Спицовка мотор-колеса: все нюансы, видео

Сегодня, мотор-колёса для электрического велосипеда пользуются у юзеров большой популярностью, поэтому каждый уважающий себя пользователь желает знать об этом устройстве как можно больше. В этой теме я хочу поговорить о спицевании моторизированного колеса и привести пример самостоятельной спицовки. Данная информация пригодится любому велосипедисту, решившему заняться спицеванием МК собственными руками — это позволит воплотить задуманное в реальность как можно более правильней.

Зачем нужны спицы?

Качество колёс любого велосипеда имеет прямую зависимость от того, на каком уровне исполнены их составляющие. Традиционное велоколесо состоит из обода, спиц и втулки. Спицы отвечают за соединение втулки с ободом, они обеспечивают колесу не слабую прочность при скромной массе. Помимо этого, спицы являются своеобразными амортизаторами, их гибкость позволяет распределять нагрузку по всему ободу. Данные элементы центрируют обод, держат форму колеса и придают ему жёсткость.

Устройство спицы не отличается сложностью: один её конец расклёпан и загнут, а на другом имеется резьба для грибообразной гайки (ниппеля), прикрепляющей спицу к ободу. Резьба может быть нарезной либо накатанной. Последняя считается более надёжной.

Подбор спиц для МК

Моторизированные колёса для электробайков разработанные под 36 спиц, являются самыми распространёнными, но, также попадаются 32- и 28-спицевые модификации. Имеют место и более экзотические, 16-, 14-спицевые вариации. Однако внимание нужно уделять не только спицам. Так, обод лучше поставить двойной, потому как электродвигатель увеличивает нагрузку на колесо.

А вот ещё один нюанс: обода идентичные по наружному диаметру, могут различаться внутренним размером, поэтому не все спицы будут подходить по длине. В связи с этим, первым делом уделяем внимание их длине, а затем — толщине.

Диаметр фланца двигателя зачастую намного больше диаметра фланца традиционной втулки. А из этого следует вывод — стандартные спицы сто процентов не примостить, нужны более короткие.

Схемы спицевания моторизированного колеса

Радиальная («солнышком»)

Такой способ применяется для передних МК, на которые могут устанавливаться тормозные механизмы ободного типа. У радиальной системы имеется один значительный недостаток — серьёзная вертикальная нагрузка на спицы. А вот в преимущества данной методики, можно записать красоту!

«Кресты»

Схема отличается практичностью и универсальностью. Конечно, со стороны такие хитросплетения выглядят не очень привлекательно, как например радиальная установка, но зато, при крестовой схеме даже серьёзные нагрузки образуемые торможением и кручением педалей, нивелируются растяжением спиц.

Комбинированная схема

В ней совмещены особенности двух приведённых выше схем, но используют такую методику спицевания намного реже.

❗Нюансы

Спицы входят в обод под углом (за исключением радиальной схемы) и именно это позволяет им образовывать перекрещивание. Такой подход повышает прочность и равномерно распределяет нагрузку. Чем больше крестов — тем ровнее распределяется усилие, а чем ровнее его распределение, тем меньше шансов образования «яйца» или «восьмёрки», после жёсткого столкновения колеса с препятствием. Но в то же время, если крестов слишком много, то увеличивается риск деформации спиц.

Вообще, спицевать МК можно в 1 крест, в 2, в 3 и даже в 4. Последняя схема подходит для колёс большого диаметра, оснащённых маленькой втулкой.

Однако если взять за пример крупную втулку, то вероятнее всего, вы сможете заспицевать МК в один крест, ну, максимум — в два. Если попытаетесь внедрить в конструкцию слишком длинные спицы, знайте, входить в ниппель они будут с изгибом. При таком положении дел, к сожалению, вы не добьетесь улучшения распределения нагрузки, зато вас поджидает малоприятное снижение прочности.

Оптимальная схема спицевания подбирается с учётом диаметра обода и ступичного электродвижка:

✅ Не большие обода, сочетающиеся с относительно крупным электродвигателем, спицуют радиальным методом. Другие схемы при подобном сочетании просто не применимы.

✅ Обода со средним диаметром, спицуют по однокрестовой схеме.

✅ Обода солидного диаметра совмещённые с небольшими редукторными электромоторами, спицуют в пару крестов.

Некоторые пользователи, заказывающие спицовку ступичного электродвигателя с внешним диаметром 240 миллиметров в 20-дюймовый обод, выражают своё отрицательное отношение к его радиальной спицовке. По их мнению, единственной правильной схемой в этом случае, может быть двухкрестовая спицовка.

У специалистов в связи с этим недоразумением возникает такой вопрос: как юзер вообще может представить себе подобную вариацию спицовки, когда между двигателем и ободом образуется промежуток в 100-150 мм на сторону. Заспицевать электромоторы внушительного диаметра в маленький обод, можно только посредством радиальной схемы.

С подозрением созерцаете своё колесо на шестнадцать дюймов, в которое запланировано приспособить 13-сантиметровый электродвижок зафиксировав его стандартными спицами? Правильно делаете, что сомневаетесь! Увеличение нагрузки требует замены спиц на усиленные и обода в придачу.

Стоковые спицы, вообще-то могут работать в составе моторизированного колеса, но, к сожалению, не продолжительное время. Больше всего пострадают радиальная и однокрестовая спицовки, когда колесо прилично нагружено в целом.

Сколько спиц в колесе мотоцикла эндуро

Если решение все таки уже выдержанное, жуть как чешутся руки и не хочется кататься в течение минимум нескольких дней, то можно переходить к работе Далее я буду говорить только о переднем колесе.

Заранее предупрежу. Я это делал в декабре 2008 года, поэтому в цифрах могу ошибаться.

1. Покупаем спицы. Самый простой вариант — оригинал через экзист, мегазип и подобных барыг. Скорее всего спицы дорабатывать не придется, но очень дорого! Я в свое время пошел другим путем. На стиде переднее колесо имеет 56 спиц, заднее, кажется, 52 спицы. Знатоки меня поправят. Получается, что из 50+ спиц одного колеса половина условно короткие, половина длинные. Диаметр сечения спицы — чуть меньше 4 мм. Один ее конец, входящий в отверстия в ступице, загнут под углом, примерно, 70 градусов и имеет форму шляпки гриба. Другой конец имеет резьбу и специальную гайку. Под такие параметры на рынке нашлись только ураловские спицы! Кстати, в то время 1 спица стоила 10 или 15 рублей. Но есть несколько нюансов:

а) ураловские спицы все одинаковые по длине (во всяком случае я разных не нашел) и длиннее стидовских: длиннее коротких стидовских примерно на 25-27 мм и длиннее длинных стидовских примерно на 7-10 мм. Соответственно при обрезке, резьбу надо будет дорезать или нарезать заново (смотря что и как обрежешь )

б) на конце, который крепится в ступице, ураловские спицы загнуты под прямым углом вместо нужных нам 60-70 градусов, т.е. их нужно будет . разгибать.

в) найти 100+ идеально красивых блестящих ураловских спиц непросто, тем более, что при покупке, наверняка, будет не понятно, хорошая спица или плохая, т.к. по-хорошему они продаются покрытыми коричневой заводской смазкой.

г) ураловская спица в диаметре — 4 мм, а ее гайка значительно шире гайки стидовской спицы, т.е. надо будет рассверлить родной обод.

д) есть родные ураловские спицы (заводские), а есть что-то левое, наверное, из Китая. Так вот, брать и работать лучше с родными. Не смотря на то, что китайская спица более красивая и блестящая, но ее невозможно даже чуть-чуть согнуть, а нам это важно, и очень сложно нарезать резьбу. Китайские спицы можно отличить по 2м признакам: она совсем блестящая и у нее, как правило, гнутая и мятая «грибная» шляпка. Российские спицы имеют нормальный несколько матовый стальной цвет — они не хромированы!

е) покупать следует только спицы с навернытыми на них крепежными гайками. Старые стидовские туда не подойдут.

2. Разбираем стидовское колесо. Разбортируем покрышку, вынимаем камеру, снимаем резиновую ленту. Лента может быть также как и спицы покрыта ржавчиной. У меня так и было, я ее выкинул, потом вырезал новую из старой автомобильной камеры. Рекомендую сначала лучше снять всего по одной длинной и короткой спице. Да, чтобы полностью снять по одной спице нужно будет открутить несколько соседних спиц (штук 10 примерно).

3. Положим рядом ураловскую спицу и разные стидовские и сразу увидим, насколько они отличаются. А далее простая механическая работа — разгибание, нарезание резьбы, укорачивание. Важно укорачивание делать уже после нарезания резьбы, потому что по готовой резьбе продолжать нарезать новую значительно легче нежели чем, когда резьба срезана и перед нами «голая» спица.

4. Разгибание ураловских спиц. «Грибок» обматываем тряпочкой, чтобы его не повредить, зажимаем в тисках и руками разгибаем спицу до требуемого угла (60-70 градусов). Я разгибал даже не в тисках, а дома перед телевизором, используя струбцину помощнее. Сначала придется померить угол, но поверьте, после 20ой спицы, дело пойдет быстрее Если разогнете на чуть больший угол, это не так страшно. При сборке все поправится. Еще раз скажу, китайские спицы гнуться очень плохо и не там, где надо

5. Нарезание резьбы. Еще раз повторю, лучше это делать до укорачивания спиц. Как нарезать резьбу, думаю, расписывать не надо. Опять таки можно найти это в интернете. Нужна плашка М4, удобный плашкодержатель и машинное масло. И опять таки, китайские спицы очень сложно поддаются нарезанию резьбы, плашка сильно греется, тупится и даже масло не помогает.

6. Теперь можно и укоротить наши спицы (отрезать лишнюю резьбу болгаркой). Эта операция самая быстрая. 50+ штук можно укоротить за полчаса.

7. Если все удалось и страха перед неизведанным не осталось, то продолжаем разбирать наше колесо, одновременно рассверливая дрелью каждую освободившуюся дырочку для ураловской спицы (точнее гайки, стидовская гайка меньше в диаметре чем ураловская), вставляя новые спицы.

8. После замены имеем красивое блестящее колесико, но это еще не все. Танцы продолжаются. Одеваем на обод резиновую ленту, закрывающую гайки спиц, одеваем камеру, и покрышку. Накачиваем колесо до нормального давления и ставим его на мотоцикл. Теперь покрутим руками вывешенное переднее колесо. Тут то и приходит время удивиться, насколько оно стало кривым. Немного паникуем, успокаиваемся и продолжаем работать

9. Чтобы убрать все вертикальные и горизонтальные (восьмерка) биения надо вооружится накидным ключиком для подтягивания спиц, кусочком мела и терпением. Технология проста и стара, использовалась еще в детстве при ремонте колес после поездки по лестницам и бордюрам . Чтобы убрать восьмерку (горизонтальное биение) держим рукой мелок так, чтобы при вращении колеса на боку резины рисовалась белая линия. Из-за наличия восьмерки, линия то будет появляться, то пропадать. Там где линия будет жирнее всего, там и следует подтягивать спицы в сторону противоположную от мелка. Та же процедура при обнаруживании вертикального биения, только мелок держим сверху. И так в течении нескольких часов с проверками и перепроверками до достижения необходимых результатов.

10. Ну в общем и все. Снимаем колесо, идем балансируем, ставим обратно, катаемся и выпендриваемся новыми блестящими спицами

Расчёт спиц для МК

Ниже приведён список, где отображены значения принятых в Штатах калибров (Gauge, G), переведённые в привычные для русскоязычного пользователя мм:

16-й и 17-й калибры отбрасываем сразу — они применяются в гоночных модификациях, для которых низкая масса колеса имеет большое значение. А 4-й и 8-й калибры ставят на колёса мотоциклов и машин.

В перечне не приведены диковинные вариации: спицы переменной толщины, овального, плоского, а также каплевидного сечения. Такие детали приспособлены специально для гоночной велотехники, где масса и аэродинамические характеристики в большем приоритете, чем продолжительный срок эксплуатации. Вдобавок, не все изготовители спиц ориентируются на заокеанскую систему и потому вам могут попасться добротные спицы сечением к примеру 3,05 миллиметров.

Колёса среднестатистических великов чаще всего оснащены спицами сечением 1,8 и 2,0 миллиметра, но встречаются и 2,3-миллиметровые. Подобных показателей вполне будет хватать для продолжительной эксплуатации в стандартных условиях. При электрификации велосипеда нужно учитывать, что его общая масса возрастёт, поэтому со спицами придётся разбираться в любом случае.

Правила выбора калибра спиц

Моторизированное колесо должно быть оснащено более мощными спицами, чем стандартное велоколесо. К примеру, если до внедрения электродвигателя на вашем велике работали изделия на 2 мм по двухкрестовой схеме, то для спицевания мотора в один крест, потребуются спицы сечением не менее 2,6 мм или даже толще. Кроме того, выбор ещё зависит от мощностного потенциала применяемого электродвижка.

В приведённой таблице представлены ориентировочные размеры спиц для монтажа МК с различными показателями мощности в обода разного размера:

2T Мотоциклы, Мопеды, Скутеры

Восстановление Никель-кремниевого покрытия (Nikasil). Стоимость не включает сварочные работы по восстановлению цилиндра, если таковые потребуются.

5% скидка на поршень и набор прокладок!

Как заспицевать МК собственноручно

В идеальном случае, спицовку МК следует доверить профессионалам, которые будут осуществлять эту хитрую операцию посредством специального оборудования. По окончанию мероприятия, на стенде производится наладка и проверка собранного электрифицированного колеса. Таким образом устраняется овальность и боковое биение.

Но, если есть сильное желание заспицевать МК своими руками — нет проблем. Только у вас для этого должен быть надлежащий запас терпения и времени. К данному процессу нужно относиться крайне ответственно, ведь если не соблюдать правильный алгоритм, могут дать о себе знать разного рода неисправности, начиная от перетирания спиц при соприкосновении друг с другом, заканчивая опасными для райдера падениями.

Подготавливаемся к процессу

Перед тем, как приступить к спицовке МК, нужно понять, куда именно будут внедряться спицы, определить порядок их установки — это крайне важно. Разберитесь, какие детали приспособите параллельно, а какие по крестообразной схеме. Также, необходимо высчитать, через сколько дырочек будет внедряться каждая последующая спица.

Для удобства осуществления процесса спицевания, можно перевернуть велик и пользоваться фронтальной вилкой.

Также, перед стартом выясните, спицы какой длины должны применяться. Если электрифицированное колесо ставится на переднюю ось, то разобраться с ним будет проще — там длина идентичная. А вот на заднем колесе стоят скорости, поэтому центровка сопровождается трудностями. Его спицы отличаются по длине, разнится и угол их наклона. Кстати, для расчёта подходящей длины спиц, есть специальный калькулятор.

Вот, что ещё нужно знать: большинство ступичных силовых агрегатов подразумевает установку 36 спиц, поэтому 32-спицевый обод для них не годится.

Главный принцип спицевания: с правого фланца — в отверстия с наклоном вправо, с левого — в отверстия с наклоном влево.

На фланцах имеются спицы двух типов — их поровну:

Хвостовые. Направлены в сторону противоположную вращению обода и часто обозначены красными тонами.
Лидирующие. Направлены по ходу вращения и обозначены, как правило, синими тонами.

Устанавливаем спицы

Для технического манёвра нам понадобится: спицы подходящие по длине, электромотор соответствующего типа, обод, втулка, ключик для спиц и ещё отвёртка.

Итак, спицу хвостового типа всовываем снаружи правостороннего фланца и приспосабливаем в наклонённое в право отверстие на ободе, дислоцирующееся за золотником. Дабы не допустить выпадения спицы, наживляем ниппель. Следующую спицу также мостим в отверстие правостороннего фланца, на расстоянии трёх дырочек после первой.

Затем разворачиваем МК левым фланцем к себе. Прокручиваем обод золотником вверх и дальше внедряем спицы хвостового типа. Если стартовая спица вставлена в первую дырочку за золотником, то первую спицу левостороннего фланца приспосабливаем левее. Если она стоит во второй дырке за золотником, то первую спицу левостороннего фланца мостим левее от неё.

Заканчиваем монтаж хвостовых элементов и берёмся за лидирующие. Устанавливаем мотор-колесо правосторонним фланцем к себе и приспосабливаем спицы в произвольные дырочки с его внутренней стороны. Внедрив спицу, проворачиваем втулку по часовой стрелке. Это действие позволит нам добиться пересечения лидирующего элемента с тремя хвостовыми: две спицы лягут с внешней стороны, а третья — с внутренней. Если в этом возникнет необходимость, спицы дозволяется слегка согнуть. Внедряем полностью все спицы.

Настраиваем натяжение

Данный обряд нужно выполнять для того, чтобы придать ободу максимальную округлость, то есть, никаких «яйцеобразностей».

Итак, приступаем:

1. Ось МК прижимаем гайками. Далее тянем спицы с идентичным усилием, заворачивая поочерёдно ниппели на равное число оборотов, но, не затягиваем их до предела.

2. Теперь нам нужно устранить «овальность» — радиальное биение, которое образуется из-за неравномерно натянутых спиц. Далее нам понадобится индикатор либо обыкновенный мелок. Приспосабливаем его возле неподвижной части и обеспечиваем зазор в 1-2 мм до торца кромки обода. Начинаем вращать МК. В тех местах, где появились отметины мелом, нужно будет слегка подтянуть ниппели. Здесь кстати, следует соблюдать осторожность: на ниппелях изготовленных из разнообразных сплавов и латуни, очень легко запороть резьбу, а вот изделия из стали, в этом плане являются более надёжными.

3. Избавляемся от бокового биения. Мел прижимаем к неподвижному участку сбоку обода и начинаем вращать электрифицированное колесо. Натягиваем спицы, расположенные во фланце с обратной стороны от помеченных мелком точек. Что касается допусков применяемых на производстве, то расхождения по биению и овальности не должны превышать 1,5 мм. Снизить эту цифру можно до 0,5-1 мм, но для этого потребуется специальная стендовая аппаратура.

Спицы натягиваются до такой степени, чтобы они «звенели», так как это влияет на надёжность e-bike, да и о безопасности не стоит забывать. Не следует думать, что вы сделаете регулировку один раз и потом можно благополучно забыть за это мероприятие на всё оставшееся время. Реально, подтяжкой спиц нужно заниматься как минимум раз в месяц. Если вы используете свой электрический байк для покатушек по скверному дорожному покрытию, то заниматься регулировкой спиц придётся ещё чаще. Если же у вас случаются серьёзные удары ободом об препятствие, то проверку нужно осуществлять сразу же после инцидента.

И напоследок, предлагаю посмотреть видео, в котором вы сможете ознакомиться с личным опытом спицовки мотор-колеса одного из пользователей:

Заключение

Как видим, с электрифицированным велосипедом насчёт спиц всё не так просто получается. Очевидно, что возросшая нагрузка потребует усиления, поэтому со спицами придётся разбираться в любом случае, кроме того, обод также должен быть усиленным. Информация приведённая в статье должна облегчить ваши муки, это если вы планируете делать всё самостоятельно.

Однако если соответствующих навыков, терпения или времени, просто нет, то истязать себя нет смысла — обратитесь к хорошим мастерам и они организуют всё надлежащим образом. Единственное, что вам останется, это наслаждаться скоростными поездками на e-bike, не беспокоясь о том, что в процессе лихих покатушек у вашего велосипеда что-то отвалится.

Колесные диски мотоцикла. Литые или спицованные? Что лучше и почему.

Сравниваем типы колёсных дисков для мотоцикла. Литые легкосплавные, спицованные с перекрещенными стальными спицами, карбоновые, хаблесс. Какая технология лучше для каких классов мотоциклов и областей применения. Какие колеса поставить на свой мотоцикл.

12097
41

Литые колеса ремонтируют только в путь, и отколотые части наваривают и геометрию восстанавливают. Ту же вмятину на боку литья убрать сильно дешевле, чем менять обод у спицованного колеса)

Fedotov, Дим, я дам тебе тот белый диск от джиксера. Восстановишь?

HM_Channel, диск от джиксера дешевле купить на авито или ебее, но да, при большом желании восстановить можно и его, но прайс этой процедуры приблизится к прайсу нового колеса, а то и переплюнет его. И да, всаженное в стену колесо и вмятина на борту не одно и тоже. Спицы, как я понимаю, не очень то прокатывают?

Fedotov, ну вот ты видел в ролике битый диск от гуся? Мы его переспицевали на новый обод. Цена вопроса — половина стоимости нового литого диска получилась.

HM_Channel, А это в рублях сколько?

HM_Channel, не поленился картинку найти даже. Обод загнуло так, что трещина пошла. Сделали за 4 тысячи, не помню только, с покраской или без.

Конечно, ни один производитель мотоциклов никакой ремонт не разрешает, тем более такой, но мы в России живем. И да, все нормально отбалансировалось, мотоцикл ездит несколько лет.

Fedotov, это понты какие-то, ты видео вообще смотрел?

Полагаю это и есть диск от джиксера

Jackson, да, я видел видео и диск от джиксера. Именно это, конкретное колесо, по-видомому впечатанное в что-то твердое на большой скорости, дешевле купить на разборке, чем ремонтировать. Спицованное колесо при таком крэше выглядело бы примерно так же, только спиц оторванных было бы больше.

При этом, если забить на экономическую целесобразность, оживить это колесо можно, вплоть до приваривания обода от донорского диска. Ну, представим, что ты живешь в 2117 году и реставрируешь дореволюционные старорежимные джиксеры к которым в принципе нет никаких запчастей. Повторюсь, завод-изготовитель тебе тут не товарищ, по заводу-только менять.

Что касается менее лютых поломок, например, диск только в одном месте так выгнуло, или выломало кусок, то это все лечится и лечится за копейки в сравнении с покупкой обода к спицованому диску.

Т.е. если у тебя не турецкое литье а диск, которых хоть сколько-нибудь стоит, дешевле отремонтировать даже такой ад, чем покупать новый. Обода, как ты понимаешь, так не лечат. Обод, особенно если он пошел восьмеркой, можно только поменять.

Fedotov, если восьмёрка небольшая, то её спицами вытянуть можно.

А что в твоём понимании «копейки»? Я в 2021 покупал 21″ обод DID DirtStar LT-X всего за $110. Переспицовка что-то типа 3500 рублей обошлась, плюс комплект спиц ещё 3500, потому что старые настолько закисли, что быстрее и проще было их разрезать болгаркой. Можно было конечно сэкономить, размочив их, но мне СК за ДТП нормально выплатила, так что я просто новые купил.

Cyrix, 3500 + 3500 + 6000 это сколько будет? Не дешевле было малопоношенное колесо купить с оригинальным ободом? З.Ы. Там где-то выше Борис озвучивал стоимость обода на гуся, так примерно почувствовать.

Fedotov, нет, не дешевле. На мою модель колёса на каждом углу не валяются, от кроссачей без переделки не подходят. Комплект б/у колёс на мой мот от 30к ценник стартует на вторичке. Новые от 40к за комплект.

Cyrix, ну, у вас, у миллионщиков, свои причуды)

Fedotov, Дим, ты сравниваешь несравнимое. Конечно новый обод от гуся стоит дороже, чем колхозный ремонт битого литья от какой-нибудь лохматой сибихи. С этим глупо спорить. Но владелец гуся и не станет себе вареный диск от сибихи ставить. Если он конечно из ума не выжил )

HM_Channel, все дело в том, что колхозный ремонт битого литья с какого-нибудь не лохматого гуся стоит столько же, сколько и на сибиху. Так что утверждение о том, что спицованные колеса хоть в чем-то дешевле мне кажется сомнительным.

Мне думается, что тут спорить особо не о чем. Вопрос исключительно формулировки. Думаю, следует рассматривать конкретные ситуации. В каких-то литьё в ремонте окажется дешевле спиц, в каких-то дороже.

HM_Channel, обода спицованных колес так не лечатся на сколько я знаю.

Fedotov, обода спицованных колёс так загибаются при значительно больших нагрузках.

Fedotov, при прочих равных — факт.

На фото обод после столкновения с автомобилем под 90° углом на скорости около 70 км/ч. Это после моего ДТП в Чебоксарах в 2021. А когда я в той же поездке, но чуть ранее, в открытый люк въехал в Казани, следов вообще не осталось. Я потом проверял специально. Скорость правда небольшая была.

На внедорожные мотоциклы не просто так спицованные колёса ставят.

Cyrix, раз на раз не приходится. В любом случае вмятина на ободе это однозначная замена, а вмятина на литье в большой части случаев — ремонт. Повторюсь, если мы рассуждаем «по понятиям», а не по рекомендациям заводов, которые, на сколько я знаю, даже приговаривают рамы к замене из-за невозможности их покраски вне заводских условий.

Кстати, вспомнился случай из личного опыта:

Товарищ на Supertenere750 шпилил 120 км/ч и налетел передним колесом на большой камень. Нормальный такой камешек, типа бордюрного. Колесо естественно моментально спустило, в попытках удержать мот его вынесло сначала на разделительный газон, потом на встречку, и уже на встречной обочине он наконец остановился, выстроив по пути три кирпичных завода. Помогла практика зимней езды. Обод не пострадал. Мы переобули мот и он поехал дальше, до сих пор ездит.

Многие ли литые колёса выдержат такой удар?

Cyrix, Товарищ на Supertenere750 шпилил 120 км/ч и налетел передним колесом на большой камень.

У меня так Гуф умер. (с)

Вернее, я так на фольксваген налетел в 2011 году. Обломки колесного диска расплющили масляный фильтр о блок двигателя. Бывает, чо. Но все же наезд на большой камень бордюрного типа это исключение, нежели правило. С дуру и сам знаешь что сломать можно.

Физику того, как колесо может «моментально спустить» при целом ободе я себе в принципе не представляю, зато представляю, как оно спускает при диске лопнувшем. Очень и очень быстро, но этого времени достаточно, чтобы остановиться до того, как оно разбортируется. Как раз со скорости, немногим превышавшую 120.

Резина кстати осталось целой, ремонт обошелся в какие-то копейки. Со мной в ту яму въехало еще несколько мотоциклов, спицованые обода мялись меньше, но мялись, однако там турэндуро на спицах ехали, у них ходы подвесок несколько иные и размерности колес, так что не думаю, что есть великая разница в прочности самих ободов.

Fedotov, камерные колёса спускает элементарно — «змеиный укус». На мотоцикле это редкое явление, а вот на велосипеде 99% пробоев лично у меня было именно таким образом. Физика процесса проста — при сильном ударе о ребро резина прожимается, камера внутри складывается таким образом, что оказывается зажата между ребром препятствия и ободом. Даже через стенку покрышки пробивает камеру насквозь. В эндурные колёса ведь давление качается относительно небольшое. У меня, например, по мануалу всего 1.5 в перед и 1.8 в зад качать надо, а зимой я и вовсе до 1 атм спускаю. В тяжелые моты чуть побольше, но не сильно.

На картинке велосипедное колесо, но принцип тот же.

Есть конечно специальные камеры, устойчивые к подобным вещам. Но они толстые и тяжелые, а это неподрессоренная масса, поэтому на гражданке их мало кто использует. Они как правило в эндуро и мотокроссе применяются. Правда в случае с профессиональным внедорожным спортом уже появились и более удобные и эффективные вариант, например tubliss или мусс. Пока это очень дорого, но возможно со временем они полностью вытеснят камеры. Потому что спущенное колесо это проигранная гонка.