КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР»
В моделях МТ9, МТ10, МТ10-36, («Днепр-11», «Днепр-12», «Днепр-16»), МВ-750М МВ-650 устанавливается двухвальная четырехступенчатая коробка передач с передачей заднего хода и механизмом автоматического выключения сцепления модели МТ804 (рис. 4.11).
В коробке введена передача заднего хода, механизм силового выключения сцепления при переключении передач, изменены другие узлы. Коробку передач можно устанавливать на мотоциклы киевского мотоциклетного завода моделей К-750, К-750М, К-650 и на последние модели мотоциклов «Урал». В случае замены коробок предыдущих выпусков необходимо произвести некоторую доработку. Нужно укоротить карданный вал.
Для вала конструкции Киевского мотоциклетного завода это можно сделать при помощи перестановки стопорного кольца, которое размещено на заднем конце карданного вала. В случае необходимости прорезать еще одну канавку на валу, немного укоротив вилку кардана. Вилку и вал можно также соединить штифтом (рис. 4.12). Вал укорачивают со стороны карданного шарнира на такую величину, чтобы торец вала был удален от масленки на расстояние не менее 3-х мм.
На мотоциклах Киевского мотоциклетного завода моделей К-750, К-750М рама короче, чем на последующих моделях, поэтому возможно соприкосновение диска пружинного кардана и рамы. В этом случае делают скосы на диске и раме (рис. 4.13).В отличие от коробки предыдущих выпусков нейтраль механизма переключения устанавливается ножной педалью при помощи указателя лампы-фонаря, которая монтируется на приборном щитке. Схема включения фонаря показана на рис. 4.14. В отличие от предыдущей коробки передач корпус состоит из картера и одной крышки. Между картером и крышкой установлена картонная прокладка, которую смазывают консистентной смазкой, например, Литолом-24. Прокладка не прилипает к металлическим поверхностям и во время разборки остается на крышке или картере.
Рис. 4.11. Коробка передач мотоциклов «Днепр»: 1 — промежуточный вал; 2 — первичный вал; 3 -шток выключения сцепления; 4 — щуп с сапуном; 5 — картер; 6 — паразитная шестерня; 7 — ось паразитной шестерни; 8 — прокладка; 9- крышка; 10 — рукоятка включения передачи заднего хода; 11 — рычаг выключения сцепления; 12 — диск упругой муфты; 13 — вторичный вал; 14 — регулировочный болт; 15 — пробка сливного отверстия; 16 — вал с сектором пускового механизма; 17 -педаль переключения передач
Рис. 4.12. Уменьшение размеров карданного вала
Рис. 4.13. Сопряжение диска пружинной муфты и рамы мотоцикла: 1 — скос на диске. 2 — предельно допустимое положение диска пружинной муфты. 3 — поминальное положение диска: 4 — скос на раме
Рис. 4.14. Схема включения лампы указателя нейтрали: 1 — лампа указателя нейтрали; 2 — провод, 3 — изолирующий колпачок
Рис. 4.15. Вал первичный и механизм пуска мотоциклов «Днепр-11/16»: 1 — вал в сборе; 2 -шпонка, 3 — вал; 4, 5 — шестерни; 6 — подшипник; 7 — кольцо; 8 — муфта; 9 — шайба; 10 — пружина, 11 -шайба; 12 — кольцо; 13 — втулка; 14 — винт; 15 — пружина; 16 — шайба, 17, 18 — шестерни; 19 — рычаг в сборе, 20 — рычаг; 21 — валик; 22 — втулка; 23 -болт клиновой; 24 — шайба; 25 — гайка, 26 — вал сборе; 27 — вал; 28 — сектор
Рис. 4.16. Вал вторичный мотоциклов «Днепр-11/16»: 1 — вал в сборе; 5, 9, 11, 15, 20, 22, 23, 29 — шестерни; 2 — шпонка; 3 — вал; 4, 8, 10, 14 — втулки; 6, 7, 12, 13 — муфты; 16, 19, 26 — шайбы; 17, 18 — подшипник; 21 — болт; 24 — гайка; 25 — шплинт; 27 — диск; 28 — диск в сборе; 30 — кольцо; 31 — прокладка.
ВАЛЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР»
Вал первичный установлен на двух подшипниках. Вал выполнен заодно с венцами шестерен заднего хода, первой и второй передач. Шестерни третьей и четвертой передач насадные. От проворачивания нарвалу шестерня четвертой передачи удерживается сегментной шпонкой. Шестерня третьей передачи связана с шестерней четвертой передачи при помощи торцовых выступов.
Вторичный вал также установлен на двух подшипниках и имеет шлицевой венец для скользящей шестерни заднего хода. На вал напрессованы две шлицевые муфты, удерживаемые от проворачивания шпонками. Шестерни первой, второй и третьей передач свободно вращаются на металлокерамических втулках, а шестерня четвертой передачи — на бронзовой втулке. Шестерни с валом соединяются при помощи подвижных муфт включения передач. Специального подвода смазки к трущимся поверхностям нет.
Рис. 4.17. Валы и зубчатые колеса коробки передач мотоциклов «Урал»: 1, 20 — маслоотбойные шайбы; 2, 6, 7, 9 — зубчатые колеса 4-й, 3-й, 2-й и 1-й передач ведомого вала; 3, 5 — ведомый вал и его муфта; 4 — муфта включения, 8, 27 — муфты; 10 — болт втулки привода спидометра; 11, 12 — втулка и зубчатое колесо привода спидометра; 13 — шплинт; 14, 29 — гайки; 15, 28 — шайбы, 16 — диск муфты карданного вала в сборе; 17 — клиновой болт рычага; 18 — рычаг, 19 -подшипник; 21 — блок зубчатых колес 3-й, 2-й и 1 -й передач ведущего вала; 22 — шпонка; 23 -ведущий вал в сборе; 24 — зубчатое колесо 4-й передачи ведущего вала; 25 — подшипник; 26 -прокладка; 30, 31 — пружина собачки и ее штифт; 32, 33 — собачка и ее ось; 34, 36, 38 — вал, зубчатое колесо и пружина пускового механизма; 35 — штифт; 37 — втулка
содержание .. 31 32 37 ..
МОЙ МОТОЦИКЛ
Мотоцикл «Днепр» один из самых популярных «совковых» мотоциклов в Украине. Его эксплуатируют везде и повсюду. Сам двигатель конечно те такой износоустойчивый как на «Урале» ( ну если признаться честно немного не доделали наши «кулибины»), но коробка передач показала себя довольно неплохо. Но как ни крути, при долгой эксплуатации мотоцикла в КПП возникают более или менее сложные неисправности, которые нужно обязательно починить!
Чтобы ремонт, связанный обычно с заменой изношенных деталей, был успешным, надо знать, во-первых, чем вызвана неисправность, а во-вторых, как ее правильно устранить. Иначе вместо одной неполадки можно получить другую. Для начала охарактеризуем основные неисправности, которые могут возникнуть в коробке, их причины и способы устранения, а уж дальше займемся порядком ее разборки и сборки.
Рис.1. Ведомый (вторичный) и ведущий (первичный ) валы, механизм пуска двигателя: 1, 20 — шарикоподшипники 304; 2 — шайба; 3, 7, 9, 12, 16 — шестерни ведомого вала; 4 — втулка; 5, 10 — муфты включения передач; 6, 11 — муфты ведомого вала; 8 — втулки; 13 — втулка; 14 — ведомый вал; 15 — шпонки; 17 — паразитная шестерня заднего хода; 18 — шайба; 19 — прокладка; 21 — болт втулки привода спидометра; 22 — упорная втулка привода спидометра; 23 — ведомая шестерня вала спидометра; 24 — ведущая шестерня привода спидометра; 25 — диск упругой муфты кардана; 26 — шайба; 27 — гайка;; 28 — шплинт; 29 — шайба; 30 — муфта; 31 — прокладка; 32 — шарикоподшипник 205; 33 — шестерня четвертой передачи ведущего вала; 34 — шестерня третьей передачи ведущего вала; 35 — ведущий вал; 36 — шпонка; 37 — шайбы; 38, 39 — шестерни промежуточного вала; 40 — пружина; 41 — винты крепления втулки; 42 — передняя втулка вала пускового механизма; 43 — резиновое уплотняющее кольцо; 44 — специальная шайба для закрепления конца пружины; 45 — возвратная пружина зубчатого сектора; 46 — зубчатый сектор; 47 — вал пускового механизма; 48 — гайка клинового болта; 49 — шайба; 50 — клиновой болт; 51 — задняя втулка вала пускового механизма; 52 — рычаг в сборе.
Пусковая педаль опускается до упора, но коленчатый вал не поворачивается. Чтобы определить причину, включают передачу и нажимают пусковую педаль. Если мотоцикл остается неподвижным — значит поломаны зубья у шестерен 38 и 39 (рис. 1 — см. ниже) храпового механизма или пускового зубчатого сектора 46 и надо эти детали заменить. Если мотоцикл слегка перемещается — пробуксовывает сцепление и необходимо отрегулировать его привод.
- Пусковая педаль не возвращается в верхнее положение. Если ее можно легко поднять рукой — поломана пружина 45 пускового механизма или специальная шайба 44, за выступ которой крепят конец пружины. У пружины обычно обламывается выступ, входящий в отверстие зубчатого сектора. Шайба же может износиться и выйти из зацепления с кулачками втулки 42. В этих случаях достаточно заменить поврежденную пружину или ввести шайбу в зацепление с кулачками втулки или сектора.
- Большой свободный ход рычага 52 пускового вала, как правило, следствие появившегося люфта в соединении его с валом 47. Достаточно сильнее забить клиновой болт 50, стягивающий эти детали, и затянуть гайку 48, чтобы уменьшить ход рычага.
- Не включается одна из передач. Причина — поломка одного из штифтов в диске 11 (рис. 2) переключения передач. Диск в сборе заменяют новым.
- Передачи самопроизвольно выключаются при движении мотоцикла. Это может быть вызвано неправильной регулировкой механизма принудительного выключения сцепления, износом шлицев муфт 5 и 10 (см. рис. 1), включающих передачи, или шлицев шестерен. При ремонте негодные детали заменяют.
- Шумную работу коробки передач вызывают недостаточное количество масла в ней, износ зубьев шестерен или подшипников ведущего или ведомого валов. Изношенные детали надо при удобном случае заменить, не дожидаясь их поломки.
Для ремонта коробку передач надо снять с мотоцикла и разобрать. Эти работы описаны в инструкции, прилагаемой заводом к машине, и обычно не вызывают трудностей. Иное дело сборка. Здесь важно, не только установить детали в определенном порядке, но главное — обеспечить требуемый характер их соединения. Если, скажем, шестерне надлежит сидеть на валу неподвижно, чтобы, вращаться вместе с ним, то ее отверстие по диаметру должно быть меньше вала. И наоборот, свободно вращающаяся шестерня должна надеваться на вал с определенным зазором. Отклонения от этих требований, вызванные износом деталей, нарушают работу механизма. Поэтому после разборки и промывки деталей целесообразно проверить их основные размеры, которые должны соответствовать приведенным в таблице значениям, иначе вскоре после замены только поврежденной детали коробку передач придется снова разбирать, чтобы установить ряд новых. Собирать коробку рекомендуем в следующем порядке, по узлам:
В крышку 14 (рис. 3) запрессовать до упора шарикоподшипник 17 ведущего вала, ось 15 паразитной шестерни заподлицо с наружной стенкой крышки (натяг не менее 0,01 мм), установочные штифты 16 и 19 (натяг не менее 0,03 мм), заднюю втулку пускового вала (натяг ие менее 0,025 мм) и сальник 3. Установить кронштейн 25, предварительно собранный с рычагом 24 и роликом 22, и закрепить его гайкой 5 с плоской шайбой в. Установить в отверстие для ведомого вала сальник 1. В ведущий вал 35 (см. рис. 1) коробки передач запрессовать шпонку 36 и затем напрессовать на него до упора шестерню 34 третьей передачи. Щуп 0,05 не должен проходить между торцем напрессованной без перекоса шестерни и буртиком вала. Надеть на вал шестерню 33 четвертой передачи и ввести ее кулачки в полное зацепление с кулачками шестерни 34 третьей передачи. Напрессовать на вал шарикоподшипник 32 до упора в торец шестерни 33, надеть прокладку 31 и напрессовать на вал муфту 30, так чтобы она плотно легла на прокладку. Надеть на передний конец ведомого вала 14 втулку 13 до упора в шлицы, на нее — шестерню 12. Запрессовать две противоположные шпонки 15, надеть на вал муфту 11, а на нее — муфту 10, втулки 8 и на них — шестерни 9 и 7. Запрессовать оставшиеся две шпонки 15, надеть на вал муфту 6, а на нее — муфту включения 5. Напрессовать на вал втулку 4 до упора в муфту 6, надеть на втулку шестерню 3, шайбу 2 и напрессовать до упора шарикоподшипник 1. На шлицы вала надеть шестерню 16, шайбу 18 и прокладку 19. Весь набор деталей, собранных на ведомом валу, удет закреплен, когда на свободный конец его напрессуете шарикоподшипник 20. Все шестерни ведомого вала должны легко, без заеданий вращаться на валу (радиальный зазор 0,02—0,1 мм), муфты включения передач — свободно передвигаться по шлицам муфт ведомого вала. Убедившись в этом, можно слегка смазать все трущиеся пары маслом, которым будет заправлена коробка передач, чтобы избавить детали от сухого трения в первые минуты работы агрегата на мотоцикле.
В картер 3 (рис. 4) запрессовать ось 25 диска переключения передач и ось 22 рычажного фиксатора. Привернуть к картеру болтом 17 упор 20 возвратной пружины кулачка-кривошипа. Привернуть к картеру двумя болтами 30 с шайбами 29 и гайками 26 резиновый буфер 28 зубчатого сектора пускового механизма с накладкой 27, Гайки необходимо зашплинтовать. Запрессовать втулку 31 и сальник 33 с пружиной 32. Запрессовать коротким концом промежуточный вал 13. Надеть иа этот вал шайбу 37 (см. рис. 1). шестерню 38 кулачками наружу, затем надеть шестерню 39 кулачками к шестерне 38, вторую шайбу 37 и пружину 40.
Запрессовать в картер ось 18 (см. рис. 2) и надеть на нее собачку 19. Установить в запрессованную втулку 31 (см. рис 4) и сальник 33 вал 5 (см. рис. 2) переключения передач в сборе с педалями. Надеть с внутренней стороны картера возвратную пружину 6 и конец ее завести за выступающий усик упора 20 (см. рис. 4). Надеть на шлицевой участок вала кулачок-кривошип 7 (см. рис. 2), заведя второй конец пружины за штифт кулачка. Надеть на второй штифт кривошипа пружину 8 и кольцо 10* Конец штифта кривошипа завести в паз собачки переключения. На резьбовой конец вала переключения надеть шайбу 9 и затянуть все это гайкой 12, которую законтрить шплинтом 13. Установить в картер рычаг 23 (см. рис. 4) включения передачи заднего хода. Установить на ось диск переключения 11 (см. рис. 2)» предварительно закрепив на нем пружину 17 фиксатора диска переключения передач. установить на ось 22 (см. рис. 4) рычажный фиксатор 16 (см. рис, 2), один конец пружины 17 упереть в стенку картера, а второй — завести на фиксатор. Надеть на ось 22 (см. рис. 4) шайбу 15 (см. рис. 2), вставить в отверстие оси шплинт 14 и развести его концы.
Теперь можно перейти к общей сборке коробки передач. Запрессовать в картер собранные ранее ведущий и ведомый валы. Завести в пазы муфт, переключающих ведомый вал, вилки 1 и 2 (см. рис. 2) переключения передач и в паз шестерни 16 (см. рис. 1) вилку 3 включения заднего хода (см. рис. 2). Завести в отверстия вилок переключения валик 4 и установить его в соответствующее отверстие картера. Завести штифты вилок 1 и 2 переключения передач в пазы диска переключения, а штифт рычага включения заднего хода завести в паз вилки 3. Привернуть к картеру упор 14 (см. рис. 4) паразитной шестерни винтом 15, Завернуть контакт датчика с пробкой 5. Установить собранную крышку коробки передач на валы, предварительно промазав каким-нибудь герметизирующим составом их плоскости и прокладку. Легкими ударами молотка (не стального) посадить крышку до соприкосновения плоскостей и затянуть крест-накрест девять стяжных болтов 7 (см. рис, 3) с надетыми на них шайбами 8. В собранной коробке валы и шестерни должны легко вращаться от руки без заеданий. Напрессовать ведущую шестерню 24 (см. рис. 1) привода спидометра на хвостовик диска 25 упругой муфты. Легкими ударами молотка напрессовать диск упругой муфты в сборе на ведомый вал, таким образом чтобы отверстие под шплинт находилось между пальцами диска. Поставить шайбу 26, затянуть до отказа гайку 27 и зашплинтовать ее. Вставить ведомую шестерню 23 вала спидометра в отверстие картера, предварительно смазав солидолом ее нижний конец, вставить втулку 22 н через выточку на ней ввернуть болт 21. Для заводки возвратной пружины сектора пускового вала необходимо повернуть переднюю втулку 42 на 180° против часовой стрелки и закрепить ее двумя винтами. Установить рычаг 52 на выступающий конец вала пускового механизма и закрепить его клиновым болтом 50. Установить механизм выключения сцепления и завернуть сливную пробку 9 (см. рис. 3) с шайбой 10 и сапун 13 в сборе со щупом 12.
После установки коробки передач на мотоцикл не забудьте залить в нее масло.
Вот и вся робота. Если хорошо разобраться, то вовсе и не сложно — главное будьте внимательны!
Сообщений [ с 1 по 20 из 40 ]
1↑ Тема от олегыч 10-12-2012 22:57:12
Тема: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото
Как снять кпп с Урала не снимая с мотоцикла двигателя объясните новичку
Отредактировано олегыч (10-12-2012 22:57:48)
2↑ Ответ от mexanik62 11-12-2012 10:32:54
Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото
Поставить на центральную подставку Снять заднее колесо Снять главную передачу Снять вилку Снять упругую муфту Снять рычаг сцепления и все шо сможеш вынуть из сцепления Снимай коробку только не забудь про шток сцепления
3↑ Ответ от олегыч 11-12-2012 14:17:31
Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото
Поставить на центральную подставку Снять заднее колесо Снять главную передачу Снять вилку Снять упругую муфту Снять рычаг сцепления и все шо сможеш вынуть из сцепления Снимай коробку только не забудь про шток сцепления
а как снимать главную передачу
Добавлено: 11-12-2012 10:17:31
и можно лиснять коробку не снимая главной передачи
4↑ Ответ от mexanik62 11-12-2012 15:02:59
Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото
Открутить 2 или4 гайки (у кого как) ее крепления к перу вилки
можно лиснять коробку не снимая главной передачи
Надо снять крепления двигателя и подать его вперед (глушаки снимать евстевственно)
5↑ Ответ от [Леший] 11-12-2012 15:58:14
Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото
Открутить 2 или4 гайки (у кого как) ее крепления к перу вилки
можно лиснять коробку не снимая главной передачи
Надо снять крепления двигателя и подать его вперед (глушаки снимать евстевственно)
Зачем откручивать дивгло?Я на днепре 10 помоему,снимал коробку не откручивая двигатель,просто откручиваеш коробку,а там по месту разберешся)и еще,там чтоб ее вытащить нуно площадку по аккум малость отогнут,не и с муфтой маленькая проблемка будет)но не сложно,я минут за 30 снял)разберешся
6↑ Ответ от ВлАиСлАВ 11-12-2012 19:20:29
Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото
Открутить 2 или4 гайки (у кого как) ее крепления к перу вилки
можно лиснять коробку не снимая главной передачи
Надо снять крепления двигателя и подать его вперед (глушаки снимать евстевственно)
Зачем откручивать дивгло?Я на днепре 10 помоему,снимал коробку не откручивая двигатель,просто откручиваеш коробку,а там по месту разберешся)и еще,там чтоб ее вытащить нуно площадку по аккум малость отогнут,не и с муфтой маленькая проблемка будет)но не сложно,я минут за 30 снял)разберешся
на днепре это на днепре. тут урал с ним не прокатит там места чуть меньше поэтому надо двиг чуть подавать вперед
7↑ Ответ от Шаман 11-12-2012 19:22:50
Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото
на урале тоже снимается не откручивая двигатель
8↑ Ответ от partizan 11-12-2012 19:50:37
Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото
олегыч,главная передача-имеется ввиду редуктор(тот что крутит заднее колесо). на УРАЛе-все так же легко снимается:скидываешь колесо(заднее);откручиваешь тормозную тягу от рычага на редукторе;отркучиваешь тот самый редуктор(главную передачу);отсоеденяешь тросик спидометра от коробки;скидываешь тросик сцепления;откучиваешь три гайки и один болт(крепящие коробку к блоку);сдвигаешь коробку взад,при этом кик чуть к низу-она аж выпрыгивает! максимум к чему можешь прибегнуть,это большая отвертка или монтажечка,чтоб не руками тянуть. УДАЧИ!
9↑ Ответ от олегыч 11-12-2012 22:28:06
Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото
Весной займусь а щас пока генер делаю
Добавлено: 11-12-2012 18:28:06
И после того как я все это сниму а потом назад поставлю регулировать ничего не надо будет?
10↑ Ответ от mexanik62 11-12-2012 22:30:12
Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото
Сцепление и тормоз
11↑ Ответ от олегыч 12-12-2012 07:06:26
Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото
А как Сцепление регулировать а как тормоз
12↑ Ответ от [Леший] 12-12-2012 09:11:48
Электрическая схема автомобиля ДНЕПР — МОТОЦИКЛ
Электросхема мотоцикла Днепр МТ-10
Электросхема мотоцикла Днепр МТ-10 36
1 — фонарь левого указателя поворота Днепр МТ-10, 2 — лампа А12-21; 3 — фара; 4 — лампа А12-4 габаритного и стояночного света; 5 — лампа А12-45-40 дальнего и ближнего света; 6 — фонарь правого указателя поворота (на мотоцикле с коляской не подключен): 7 — спидометр; 8 — лампа А12-1 освещения спидометра; 9 — фонарь контрольной лампы указателей поворота; 10 — фонарь контрольной лампы аварийного давления масла; 11 — фонарь контрольной лампы дальнего света; 12 — фонарь контрольной лампы генератора; 13 — фонарь контрольной лампы датчика нейтрали; 14 — панель приборов; 15 — центральный переключатель; 16 — переключатель указателей поворота; 17 — прерыватель указателей поворота; 18 — пробка контакта; 19 — датчик аварийного давления масла; 20 — переключатель света; 21 — передний фонарь коляски 22 — лампа А12-21 габаритного света и сигнала тормоза на коляске; 23 — блок предохранителей; 24 — генератор; 25 — сигнал; 26 — реле-регулятор: 27 — выключатель сигнала торможения, 28 — включатель Днепр МТ-10 ;29 — аккумуляторная батарея; 30 — прерыватель; 31 — катушка зажигания; 32 — провод высокого напряжения; 33 — наконечник свечи; 34 — свеча зажигания; 35 — задний фонарь коляски; 36 — фонарь мотоцикла Днепр МТ-10; 37 — лампа А12 15 сигнала торможения; 38 — лампа А12-3 габаритного света освещения номерного знака.
Электросхема мотоцикла КМЗ-8,155 Днепр-11 и КМЗ-8.922 Днепр-16
Электросхема мотоцикла Днепр-14
1 – аварийный выключатель зажигания 2 – переключатель «день-ночь» 3 – разъемные колодки Днепр 14 4 – правые указатели поворота с лампой А12-21 (на мотоцикле-одиночке) 5 – выключатель стоп-сигнала ручного тормоза 13.3720 6 – лампа подсветки шкалы спидометра А12-1 7 – контрольная лампа указателей поворотов А12-1 8 – контрольная лампа аварийного давления масла А12-1 9 – контрольная лампа дальнего света 10 – лампа головного света фары А12 –45+40 11 – лампа габаритного света в фаре А12-4 12 – замок зажигания 141.3704 13 – левые указатели поворотов с лампами А12-21 14 – реле-прерыватель указателей поворотов РС 427 15 – переключатель указателей поворотов 16 — переключатель света Днепр 14 17 – правые указатели поворотов с лампами А12-21 (на коляске) 18 – лампа А12-8 габаритного света передняя (на коляске) 19 – датчик аварийного давления масла 20 – блок плавких предохранителей 21 – реле-регулятор 33.3702 22 – контрольная лампа работы генератора А21-1 23 — контрольная лампа нейтрали в коробке передач А21-1 24 – датчик включения контрольной лампы нейтрали 25 – звуковой сигнал С-205 26 – катушка зажигания Б-204 27 – прерыватель ПМ-302А 28 – кнопка звукового сигнала 29 – двухнитевая лампа А12-2+6 дальнего габаритного света и стоп-сигнала (на коляске) 30 – выключатель стоп-сигнала ножного тормоза 31 – лампа А12-21 стоп-сигнала 32 – лампа А12-5 заднего габаритного света 33 – выключатель «маесы» 34 – аккумулятор 6МТС-9 или 2ХЗМТ-6 35 – розетка (только на «Днепр-16») 36 – генератор Г-424 и выпрямитель 37- реле РР-330.
РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ
Ремонт коробки передач мотоцикла Днепр
Требуется ли вашей коробке ремонт или нет, вы сможете понять при движении вашего мотоцикла. Если из агрегата исходит сильный шум шестерен, самовыключение или не включение передач (недовключение), или заклинивание какой то передачи, происходят рывки или удары в трансмиссии — это значит, что ремонта не избежать. Советую не раскладывать ваш дорожный инструмент на асфальте, а лучше кое как добраться до своего гаража, где есть более надёжный инструмент и чистый стол, ведь спешить уже некуда.
Первым делом вашу коробку передач нужно демонтировать с мотоцикла. Для этого снимаем заднее колесо, задний мост с карданным валом, отключаем провод нейтрали и отсоединяем трос сцепления. Не забудьте снять воздушный фильтр. Перед отсоединением коробки от двигателя, и снятием её с мотоцикла, советую слить с неё масло, выкрутив внизу сливную пробку. И прежде чем перемещать вашу КП на чистый стол или верстак, тщательно отмойте её от грязи снаружи. Моющей химии, которая позволяет сделать картер любого агрегата как новый, сейчас в продаже полно, но можно использовать и Сольвент. Чистую коробку передач, разбирать будет намного легче и приятнее.
