Прежде всего стоит отметить, что передняя вилка — одна из самых важных частей в ходовой мотоцикла. И дело все в том, что именно она способствует управляемости, плавности хода и мягкости мотоцикла во время езды. Рассмотрим конструкцию простейшей телескопической вилки. Как понятно из рисунка, основные детали любой телескопической вилки следующие:
• Перья вилки — это подвижные элементы, которые вставляются в саму вилку.
• Пружины (или амортизаторы) — это части вилки, которые необходимы для амортизации и сглаживания ударов при наезде на ямы, камне е прочие неровности дороги. Основным показателем хорошей работы пружин является отсутствие пробивании передней вилки.
Это значит, что даже на самых глубоких ямах пружины не должны сжиматься полностью, должен оставаться свободный ход перьев.
• Также в конструкции любой передней вилки предусмотрены всевозможные кожухи и сальники, которые необходимы для того, чтобы смазка не вытекала из вилки при езде.
Это далеко не полный список, так как конструкция вилки во многом зависит и от особенностей отдельно взятого мотоцикла, однако наиболее общее представление о работе передней вилки получить можно.
Передняя вилка Явы 638:
Что касается передней вилки 638 — Явы, то здесь конструкторы мотоцикла шагнули далеко вперед. Дело в том, что при больших скоростях и торможении передним тормозом (а как всем известно, в мотоцикле основным является именно передний тормоз) у многих мотоциклов передняя вилка начинала накручиваться на барабан. А это было чревато переворачиванием мотоцикла и серьезными травмами вредителя. Именно поэтому для Явы 638 была разработана новая телескопическая вилка, с применением пневматических элементов, улучшающих ее работу. Прежде всего, в конструкции новой вилки использовались пружины, сделанные по особой технологии. Переменный шаг навивки позволил создать некое подобие гидравлики.
Одна часть пружины имеет менее тугую навивку и отлично амортизирует на небольших неровностях дороги. А остальная ее часть сделана специально для защиты от пробивании, и имеет куда большую жесткость навивки. Такая конструкция позволила не только защитить вилку от нагрузок, но и сделать езду на мотоцикле более мягкой и плавной, а значит и менее утомительной.
Другой особенностью вилки 638 — Явы стало герметично закрытое перо. Это новшество помогало не только защитить внутренности вилки от попадания песка и пыли, но и создать некое подобие пневматики. Ведь, по сути вилка работала в вакууме, что позволяло уменьшить нагрузки на пружины и продлить их долговечность.
Защита от пробивании:
Самая большая неисправность всех мотоциклетных вилок — присутствие пробивания. Дело в том, что когда амортизация вилки не способна принять большую нагрузку, то она становиться жесткой и все удары приходятся на металлические части мотоцикла. А это чревато не только постоянными ремонтами, но и опасной ездой.
Именно поэтому на вилку Явы 638 были установлены демпфирующие пружины, которые находились на штоках вилки. Эта пружина обладает повышенной жесткостью и вступает в процесс амортизации лишь тогда, когда основные пружины не справляются с силой удара.
МОЙ МОТОЦИКЛ
В этой статье будет рассказано о полной разборке передних амортизаторов «ЯВЫ-638».
Многие мотоциклисты могут припомнить, как даже после легкой аварии у практически неповрежденного мотоцикла оказывалась погнута передняя вилка. Чаще гнутся верхние, так называемые неподвижные трубы и штоки амортизаторов. После их замены вилка опять становится как новая.Время от времени изнашиваются сальники. Заменил— и опять все в порядке. Нехитрые, в общем-то, операции. Но даже тут, чтобы не заплутать в трех соснах лучше иметь под рукой какое-то руководство или знать последовательность разборки и сборки. Это оградит от многих мелких неприятностей — таких, например, как «лишняя» деталь, оставшаяся после сборки.
Сначала необходимо установить мотоцикл на центральную подставку. Если вы занялись ремонтом на улице да еще в жаркий день, то под опору хорошо бы подложить кусок фанеры, так как подставка имеет склонность продавливать разогретый асфальт. Затем снимаем переднее колесо и крыло. Прежде чем начинать демонтаж перьев, надо слить из них амортизаторную жидкость. Для этого вывинчиваем заливные пробки 25, (рис. 1) а затем нижние сливные болты 17. Не забудьте заранее подставить емкость, куда сольется амортизаторная жидкость.
Осмотрите уплотнительные кольца
18 под сливными болтами и, если заметите на них трещины, замените. Если нет готовых — можно вырезать их из натуральной кожи, использовав старую обувь. Для облегчения демонтажа перьев надо заранее изготовить несложное приспособление. Внешний вид его показан на рисунке.
После того как масло слито, ослабьте болт M 10, зажимающий в нижнем мостике неподвижную трубу 1 и постукивая по ввернутому вместо пробки приспособлению, выньте перо. Очистите его от грязи и протрите чистой ветошью. Всю дальнейшую разборку нужно производить на верстаке или столе. Небольшой отверткой осторожно ослабьте крепежное кольцо 28 и снимите его с резиновым чехлом. Выньте из неподвижной трубы пружину 24 и вкладыш 33. Ключом с внешним шестигранником «на 8» выверните из нижней части подвижной трубы болт 21 и снимите ее. Остается вынуть амортизатор из нижней части неподвижной трубы — для этого нужно снять стальное кольцо 12. Теперь вилка полностью разобрана и можно заменить детали износившиеся или вышедшие из строя в результате аварии. К сожалению, запасные части к «Яве» вы вряд ли теперь найдете в магазине. Поэтому скажем, неподвижную трубу или шток амортизатора, которые в основном и гнутся при столкновениях, придется точить самостоятельно — благо тут годится любой токарный станок. После каждой разборки пера желательно менять сальник 15, установленный в верхней части подвижной трубы и закрепленный там стальным кольцом 16. Сальник имеет размеры 36Х X 47X6,5—10. Сообщаем размеры для справки — может быть, найдется что-то подходящее. Сборка вилки осуществляется в обратной последовательности. Завод-изготовитель советует заливать амортизаторную жидкость еще до установки пружины. Это гарантирует точность дозировки. Здесь необходимо напомнить два очень важных обстоятельства. Во-первых, установив перо в мостики рулевой колонки, надо сразу хорошо затянуть верхнюю пробку 25 и только после этого крепить болт М10 в нижнем мостике. И, во-вторых, ни в коем случае нельзя пытаться повысить эффективность амортизации за счет увеличения объема масла против указанного количества (200 см/куб на каждое перо). Если же возникла необходимость сделать вилку более жесткой, можно залить более вязкую амортизаторную жидкость — но в таком же количестве. На это иногда приходится идти при жестком режиме эксплуатации, особенно в сельской местности, а также при повышенной сезонной температуре или большом износе амортизаторе.
На этой ноте можно и закончить. Ремонтируйте и берегите свой мотоцикл……
Неисправности перьев передней вилки мотоциклов Ява-250, Ява-350
Стуки и шумы. Для того чтобы легче понимать причины, вызывающие стуки и шумы в перьях передней вилки, стуки и шумы следует разделить на две группы. Первая группа стуков — это стуки, возникающие от перемещения деталей вилки в продольной плоскости мотоцикла и в стороны от нее. Эти стуки возникают, например, при езде по ровной булыжной дороге. Следует подчеркнуть, что езда по булыжной дороге является лучшим способом для определения дребезжащих и плохо закрепленных или работающих с ненормальными зазорами деталей. Стук кожухов вилки является самым первым посторонним звуком, возникающим в передней вилке. Он обнаруживается еще в период обкатки мотоцикла. Этот звук возникает из-за того, что кожухи касаются кронштейнов грязевого щитка переднего колеса. Звук трения сопровождается дребезжанием кожухов, особенно при езде по булыжнику. Для устранения трения (касания) кожухов с кронштейнами необходимо подпилить ребра кронштейнов в местах, где их касаются кожухи. Эти места легко обнаруживаются по потертостям. Подпиленные места следует окрасить. Скрип пружин под кожухами происходит, в результате попадания песка под кожух и на пружины и при недостатке смазки на пружинах и на внутренних поверхностях кожухов. Устраняется этот скрип после снятия пера вилки смазкой пружин и внутренних поверхностей кожухов консистентной смазкой 1-13. Трение и скрип гайки-сальника наконечника о внутреннюю поверхность кожуха происходит при износе направляющего кольца на гайке наконечника, а также при недостатке смазки на внутренней поверхности кожуха. Устраняются трение и скрип смазкой внутренней поверхности кожуха консистентной смазкой 1 — 13, а при износе кольца — установкой нового кольца. Стук подвижного наконечника пера вилки возникает при чрезмерном износе направляющих втулок пера вилки. Причем характерно, что при износе втулок учащаются стуки при полном сжатии вилки и на ее обратном ходе. Это происходит потому, что конструктивно втулки совместно с амортизаторным маслом играют роль дополнительных буферов, срабатывающих в конце хода наконечника и на его обратном ходе. Износ направляющих втулок перьев вилки определяется при поднятом колесе мотоцикла. После установки мотоцикла на подставку перья раскачивают руками в плоскости движения мотоцикла. При значительном износе втулок будет заметный люфт подвижных наконечников на основных трубах, а также будет слышен стук в перьях. Не следует путать этот люфт и стук с люфтом и стуком в подшипниках рулевой колонки. Изношенные втулки следует заменить. Вторая группа стуков — это стуки, возникающие в конце обратного или прямого хода вилки. Эти стуки возникают при езде по ухабистой дороге или по пересеченной местности, когда переднее колесо то полностью сжимает вилку, то повисает в воздухе. Стуки вилки при срабатывании ее до упора и на обратном ходе трудно спутать с другими стуками в вилке, так как они возникают в соответствующей обстановке (плохая дорога) и отдаются резкими ударами в руки водителя. Стуки в вилке при срабатывании ее до упора (верхнего или нижнего) возникают по различным причинам. Когда они появляются при езде по ухабистой дороге, то бывают вызваны или неумелым вождением или большой скоростью мотоцикла, не соответствующей состоянии) дороги. Если водитель хорошо владеет техникой езды по разбитой дороге, то стуки могут, появляться в результате недостаточной вязкости амортизаторного масла, залитого в вилку или и из-за недостаточного количества амортизаторного масла. В обоих случаях масло необходимо сменить. Если после замены масла стуки не прекращаются, то можно залить более вязкую смесь. Вязкость масла должна соответствовать температуре окружающего воздуха. Если последовательная замена амортизационного масла (в
пределах вязкости, обеспечивающей нормальную амортизацию) не прекращает стуков, особенно возникающих при обратном ходе вилки, то стуки могут быть в результате одной или сочетания нескольких ниже перечисленных причин: 1. Износ втулок неподвижной трубы и втулки подвижного наконечника. Определение степени износа втулок описано выше. 2. Дефекты в гидравлическом амортизаторе. В гидравлическом амортизаторе могут быть следующие неполадки: 1. Соскакивание поршня со штока в результате отвинчивания гайки поршня. 2. Вывинчивание штока из конусного наконечника. Неполадки из-за износа деталей гидравлического амортизатора практически не возникают, так как поршень работает в цилиндре с большим зазором и очень долго не изнашивается (если своевременно меняются направляющие втулки подвижного наконечника и неподвижной трубы), а пластинчатый клапан служит еще дольше. Работа гидравлического амортизатора проверяется после извлечения пера из мостиков. При проверке надо сжать перо до конца, держа его вертикально, затем потянуть подвижный наконечник вниз. Если подвижный наконечник двигается вверх свободно вниз с заметным сопротивлением, особенно при резком его перемещении, то детали гидравлическое амортизатора находятся в хорошем состоянии. Если подвижный наконечник опускается вниз без заметного сопротивления, значит надо разбирать перо для ремонта гидравлического амортизатора. Проверить работу гидравлического амортизатора у мотоцикла моделей 353/04 и 354/04 можно следующим образом: а) вынув предохранитель электрической цепи и снять верхний кожух фары, отвернуть верхнюю резьбовую пробку 6 и вытащить резиновую пробку; б) сжав перо вилки, поднять пробки 6 и зафиксировать шток за лыски ключом 5 мм; в) вывернуть контргайку 8 штока 11 и отвернуть резьбовую пробку 6 от штока; г) навернуть на шток приспособление (см. рис. 99, а) и, удерживая его в руке, перемещая шток вверх и вниз. При правильной работе амортизатора шток должен легко опускаться вниз, а вверх идти со значительным сопротивлением, создаваемым работой поршня. Особенно сопротивление должно ощущаться при резком движении штока вверх (рывком). Шток будет двигаться вверх без заметного сопротивления, если детали амортизатора сильно износились или мала вязкость амортизаторного масла. В случае если залито масло соответствующей вязкости, а шток перемещается вверх без заметного сопротивления, амортизатор следует разобрать для ремонта. Утечка амортизаторного масла из перьев вилки. Масло из перьев вилки может вытекать из-под болта-пробки, закрывающего сливное отверстие, и около гайки-сальника подвижного наконечника. Причины утечки амортизаторного масла у болта-пробки могут быть следующие: 1) слабая затяжка болта-пробки; 2) повреждение прокладки под ними; 3) неровные поверхности соприкосновения у наконечника или у шайбы.
У гайки-сальника могут вызвать утечку масла нижеперечисленные причины: 1. Слабая затяжка гайки на наконечнике. В этом случае гайку нужно затянуть при помощи ключа, изображенного на рис. 65. Затягивая гайку-сальник, следует помнить, что она навинчивается на подвижный наконечник. Затягивание гайки на подвижном наконечнике производится поворачиванием ее по ходу часовой стрелки, если смотреть на перо сверху, и наоборот, если смотреть на гайку снизу (под кожух пера). 2. Повреждение фибрового уплотнения в гайке. Фибровое уплощение может быть повреждено неровной плоскостью торца наконечника. 3. Неровная верхняя плоскость в торце наконечника вилки. Плоскость торца может быть испорчена при небрежной разборке или хранении наконечника. 4. Изношен резиновый сальник гайки. Изношенный сальник заменяется новым. Обычно одновременно с износом резинового сальника изнашиваются и другие детали гайки. Поэтому, если обнаружен износ сальника, следует заменить гайку с сальником в сборе. 5. Продольные глубокие риски на неподвижных трубах. Даже новый резиновый сальник не может удержать масло, просачивающееся вдоль рисок. Трубу с глубокими продольными рисками надо отшлифовать и отполировать или заменить новой. 6. Может происходить выбрасывание масла через воздушный клапан, если масло налито в вилку больше 150 см3 у мотоциклов моделей 353/04 и 354/04.
Рис. 65. Приспособление для затяжки гайки-сальника пера передней вилки без его разборки: а — размеры приспособления; б — установка приспособления на перо; 1 — вороток; 2 — приспособление; 3 — прокладка; 4 — подвижный наконечник пера.
содержание .. 21 22 27 ..
О том, как скрестить вилку CZ Кросс и Java 12V (Отчет)
Давно обещал отписаться… Сначала немного предистории: Попались мне как-то перья от вилки CZ Кросс. Поставил их в родные траверсы с использованием конусных пробок. На стаканах помотрел — слева мяса нет совсем (Проточил конец оси до 15 мм), а справа мяса вроде как хватает чтобы расточить до диаметра оси оппозита и расточил. В чем и была ошибка, через несколько лет крепление оси треснуло, пришлось усиливать стальными хомутами. Потом поставил заказные ШИРОКИЕ траверсы, вилка наконец-то встала без перекосов и оказалось что штатных Чезовских пружин катастрофически не хватает (К тому времени полтора комплекта родных ломов были уже безвозвратно утеряны). Пробивало до упора почти на любой кочке. Было принято решение купить стаканы от Явы и пружины от оппозита (Пружины првда сперва забыл купить, а потом обошелся и без них. а стаканов отдельно не было, пришлось купить вилку в сборе)
Итак переходим собственно к скрещиванию. У обоих вилок диаметр пера 36 мм и бесштоковая конструкция. На этом совпадения заканчиваются. Поршень от одной к другой не подходит, сверху явский, снизу чезовский:
Используем поршени от Чезы. Для того, чтобы вилка элементарно не развалилась при обратном ходе вместо пружинки отбоя поставил обрезок Чезовской пружины. Кроме того у явы болт, крепящий поршень М10 а у Чезы М8, что компенсируется толстой шайбой подогнанного размера. Поршни вставил в ломы и зафиксировал стопорной шайбой, для увеличения жесткости пружины, сделал вот так:
Итого на сжатие работают 2 пружины, длинная в штатном месте и короткая. Как оказалось жесткость для асфальта и неспешного лавирования по грунтовке очень даже неплохая. Кроме того довольно сильно сократился ход вилки (Может по ухабам и маловато будет, но для дороги вполне…). Кому нужен ход побольше — ставьте одну пружину от оппозита.
Собираем все как обычно, внёс одно усовершенствование — поставил второй сальник, приклеил его герметиком и зафиксировал куском резины (Вилка уже довольно ушатаная, и маслице подтекает.)
Гофры от рулевой рейки ВАЗ 2108 (То что у нас продается для Явы брать даже в руки не хочется — рассыплется очень быстро, а этим уже не один год.) Пружина комбинированая — то что осталось от чезовских плюс явские через шайбу.
Перо левое естественно рассверлил заранее под размер оппозитной оси, при сборке пришлось немножко сточить шляпку болта поршня, иначе мешался бы оси.
Итого, почти задаром получилась вилка классического вида (Без компенсации вылета, который кстати меня порядком достал. Либо слишком маленький, либо слишком большой).
Длина от центра оси колеса до конца вилки около 925 мм без пробки.
Если что непонятно — спрашивайте, кстати мне опять попалась вилка с разными перьями, на одном краска заводская — хрен сдерешь, на втором похоже самомазаная — сам облазит…
Ремонт вилки Ява 350
Многие мотоциклисты могут припомнить, как даже после легкой аварии у практически неповрежденного мотоцикла оказывалась погнута передняя вилка. Чаще гнутся верхние, так называемые неподвижные трубы и штоки амортизаторов. После их замены вилка опять становится как новая. Время от времени изнашиваются сальники. Заменил — и опять все в порядке. Нехитрые, в общем-то, операции. Но даже тут, чтобы не заплутать в трех соснах лучше иметь под рукой какое-то руководство или знать последовательность разборки и сборки. Это оградит от многих мелких неприятностей — таких, например, как «лишняя» деталь, оставшаяся после сборки.
вилка
В этой статье, подготовленной по материалам журнала «Чехословацкое мотор ревю», будет рассказано о полной разборке и ремонте передней вилки Ява 350. Сначала необходимо установить мотоцикл на центральную подставку. Если вы занялись ремонтом на улице да еще в жаркий день, то под опору хорошо бы подложить кусок фанеры, так как подставка имеет склонность продавливать разогретый асфальт. Затем снимаем переднее колесо и крыло.
Прежде чем начинать демонтаж перьев, надо слить из них амортизаторную жидкость. Для этого вывинчиваем заливные пробки 25, а затем нижние сливные болты 17. Не забудьте заранее подставить емкость, куда сольется амортизаторная жидкость.
Осмотрите уплотнительные кольца 18 под сливными болтами и, если заметите на них трещины, замените. Если нет готовых — можно вырезать их из натуральной кожи, использовав старую обувь.
Для облегчения демонтажа перьев надо заранее изготовить несложное приспособление. Внешний вид его показан на рисунке. После того как масло слито, ослабьте болт М10, зажимающий в нижнем мостике неподвижную трубу 1 и, постукивая по ввернутому 24 и вкладыш 33. Ключом с внешним шестигранником «на 8» выверните из нижней части подвижной трубы болт 21 и снимите ее. Остается вынуть амортизатор из нижней части неподвижной трубы — для этого нужно снять стальное кольцо 12.
Теперь вилка Ява 350 разобрана и готова к ремонту, можно заменить детали износившиеся или вышедшие из строя в результате аварии. К сожалению, запасные части к «Яве» вы вряд ли теперь найдете в магазине. Поэтому скажем, неподвижную трубу или шток амортизатора, которые в основном и гнутся при столкновениях, придется точить самостоятельно — благо тут годится любой токарный станок.
После каждой разборки пера желательно менять сальник 15, установленный в верхней части подвижной трубы и закрепленный там стальным кольцом 16. Сальник имеет размеры 36Х X 47X 6,5—10. Сообщаем для справки — может быть, найдется что-то подходящее…
Сборка вилки осуществляется в обратной последовательности. Завод-изготовитель советует заливать амортизаторную жидкость еще до установки пружины. Это гарантирует точность дозировки.
Здесь необходимо напомнить два очень важных обстоятельства. Во-первых, установив перо в мостики рулевой колонки, надо сразу хорошо затянуть верхнюю пробку 25 и только после этого крепить болт М10 в нижнем мостике. И, во-вторых, ни в коем случае нельзя пытаться повысить эффективность амортизации за счет увеличения объема масла против указанного количества (200 см3 на каждое перо). Если же возникла необходимость сделать вилку более жесткой, можно залить более вязкую амортизаторную жидкость — но в таком же количестве. На это иногда приходится идти при жестком режиме эксплуатации, особенно в сельской местности, а также при повышенной сезонной температуре или большом износе амортизатора.
Материал опубликован в журнале «Мото».
Jawa Club — мотоцикл Ява: история, фото, тюнинг, ремонт, обслуживание.
| Записан |
