода использовал силиконовые. Свечи стоят А17В советского производства.

Электрику перебрал и проверил, новое реле поворотов от ВАЗ 2108 — «https://np26.ru/catalog/83/459156/». А вот ВАЗовские предохранители — говно… Ещё установил передний правый поворотник на стандартном кронштейне от донора. Коробку тоже перебрал, поменял втулку на 1-й передаче, подшипники. Сейчас ищу варианты доработки и коробки, просто на тот момент переделок и так было очень много. Сальники и уплотнительные кольца везде заменил на новые автомобильные, долго подбирал по размерам аналоги.Очень помогли таблицы на ОППОЗИТЕ. Мучился с воздушным фильтром и наконец, о чудо, фильтр масляный TGA, F2000 каталожный номер:51.05504-0098 подошел почти как родной. Кто такой купит — разберется где и как подрезать. Только он оказался чуть-чуть короче и пришлось под стандартные уплотнительные резинки подложить ещё прокладки толщиной 2,5-3мм. Установлены карбюраторы ПЕКАР к-68 для 650 куб.см. Прокладки из толстого паронита — 4мм вместо идущих в комплекте. Почему-то на карбюраторах отверстия под шпильки d=10мм, а шпильки-то М8. Пришлось сделать втулки из медной трубки чтобы карбюратор не перекосило при притягивании. Амортизаторы перебрал потому что на коляске протекал, а задние плохо работали. Износа почти не выявил, просто промыл. У меня были установлены пружины без кожухов сверху. Вероятно что с завода). Я нашел выход и сделал кожухи из баллонов от монтажной пены — и от грязи защищает, и от воды немного, да и смотрится прилично.

Вилку полностью перебрал, была тоже в хорошем состоянии, и это после 2-х дтп))) В топливном баке изначально поменял краник на новый, потом в перемычку под баком добавил краник и у меня получилась система 2-го резерва, или даже 3-го)

Зеркала сделал как и многие — из шаховских.

Масло. Над этим вопросом я долго думал. Перерыл весь интернет. В итоге понял, что каждый заливает то что считает приемлемым. В подборе масла исходил из эксплуатационных условий с учетом технических особенностей узлов. В амортизаторы использовал АЖ-12Т, вроде неплохо. В двигатель — Лукойл минеральное 20W50, даже зимой (-10) всё норм. В КПП и редуктор тоже ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 80W-90 (API GL-4), тут подбирал класс по году выпуска движка (ну мы-то знаем какого года конструкция наших паразитов))))). На тему подбора масла есть много полезной инфы в инете, надо просто найти и изучить. А заливать как «реальные пацаны» отработку и говорить что всё зае…замечательно — это уже выбор каждого.

Откатал сезон 2014 года без происшествий, доволен очень доработками. Давление масла, кстати, на холостых — 3,6 кг, поднимается с ростом оборотов до 5 кг и сбрасывается редукционником. Адская компрессия))) Тормоза теперь работают всегда и без проблем. Поворотники тоже не отказывают. Из минусов — подтекает прокладка поддона и с коробки где-то, скорее всего сальник первичного вала. Не хочется, но может влезу в ГБЦ для проверки клапанов-направляющих-сальников клапанов, тогда будет отзыв и об этой доработке.

Осенью генератор начал издеваться низким напряжением, теперь ищу на замену автодонора, возможно Daewoo Tico или тракторный Г-1000. Конические подшипники в рулевую колонку «https://www.ebay.com.au/itm/390566473437» уже пришли. Заказал и новые индикаторы в панель — «https://russian.alibaba.com/product-gs/warning-light-switches-12v-led-indicator-light-dia-22mm—637261532.html». Хочу заменить блок предохранителей на автомобильный типа «https://oppozit.ru/node/59130», заменить фару, наварить спереди раму на коляску и поставить противотуманку, установить на коляску багажник. В конце-то концов, сделать нормальный ветровой щиток со стеклом — есть 2 стекла от ижевских колясок. Заодно в планах сделать ведомый диск сцепления с прогрессивными характеристиками, как товарищ Shlans рекомендует. Самая большая проблема, помимо генератора, на сегодняшний день — это рама. Точнее качество изготовления. Плохие швы и рулевая колонка искривлена, как и у многих обладателей Днепров 89-91 г.в. Теперь ищу раму до 86 г.в. чтобы не возиться с этой.

Разумеется нужны фотографии, всё будет, обещаю. Возможно вы спросите меня «для чего мне всё это нужно?», или скажете что «это же днепр, иномарку не сделаешь». Я просто люблю свой мотоцикл, и если у меня есть возможность сделать его хоть чуточку лучше — я буду к этому стремиться. Ну и ещё по поводу доработок — я стараюсь идти по пути максимальной взаимозаменяемости и доступности устанавливаемых деталей, с минимальным изготовлением экслюзивных, для большей ремонтопригодности и простоты в обслуживании. ))))))))))

Нынешнее положение дел

Сегодня выпуск ориентирован на внешний рынок. Более 95% моделей продается не в России, а в США и Канаде, странах Европы, все более важным со временем становится и азиатский рынок. В той же Южной Корее или Японии до сих пор нет достойных конкурентов в секторе транспорта с люлькой, эта ниша сравнительно не занята, есть разве что китайские реплики, копирующие BMW еще с 50-х годов, но у них совсем не тот статус.

Общий объем продаж, если считать со времен позднего СССР, уже давно превысил 3 000 000 экземпляров, и эта цифра продолжает расти. Отсюда понятно, почему так часто можно услышать название «советский Харлей» – люди проводят аналогию по популярности, а не по посадке или внешнему виду.

Естественно, находится множество желающих сначала купить легенду, хотя бы из-за ее славного имени, а потом, после нескольких лет эксплуатации, и как-то обновить, освежить, улучшить. К возможным изменениям мы как раз и переходим.

Подручные средства и тюнинг Днепра под спорт

Тюнинг Днепра под спорт в первую очередь подразумевает установку пластиковой облицовки. При отсутствии специальных обшивочных щитков и панелей облицовку можно выполнить из пенопластового макета. Дешевый и распространенный материал позволяет беззаботно экспериментировать с дизайном агрегата до тех пор, пока не будет найден наилучший вариант.

После вырезания макета, пенопласт покрывается слоем жидкости, предотвращающей прилипание к нему стекловолокна. Последнее нарезается по размеру, вымачивается в эпоксидную смолу и наносится в 4-5 слоев на пенопласт. При первых двух слоях в смолу рекомендуется добавить металлической стружки, а между волокном и пенопластом по возможности расположить тонкую металлическую сетку, упрочняющую каркас.

Для полного высыхания конструкции необходимо переждать около суток, после чего пенопласт можно удалять. Получившая облицовка шпатлюется, шлифуется, грунтуется и красится. Покраска в большинстве случаев производится яркими оттенками синего, зеленого, желтого, красного. Нанесение аэрографии – не редкость, и выполняется оно в полной зависимости от фантазии владельца.

Также как и в случае с чоппером, тюнинг под спорт подразумевает изменение конструкции рамы,только в данном случае без удлинения и существенного наклона передней вилки. Устанавливается высокое “ракетное” заднее крыло, а утопленное сиденье делается со скатом к высокому бензобаку. Руль укорачивается до предельно удобной длины, а выхлопная труба поднимается с углом наклона, равным заднему крылу.

Основы и варианты тюнинга

“Король дорог”, как его называют поклонники, может быть переделан либо под спорт, либо под классику (чоппер). Последний вариант наиболее популярен, т.к. он больше соответствует особенностям мотоцикла.

Отличительной чертой чопперов является удлиненная рама, с которой и начинается тюнинг Днепра своими руками. После сварки рамы, как правило, прогоняют на пескоструйном аппарате до полного блеска. При удлинении маятника заднее колесо отходит на 7-10 см назад, а удлинение передней вилки производится не более 15 см от стандартного варианта. Наклон последней выбирается исходя из соображений удобства и безопасности. Удлинение маятника можно сделать в тюнинг мастерской, а можно и своими руками по видеоинструкции.

Амортизаторы по возможности заменяются на более легкие, хромированные. Хромируют также крылья и их крепления, боковой упор, подножки водителя, кик-стартер и фару. Двигатель при этом полируют до полного сочетания с хромированными элементами.

Тюнинг выхлопной системы зачастую достигается установкой никелированных коленей и систем прямотоков. Подобное новшество, во-первых – дополнит привлекательность внешнего вида, во-вторых – улучшит (пусть и не существенно) работу двигателя, и в третьих – придаст звуку мотора плотный, басистый оттенок.

Тюнинг мотоцикла Днепр также подразумевает установку следующих модулей:

Тахометр – придает байку более “серьезный” вид, а его владельцу – удобство в управлении.
Стартер – осовременивает агрегат и добавляет ему практичности.
Пятая передача – новая 5-ступенчатая КПП, или замена заднего хода на новую скорость, в совокупности с новым редуктором может поднять скоростной предел на пару десятков км/ч.

Увеличение скоростного лимита байка также достигается облегчением его конструкционных составляющих. К примеру – бензобак от Honda rebel 250, который также дополнит классический стиль “дорожного монстра”.

Этапы превращения мотоцикла Днепр в кастом

Возможно, это громко сказано по поводу превращения мотоцикла Днепр в кастом. Поскольку чаще такие переделки подпадают под определение тюнинг. Чем же отличается кастом от тюнинга?

Тюнинг – это переделывание отдельных запчастей или комплектующих мотоцикла. Кастомный мотоцикл – это байк, который полностью переделан под желания владельца. Причем так, что он становится уникальным и неповторимым.

Этапы превращения мотоцикла Днепр в кастом:

замена или модернизация двигателя
модернизация передней вилки
переделывание шасси
замена выхлопа
добавление декоративных элементов

Двигатель дополнительно чистят и полируют. Делается это специально, чтобы он не отличался от новых деталей. На выхлоп устанавливают различные кольца или систему прямотоков. Также можно поставить декоративную насадку.

Все эти манипуляции несложно сделать самостоятельно, поскольку они не требуют особых технических знаний. Остальные запчасти можно приобрести в специализированных магазинах. Например, клапанные крышки и крышки зажигания двигателя можно купить в нашем интернет магазине.

Мотоцикл Днепр: кастом своими руками

Любой тюнинг или кастом мотоциклов влечет за собой сложности. Мотоцикл Днепр, несмотря на свою простоту, тоже не исключение. Но эти трудности с лихвой окупаются, когда результат превосходит все ожидания. В такие моменты проблемы, связанные с поиском деталей и подгонкой их под мотоцикл просто уходят на десятый план.

Переделанный мотоцикл Днепр должен быть не только красивым, но также изящным и не громоздким на вид

Если заменить вилку на удлиненную, то старый советский мотоцикл Днепр сразу превратится в чоппер. Конечно же, она обязательно должна быть сопряжена с дисковой системой тормозов и барабаном.

Есть еще одна цель, которая ставится во время тюнинга или кастомизации мотоцикла – это снижение расхода бензина. Чем меньше вес, тем меньше выходит расход топлива. Очевидный факт. Поэтому меняется все, что его утяжеляет. В расход идут даже бензобак и сиденье. Не говоря уже и о переделке кузова.

НАКЛАДКА НА КРЫЛО МОТОЦИКЛА

Тюнинг двигателя

Мощности родного двигателя, несмотря на достаточно большой объём, не всегда хватает. Если Вы решились на такой шаг.

Следует выполнять следующие этапы:

Полировка каналов цилиндров от нагара и дефекта их литья даст вашему мотоциклу дополнительные 2 л. с. А если ещё подогнать степени сжатия в каждом цилиндре, то эта процедура добавит мощность за счет слаженной работы двух цилиндров.
Проверьте фазы газораспределения.
Проконтролируйте преданность конструкции зажигания в абсолютно всех цилиндрах. Обгон зажигания обязано являться около 40°-42°. Единовременность деятельность организации зажигания допускается достигнуть, в случае если сбить спесь драка в распределителе и продолжить вплоть до одной и той же величины угла опережения зажигания в 2 цилиндра.
Пару «лошадей» вам дает устройство карбюраторов К-301 Б.
Советую установить воздушные фильтры от автомобилей «Москвич-412» (2 шт.) или «Волга» ГАЗ-24 на Ваше усмотрения.
Отрегулируйте карбюратор на слаженность работы.
Подберите длину и диаметр выпускных труб и глушителей.

Положение «Урала» сейчас

До небезызвестных событий начала девяностых было выпущено около трех миллионов аппаратов. После развала Союза положение завода пошатнулось. Покупательская способность населения резко упала, заводы в стране закрывались и распродавались. К счастью, незавидная судьба миновала «Урал». Производство продолжилось. В основном это были мотоциклы с коляской (с приводом или без него), с 4-тактным оппозитным двухцилиндровым движком объемом 745 «кубиков» и мощностью в 40 «лошадей», плюс 4 передачи и задний ход.

С середины 90-х в конструкции мотоцикла «Урал» практически все детали усовершенствованы или заменены на новые. В честь 70-летия завода в Ирбите произведены модернизированные модели, одна из лучших – мотоцикл «Урал» в тюнинге М70 Sidecar.

Продажа моделей, произведенных уже в России, а не в СССР, нацелена на иностранные государства. 97% всех моделей завода реализуется в США, Европе, Канаде, Австралии. Как один из перспективных рынков рассматривается Азия: Япония и Корея. В этих странах просто нет конкурентов в нише мотоциклов с коляской, но есть спрос. Китай как рынок сбыта еще с 50-х годов производит реплику М-72 под видом копии БМВ.

Выбираем задачу по плечу

Важно понимать, что изменения могут быть как безболезненными, так и значительными, кардинальными. И дело не только в степени трудности реализации всех мер по модернизации, но и в регистрации улучшений для успешного прохождения техосмотра.. Если в первом случае обновления не нужно согласовывать вообще ни с кем, то во втором необходимо, чтобы их разрешили провести либо контролирующие инстанции, либо представители завода-производителя, либо все они сразу.

Если в первом случае обновления не нужно согласовывать вообще ни с кем, то во втором необходимо, чтобы их разрешили провести либо контролирующие инстанции, либо представители завода-производителя, либо все они сразу.

Итак, если вы собираетесь освежить свой Урал или другой мотоцикл с коляской, тюнинг может быть одного из двух видов:

простой, то есть не требующий оформления дополнительных документов;
сложный – проводимый только после согласования, подтвержденного официальными бумагами с печатями и подписями.

Определимся, какой же из них выбрать.

Подбираем дизайн для мотоцикла Днепр

Придание цвета большому баку может быть любым. Сделав однотонный мотоцикл стоит осуществить и одинаковую покраску бака вместе с сидениями и покрышками. Для крышки бака можно придумать собственный знак, придав, таким образом, оригинальный дизайн мотоциклу.

Выбор дизайна для мотоцикла весьма увлекательная вещь, здесь можно дать волю любой фантазии. Можно сделать необычное граффити, а можно

выгнуть покрышки. Всегда стоит учитывать, что переднее колесо такого транспортного средства обязательно должно быть меньше, чем заднее. А аксессуары и выгнутый руль придадут Днепру неповторимый вид.

На заметку: Получить купоны на скидку в Челябинске вы легко сможете на сайте gilmon.ru.

Сидению стоит уделить важное внимание, ведь оно должно не только удачно вписываться в дизайн, но и быть удобным. Предпочтительнее использовать сидение из кожи, которое можно приобрести в магазине, либо сделать самостоятельно. Задним фарам можно придать затемненность для придания стиля. Передние фары можно сделать в разных конусных формах.

Черпать идеи для тюнинга железного коня можно в интернете, где всегда представлено много вариантов дизайна и возможности усовершенствования таких транспортных средств. Необходимо лишь ввести в строчке поисковой системы — мотоциклы Урал, Днепр переделки и заняться просмотром результатов.

Безболезненные изменения

Их достаточно много, но разделить их можно на внешние и внутренние. Первые направлены на индивидуализацию дизайна, вторые – на улучшение ездовых и технических параметров.

Если говорить о внешности, то она изначально классическая, а значит достаточно стильная и привлекательная, но ничто не мешает кастомизировать ее по собственному вкусу. В том случае, когда у вас Урал или Днепр, для тюнинга можно:

поднять и выпрямить руль;
сделать одноместное сидение;
поставить зеркала, ручки управления и обтекатели другой формы;
вынести подножки вперед, добавив таким образом удобства посадке;
убрать крылья, придав байку динамики;
вывести глушитель направо;
отдать предпочтение цельнолитым рычагам тормоза и сцепления;
хромировать все визуально заметные детали;
заменить заднее колесо на размер пошире, 130-150, но не больше, в противном случае придется покупать еще и раму;
снять оригинальный топливный бак и поставить вместо него обтекаемый, от Планеты, 49 или 56-го ИЖа, Юпитера или даже Явы-250 (если он подходит).

Посмотрите, насколько сильно преображает дизайн байка такой безболезненный тюнинг Урала: мотоцикл на фото уже выглядит совсем по-другому, а в реальной жизни это впечатление только усиливается.

Бельгийский шедевр

Над этой моделью работало два человека, одним из которых оказался бельгиец. В один из вечеров он зашел в местный бар, на стоянке которого красовался старенький «Днепр». Так у него и зародилась идея реставрации советского байка.

Ремонтный процесс и тюнинг заняли больше двух месяцев. Хотя изначально планировалось реставрировать мотоцикл в стиле рэт-кастом, но по итогу старенький «Днепр» сочетает в себе несколько стилей: скрэмблер, чоппер и трекер.

Для более правдоподобного эффекта специалист использовал специальную краску для придания поверхности ржавого эффекта. Бельгийский энтузиаст добавил в советский байк несколько деталей от знаменитого Harley-Davidson: кастомный руль, кожаное седло и стоп-сигнал.

Также мастер оборудовал движок новыми подшипниками Schaeffler и поршнями с BMW R60, а колеса отделал блестящими покрышками от Heidenau K37. Теперь старенький «Днепр» 1970 года обрел второе дыхание и готов покорять новые трассы.