Схема установки на Днепр ведомого диска сцепления от Таврии
Начать стоило бы с вопроса ЗАЧЕМ оно надо? Я так себе думаю, что преимущества ведомого тавродиска в наличии пружинного демпфера. Его (демпфера) расположение «до» КПП дает сглаживание крутильных колебаний на валах самой КПП, чего собственно не наблюдается если установлен только резиновый демпфер «после» КПП. Я думаю, что с такой схемой коробка будет работать чуток подольше. Ну и еще раз зделаю ударение, что это все не «нуно», а «моно». Тоесть описание предназначено для любителей потехнарить.
Ну, подогнал мне Негара диск от таврии еще год назад :)) так он и пылился этот диск под кроватью… Но всегда наступает момент, когда человек спрашивает себя :»Да сколько можно?»
Я, сам по себе — любитель АКАДа. Реально. Главная игрушка в кампутере :))) И единственная :)))
Вот и решил разобрать эту всю лабуду Тавриганскую, да прорисовать толком.
Но давайте по порядку.
Сцепление стандарта у нас выглядит приблизительно вот так вот (пружины и винтики не показаны) :
Как-то начало у меня позванивать что-то в моторе на самых малых оборотах и при выжатом сцеплении. Книга мне про это ничего не сказала, кроме того, что можно ездить дальше, а уж при случае — проверить. Ну при случае так при случае. Оказалось, что ничего катастрофического там нету. Звенеть начинает средний стальной ведущий диск, когда на нем немного разбиваются отверстия. А это случается очень скоро.
Пойдем дальше. Все эти мне разговоры про установку диска от Таврии… Нормальной инфы не нашел, потому решил прорисовать все сам.
Рассмотрим для начала сам по себе диск от таврии.
Он состоит из двух пластин, в которых держаться пружинки; центральной пластины, которая «висит» на этих пружинках; шлицевой втулки, которая хитро впресована в центральный диск; диска-кронштейна собственно фрикционных дисков; центрирующей пластиковой втулочки (на рис фиолетовая); шайбы с усами и пружинной шайбы. Все ЭТО собрано на заклепках.
Приступим.
Шлицевая втулка выпрессовывается из центрального диска тремя ударами молотка. Саму пластину даем токарю, чтобы проточил внутреннее отверстие (зубья надо срезать).
Далее с наших родных МТшных ведомых дисков извлекаем втулки, срезав восемь заклепок болгаркой.
Эти втулки нужно проточить. Их мы тоже отдаем токарю, показав при этом следующую схемку:
На них нужно проточить полтора миллиметра, или чуть меньше, со стороны фасок на отверстиях, и диаметр обеспечить такой, чтобы они запрессовывалась в центральный диск.
На схемке (справа) также показана новая центрирующая втулка. Ее нужно изготовить из дюраля или бронзы так, чтобы она напрессовалась на МТшную шлицевую втулку.
Дальше становится интереснее. МТшниые втулки нужно не только запрессовать, но и закрепить в ценртальной пластине. Для этого, в последней нам понадобится просверлить восемь отверстий, диаметром 5мм. Пластина в принципе прокалена. Берем победитовое сверлышко, убираем на нем боковую режущую кромку. Далее, используя наши проточенные втулки как шаблон и как направляющую для сверла, поливая потихоньку маслицом сверлим центральнцю пластину при очень маленьких оборотах. Поскольку отверстия попадают на кромку металла, сверла испытывают бешеную боковую нагрузку. Я угробил четыре победитовых сверлышка :))))…
На фотке собственно центральная пластина о которую сверла и ломил :)),да обточенные МТшные втулки.
Когда будете монтировать втулки в центральный диск, обратите внимание на то, что их нужно провернуть так, чтобы совпадали и отверстия двух втулок и их шлицы.
Просверлили? Теперь на втулках снимите фаски для заклепок, и склепайте втулки с центральным диском. Дальше вам надо снять фаску 1х45градусов с «внутренней» стороны на одной из пластин-держателей пружинок для установки центрирующей втулки. Осталось напрессовать саму центрирующую втулку и собрать все это в кучу.
Ну что ж… Сам ведомый диск мы изготовили.
Посмотрим на схеме как это все ставится.
Слева разрез-схема измененного, справа — стандартного сцепления.
Последовательность дисков: выжимной, промежуточный ведущий из стандартного набора, ведомый (уже таврический) и ведущий, который к маховику прикручивается. Ведомый диск может упираться в коробку (как и в случае использования москвичевского) поэтому возможно придется укоротить пальцы маховика. А можно просто поставить еще один промежуточный ведущий между ведомым (уже таврическим) и ведущим, который к маховику прикручивается. Но это утяжелит весь набор, что может сказаться на динамике.
Скажу сразу, что маховик я обточил. Срезал наружную обечайку и увеличил проточку «вокруг» болта крепления. Это облегчило маховик на полтора килограмма.
- Перед тем, как укорачивать пальцы маховика, ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что длинны ведущего вала КПП достаточно для такого смещения диска.
Если предполагается установка стартера, проверьте будет ли там место для его венца.
Кстати, иногда ходят разговоры об установке москвичевского диска ( 401 или 408 ), у которого шлицевая втулка совпадает по зубьям один в один с МТшной. Но говорят также и о том, что демпфер у него работает «не в ту сторону», и поэтому, с таким диском летят валы коробки, при отсутсвии резиновой шайбы после коробки. А перевернуть диск невозможно из-за его специфических габаритов. В метале не проверял. Просто так рассказывали.
Ну что? Вот собственно и сказке венец. А кто слушал, тому чуть позже будут и фотки :))).
автор SerDUKE [email protected] www.MOTO.kiev.ua
коментсы:
RuS: Москвичевский диск работает в обе стороны! Посуди сам, сначала идет рывок на ускорение двигателем а потом на торможении двигателем! Каких рывков больше? коробка летит и от тех и от тех рывков! Просто он жосткий! Поспрашиваю еще у своих чем он хорош. Потому как всеравно предпочитают оставлять муфту резиновую даже при установке сцепления от москвича!
колян: 408ой в обе стороны работает. жесткость да, жоще чем тварический. Но это плюс когда двигло поджатое. муфту оставляют бо заменить ее нечем, двухкарданка денег стоит. но ставить его непросто, у него пружинки выступают за плоскость феридо, приходится на нажимной диск ставить промежуточный.
RuS: Наши ставят и две крестовины на кардан и муфту оставляют! Муфта правда на стритах меняется стабильно раз на 1000 -2000км! Не выдерживает нагрузок!
Шило: Диск от М 408 по диаметру и по шлицевой подходит один в один (его и собираюсь втулить), но толстый, зараза — не только пружинки за плоскость феродо выходят, но и шлицевая втулка афигенно толстая — скорее всего одним промежуточным не обойтись…
Авто-Олег: А я оставил сцепление МТ поставил 6-ти!!! ступенчатую коробку(все шесть вперед и на игольчатых подшибниках) убрал муфту и поставил две крестовины спереди кардана и сзади и нормально себя чуствую.Первая передача среднее между 1-й и 2-й стандартной. Шестая ускоренная соотношение 0,92.И еще ускоренный мост при колесах на 18.Форсировал двигло.Поршня на 79.Маслянный фильтр.Бесконтактное зажигание,карбюраторы-Делорты.Дисковые тормоза.Весь мотык в пластике.В стиле байк. гору от Петровки до Шулявской кто знает в Киеве и на подьеме на 6-й еще и скорость набирает!!! И кому инетересен аппарат то он напечатан в «Сигнале» кажись за 2000 год или 99 кажется 7-й месяц.
SerDUKE: Вчера примерил таки таврический диск. Не все так как указано в статье: Ставится выжимной диск, потом стандартный средний ведущий, потом переделанный ведомый диск, пружинами к коробке, потом ведущий диск прикручивается к маховику. Никаких изменений на маховике вроде не нужно (типа там предполагаемых втулок для пружин или укорачивания пальчиков на маховике) Надо только имететь переделанный диск.
Как правильно натянуть тросик сцепления.
Искал по форуму, подобных вопросов не нашел или не заметил. Появился вопрос. Как правильно натянуть тросик сцепления , что бы не перетянуть его и сильно слабо не было. Кто как выставляет?
2↑ Ответ от Ural*4uK 22-04-2013 15:32:06
- Откуда: Россия, Брянская обл, г. Мглин
- Зарегистрирован: 03-03-2012
- Сообщений: 1 451
- Репутация: 39
- Мотоцикл: Урал ИМЗ 8103 с коляской
Re: Как правильно натянуть тросик сцепления.
в конце тросика, над коробкой, есть регулировочные гайки- как и куда крутить поймешь. а на руле(на рычаге сцепления) делаешь свободный ход 2-3 мм и все
3↑ Ответ от Студент 22-04-2013 15:42:49
- Откуда: г.Энгельс
- Зарегистрирован: 11-04-2013
- Сообщений: 267
- Репутация: 3
- Мотоцикл: днепр мт 10 , днепр мт 11
Re: Как правильно натянуть тросик сцепления.
какие могут быть признаки, что тросик перетянут? или на оборот надо подтянуть?
4↑ Ответ от PATRIOT 22-04-2013 16:25:59
- Откуда: Краснодарский край,Краснодар
- Зарегистрирован: 18-02-2011
- Сообщений: 3 148
- Репутация: 180
- Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!
Re: Как правильно натянуть тросик сцепления.
в конце тросика, над коробкой, есть регулировочные гайки- как и куда крутить поймешь. а на руле(на рычаге сцепления) делаешь свободный ход 2-3 мм и все
Какие ещё 2-3мм. Если я не ошибаюсь, всю жизнь свободный ход сцепления был 5-8мм!
Глава IV. ТРАНСМИССИЯ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Трансмиссия предназначена для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к колесу (колесам) мотоцикла, его изменения и прекращения передачи усилия вращения.
В состав трансмиссии входит сцепление, коробка переключения передач, карданный вал и главная передача.
СЦЕПЛЕНИЕ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Сцепление предназначено для передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач, отключения двигателя от коробки передач во время переключения передач и плавного включения при трогании мотоцикла с места. Сцепление двухдисковое сухое состоит из ведомых и ведущих частей и механизма выключения сцепления.
Рис. 4.1. Диски сцепления мотоцикла «Днерпр-11/16. 1 — диск в сборе; 2 — ступица; 3, 5, 6, 7 -диски; 4 — пружина; 8 — винт; 9 — заклепка
Рис. 4.2. Механизм выключения сцепления: 1 — шплинт; 2 — шайба: 3 — кольцо; 4 — ползун; 5 -подшипник, 6 — наконечник; д 1 — шток, 8 — сальник; 9 — шток в сборе, 10 — рычаг; 11 — болт; 12 -гайка; 13-ось
Необходимость в проверке деталей сцепления возникает в случае, если вырабатываются пальцы сцепления и отверстия под пальцы в ведущих дисках, ослабляются посадки пальцев в маховике, вырабатываются шлицы в ступице ведомых дисков, ослабляется крепление ступиц дисков, изнашиваются фрикционные диски и уменьшается упругость пружин. В случае, выработки пальцев больше, чем на 1 мм, их нужно заменить. Для этого выпрессовывают изношенные пальцы, предварительно измерив величину выступа торцов относительно плоскости маховика. Запрессовывают новые пальцы (рис. 4.3), оставив припуск на торцах для шлифования. Затем пальцы шлифуют. После шлифования торцы пальцев должны быть в одной плоскости. Биение торцов относительно конусной посадочной поверхности маховика должно быть не более 0,2 мм. Если повреждены стенки отверстий в ведущих дисках, то нужно просверлить новые отверстия на диаметре 196мм между старыми (диаметр отверстия 12,5 — 12,57 мм). Диски с выработанными накладками и шлицами в ступице заменяют новыми. В случае ослабления заклепочных соединений их необходимо подклепать или заменить. Пружины сцепления должны иметь одинаковую жесткость. Новые детали при сжатии до 21 мм и в зависимости от нагрузки маркируют краской: 17,5 — 19,0 кгс — серой, 16,0 — 17,5 кгс — черной. Пружины в свободном состоянии имеют длину около 45 мм.
Рис. 4.3. Палец сцепления
Рис. 4.4. Приспособление для разборки-сборки сцепления: 1 -планка; 2-болт
Рис. 4.5. Коробка передач: 1 — гайка крепления коробки; 2 — труба воздушного корректора; 3 -дополнительное отверстие; 4 — заливная горловина; 5 — винт, крепящий диск сцепления; 6 — диск сцепления
содержание .. 31 32 33 ..
Как правильно следить за коробкой передач Днепра
26.10.2014 NEMEC Добавить комментарий
4705
«Днепровская» (МТовская в народе) зарекомендовала себя с положительной стороны и пользуется успехом. Даже я на свой «Касик» искал именно такую КПП, потому что у меня задней нет и сложно споймать нейтралку. Да и скорость она (КПП Днепра )добавляет немного.К этому случаю и опубликую пост о том как правильно обслуживать МТовскую коробку передач.
С 1971 года на все модели мотоциклов Днепр завод устанавливает коробку передач МТ804000 с задним ходом и механизмом принудительного выключения сцепления при переключении передач. Техническое обслуживание этой коробки несложно. Главное всегда проверять и контролировать посредством щупа уровень масла. В исправной коробке оно практически не расходуется, но возникновение случайной течи может привести к выходу агрегата из строя. Поэтому следите внимательно за ним. На заводе коробку заправляют моторным маслом М8А ГОСТ 10541—78. Первую замену масла производят через 500 километров пробега, чтобы вместе с ним удалить продукты приработки деталей. В дальнейшем, при нормальных условиях эксплуатации, его меняют через 5 тысяч километров пробега. Если есть возможность, лучше применять трансмиссионные масла ТАД-17 или ТАП-15В, имеющие в два раза больший срок службы (10 тысяч километров). В процессе эксплуатации необходимо следить за регулировкой механизма принудительного выключения сцепления. Нарушение регулировки возможно из-за износа деталей, особенно тех, которые работают без защиты от пыли и грязи.
Несколько слов о работе этого механизма. При переключении передач кулачок-кривошип 2 (рис. 1), связанный с педалью переключения 1, поворачиваясь вперед или назад от своего среднего положения, поднимает длинное плечо рычага 4 с роликом 3. Короткое плечо этого рычага воздействует на составной промежуточный шток 5, который наружным концом давит на регулировочный болт 6 наружного рычага 17 выключения сцепления. Последний, качаясь на оси 18, через ползун 16, подшипник 15 и наконечник 13 действует на шток 12 выключения сцепления. В конструкции механизма регулирующим элементом является болт 6. Он должен быть ввернут так, чтобы между его концом и торцем промежуточного штока 5 был небольшой зазор, обеспечивающий свободный ход переднего плеча педали переключения не более 10 мм. Регулировочный болт нельзя ввинчивать слишком глубоко, до исчезновения свободного хода, так как при этом упорный подшипник 15 зажмется между ползуном 16 и наконечником 13, а нажимной диск 8 отожмется штоком выключения сцепления от маховика. Вследствие этого могут выйти из строя подшипник и сцепление мотоцикла Днепр при его пробуксовке. Нельзя делать и так, чтобы регулировочный болт был недовернут и свободный ход педали превысил 10 мм. Это приведет к тому, что при переключении передач появятся удары и рывки в тех случаях, когда водитель не пользуется ручным приводом выключения сцепления, а кроме того, нарушится четкость переключения.
