Почему стоит заказать запчасти у нас?
Если вы уже подобрали подходящий вариант, просто заполните онлайн-форму на сайте, а если не получается определиться с выбором – позвоните нашим консультантам. В зависимости от характера поломки, мы поможем определиться с покупкой редких запчастей на мотоциклы Иж, Юпитер и Планета. Все указанные комплектующие поставляются с гарантией качества. Вы вернете вашему транспорту работоспособность с минимальными затратами времени и финансовых средств.
Преимущества работы с нами – это большой опыт наших специалистов в подборе комплектующих для советских мотоциклов, доступность даже редких образцов и поставка только оригинальных и качественных запчастей от надежных производителей.
Вилка ИЖа: устройство и разборка
С конвейера ПО «ИЖМАШ» сходят машины пяти моделей и модификаций: ИЖ 7.107 («Планета-5»), ИЖ 7.108 («Планета-5К), ИЖ 6.113-01 («Юпитер-5-01»), ИЖ 6.114-01 («Юпитер 5-01К») и ИЖ 7.107-015 («Планета-5-015»).
мотоцикл в так называемой «пятнадцатой комплектации» устанавливаются новая передняя вилка, литые колеса и дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом: три узла, изготавливаемые по лицензии Японии. В том, собственно, и состоит отличие мотоцикла ИЖ 7.107-015 от обычного ИЖ 7.107.
В настоящей статье мы рассмотрим только один узел — переднюю подвеску. О ней рассказывает заместитель главного конструктора В. РУДЕНКО.
Рис. 1. Установка передней вилки: 1,2 — кожух; 3 — болт; 4 — гайка; 5 — шайба; 6 — шайба рулевой колонки стопорная; 7 — гайка М26 Х 1,5; 8 — мостик верхний; 9 — колпак; 10 — шайба защитная; 11 — шарикоподшипник; 12 — головная часть рамы; 13 — кольцо специальное; 14 — прокладка; 15 — мостик нижний; 16 — ось рулевой колонки; 17, 18 — стойка амортизатора.
Передняя вилка, как обычно, состоит из направляющих устройств. упругих элементов и гасителей колебаний. Направляющие устройства обеспечивают заданное перемещение колес относительно рамы и передают на нее силы сопротивления движению и тормозные усилия. Упругие элементы воспринимают и смягчают удары, передаваемые через колеса на подрессоренные части. Гасящие устройства сокращают время вынужденных колебаний и превращают эти колебания в затухающие.
Передние подвески мотоциклов обычно выполняют в виде телескопических и рычажных вилок. Наибольшее распространение получили телескопические вилки — они стоят на всех моделях ИЖей. К этому типу относится и рассматриваемая нами лицензионная вилка.
Основой ее являются две стойки 17 (левая) и 18 (правая) амортизаторов (рис, 1), неподвижно закрепленные в верхнем 8 и нижнем 15 мостиках, которые с помощью оси 16 рулевой колонки и двух шариковых подшипников 11 шарнирно соединены с головной частью рамы 12. Такое устройство позволяет поворачивать вилку (а вместе с ней и переднее колесо) относительно рамы, изменяя направление движения. Стойки амортизаторов являются неподвижными элементами направляющих устройств. Каждая стойка закреплена в верхнем и нижнем мостиках с помощью болтов 3 и гаек 4. На участках между мостиками стойки прикрыты кожухами 1 и 2. На кронштейнах кожухов закреплена фара.
Рабочая часть неподвижной трубы называется цилиндром. По ней скользит наружная, подвижная часть пера вилки, имеющая резервуар 22, поршень 21 с кольцом 18 и пружину отбоя 19. Внутри неподвижной трубы находятся большая 8 и малая 12 пружины. Герметичность соединения подвижной и неподвижной частей пера обеспечивается узлом уплотнения, который состоит из двух манжет 15, стопорного кольца 17 и защитного чехла 13, закрепленного на подвижной трубе хомутом 14 и не неподвижной — хомутом 10.
Роль упругого элемента в каждой стойке выполняют уже упомянутые большая и малая пружины, имеющие различную жесткость; это обеспечивает необходимую нелинейность характеристики подвески.
Кроме того, в качестве упругого элемента в рассматриваемой подвеске используется сжатый воздух: он подкачивается насосом в каждое перо через золотники 2. Такое решение применяется на наших мотоциклах впервые — и потому обращаем на это особое внимание!
Чтобы перья работали одинаково, нужно стремиться к тому, чтобы давление в левом и правом перьях было по возможности одинаковым. По крайней мере, разница не должна превышать 0,1 кг/см2.
Если мотоциклом пользуется только один водитель и его комплекция не очень отличается от средней, давление в перьях нужно поддерживать примерно равным 0,2 кг/см3; если он ездит с пассажиром — 0,4 кгсм3; и при езде с коляской — 0,6 кг/см3. Это, конечно, только ориентировочные величины. Каждый водитель очень скоро установит оптимальные для себя, исходя из конкретных условий. Новые стойки гораздо жестче старых, поскольку наружный диаметр цилиндров 20 увеличен до 38 мм. Кроме того, подвеска имеет небывало длинный ход — до 200 мм. А все это вместе позволяет говорить о том, что новая передняя вилка существенно повысила комфортабельность и безопасность езды на мотоцикле.
Несколько слов о гасителе колебаний.
Гашение происходит за счет сил сопротивления, которые возникают при дросселировании масла через специальное клапанное устройство, завальцованное в нижней части рабочего цилиндра 20, в также за счет медленного перетекания той же жидкости через кольцевые зазоры между поршнем 21 и внутренними стенками цилиндра 20 и через отверстия в поршне.
Рис. 2. Стойка амортизатора: 1 — колпачок; 2 — золотник; 3 — крышка; 4 — гайка; 5 — кольцо уплотнительное малое; 6 — кольцо уплотиительное большое; 7 — чашка верхняя; 8 — пружина передней подвески большая; 9 — гайка клапана; 10, 14 — хомут; 11, 16 — втулка; 12 — пружина передней подвески малая; 13 — чехол; 15 — манжета; 17 — кольцо стопорное; 18 — кольцо поршневое; 19 — пружина отбоя; 20 — цилиндр рабочий с клапаном; 21 — поршень; 22 — цилиндр резервуара; 23 — наконечник; 24 — шайба уплотнительная; 25 — винт М10х1.25; 26 — держатель оси; 27 — шайба; 28 — гайка М6; 29 — шпилька М6.
В заключение хотелось бы дать несколько советов, касающихся эксплуатации и ремонта новой вилки.
Практика показала, что вилка работает достаточно стабильно, больших претензий к ней нет. Однако нужно следить за надежной затяжкой резьбовых соединений, не допускать утечки жидкости и систематически проверять давление в системе пневмоподкачки. Обращайте внимание и на сохранность защитным чехлов. В случае обнаружения какой-либо неисправности постарайтесь ее устранять как можно скорее, не откладывая на потом: в противном случае мелкая неисправность непременно превратится в крупную.
Поскольку мотоциклистам не приходится рассчитывать на сервис, приведем здесь и несколько советов по обслуживанию новой подвески.
Первую замену гидравлической жидкости рекомендую производить через 2500 км — то есть сразу после окончания обкатки. Пренебрегать этим не следует, так как масло является не просто рабочим телом, но и смазкой для деталей пера. Если оно загрязнено — а в период обкатки этот процесс особенно активен — масло будет содействовать усиленному износу трущихся деталей.
Следующую замену масла нужно производить через 6—7 тыс. км пробега, используя для каждого пера по 300 см жидкости МГП-10 (ОСТ 38.1.54-74). К сожалению, произвести замену можно только в том случае, когда стойка снята, — это не совсем удобно для потребителя. Однако, если учесть, что годовой пробег мотоцикла редко превышает 10 тыс. км, то эта операция, выполненная в начале и конце сезона, представится не столь уж и обременительной.
Чтобы снять и разобрать стойку рекомендуется следующая последовательность действий.
Установите мотоцикл на подставку и снимите переднее колесо. Отсоедините от подвижной трубы скобу переднего дискового тормоза. Снимите переднее крыло вместе со штампованным мостиком, отвернув болты, крепящие его к приливам левой и правой подвижных труб.
Снимите с каждом стойки коллачки 3 (рис. 2). Нажимая на золотники 2, удалите воздух из верхней полости амортизаторов. Отверните гайки 4 рабочих цилиндров на половину резьбы. Ослабьте стяжные болты в нижнем и верхнем мостиках, после чего через деревянную прокладку легкими ударами молотка по гайкам 4 выбейте стойки из мостиков и снимите их с мотоцикла.
Для смены масла остается отвернуть до конца гайку 4, вынуть из трубы большую пружину 8, втулку 11 и малую пружину 12. Будьте осторожны, когда станете окончательно отворачивать гайку 4: на нее снизу давят пружины и она может «стрельнуть». Переверните стойку и слейте масло. Промойте цилиндр чистым неэтилированным бензином и продуйте сжатым воздухом досуха.
Собирать стойки и устанавливать их на мотоцикл нужно в обратной последовательности.
Если возникнет необходимость заменить уплотнение 15, стойку следует полностью разобрать. После слива масла снимите защитный чехол 13, выверните винт 25 и выньте из резервуара 22 цилиндр 20 вместе с поршнем 21. Удалив стопорное кольцо 17, вы получите возможность извлечь манжеты 15 и заменить их новыми. Чтобы не было течи масла в нижней части стойки перед заворачиванием винта 25, его резьбу рекомендуется смазывать тонким слоем герметика УНИГЕРМ-6.
заместитель главного конструктора В. РУДЕНКО
Мотоциклы Урал и Днепр
Wylde
Кто-нить из владельцев оппозитов пробовал ставить подобный девайс себе на моц вместо родной вилки или какой-нить другой. Внешний диаметр ПС’овской вилки 35, внутренний 29, длина от оси колеса до верхушки перьев — 85… Я слышал что ставить такое чудо небезопасно — может просто невыдержать. В сравнении с вилкой от ЧЗ (там диаметры 36 и 30), выходит на 1 мм толще ПС’овской… Так всётаки стоит или нет… Я думаю проще и безопаснее удлиннить родные днепровские перья
Havoc
Я делал , и сейчас стоит именно она . Жесткость вилки от ПСа на скручивание , да и на изгиб — лучше существенно , чем родные уралоднепровские . Да и тормоза побогаче будут . Но всё это при условии родных траверс . Но с запчастями ГЕМОР . Даже в Москве ГЕМОРРРРООООЙЙЙЙ . . Так что сам меняю её на след . сезон на орионовскую . Так что думай сам . А вот качество и характеристики гидравлики лучше чем всё отечественное гидравлическое даже не на голову , а на порядок . В десять раз ! Если есть вопросы , спрашивай , ОК ?
Удачи .
Havoc
А удлиннение перьев , особенно надставками сверху — действительно очень небезопасно . Своего рода лотерея , да ты термех вспомни . Да и сопромуть ту же .
Wylde
2 Havoc Послушай, а если удлиннить ПС??? Я именно так и хотел сделать, а потом подумал… не, лучше днепровску — она толще в диаметре и на стенках. Кстати по поводу деталей… что именно там среди них гемморой(сальники что ли) потому что если удлиннять то придётся и с внутренностями повозится
Wylde
А! И ещё… Траврсы то соответственно другие будут вытачиваться… Может всё-таки днепровскую…
Падре
Я сделал гибрит ураловской и ПС-овской вилки но сталкнулся с проблемой оси … не ураловская не ПСовская ось теперь не подходит …что делать ???????
Messer
Насколько Орионовская вилка длиннее Днепровской? Я не хочу увеличивать угол наклона вилки ради аутентичности силуэта мотоцикла — а очень не хочется ездить с задранным вверх носом байка. Может быть, можно как-то ее укоротить? Или как вариант: никто не пробовал Днепровскую вилку умягчить — может, пружины какие ижевские подойдут?
gad
Я вот, что думаю — поставить Псовские перья и колесо, а траверсы — самодельные. Так вот вопрос — будет ли сие хорошо и какой материал на траверсы лучше — сталь 45 найти не могу, предлагают 30 хгса. Что получится из такой железочки приличный девайс?
Wylde
цитата: Я делал , и сейчас стоит именно она . Жесткость вилки от ПСа на скручивание , да и на изгиб — лучше существенно , чем родные уралоднепровские . Да и тормоза побогаче будут . Но всё это при условии родных траверс
Бывает же такое… Никогда бы не поверил что ПС вилка прочнее, всмысле на изгиб и на скручивание, днепровской. Днепровская ведь толще будет… Вчём тут фишка? И ещё вопрос — все эти св-ва ПС только при родных траверсах??? А если я хочу её удлиннить и траверсы новые вытачить?
skyfox2002
wylde/ дело в том , что вилка пс предназначена на большой силы удары под разными углами ,днепровская вилка это уже другая ситуация,она мощная на вид и в своем классе она хороша , но опять же все относительно , если поставиш от пс ,то абсолютно ничего плохого не случиться ,а даже наооборот . но ничто невечно и тут ничего не поделаеш ,тут главное разобраться какие цели преследуеш
Wylde
2skyfox2002
Дык я ж и говорю… Удлиннять её стобираюсь. Где-то на см15… Вот, а есть альтернатива удлиннить днепровскую, но по информации,которая была,выше я склоняюсь больше теперь в сторону ПС. Дык стоит это делать?
skyfox2002
wylde/стоит это делать ,но есть маленькое ,, но ,, , ты хочеш удлинить саму вилку или сделать вынос за счет переваривания передней части рамы? вообще удлинять вилку надо в разумных пределах ,а то пострадает управляемость / маневры при поворотах, ямы небольшие, большой рычаг при ударе-нарушение геометрии рамы. ставь ее как она есть.
Wylde
цитата:
ты хочеш удлинить саму вилку или сделать вынос за счет переваривания передней части рамы
Не понял… Дык ведь удлиннение вилки как правило подразумлевает и переваривание передней части рамы. Как же без этого? С задранным носом ездить? А удлинняют и переваривают чтобы потом увеличить вынос… Вообщем речь-то о другом. Выдержит ли псовская вилка (удлиненная где-то на 15см)от ижа легковеса оппозит-тяжеловес? И ещё! Я тут слышал на днях такую фишку, что типа псовская вилка легко превращается из гидравлической в пневматическую, путем замены сальников на новые и установки нипелей в пробки для перьев. Возможно?
skyfox2002
wylde/ дружище ,я же не знаю как ты собираешся ее ставить. вдруг ты врубиш ее без переваривания рамы и гордо аки чудная птица будеш летать на своем моциле. вообше велосипед изобрели давно. ставь как она есть /конструктивно/.
boxer
цитата:
Я вот, что думаю — поставить Псовские перья и колесо, а траверсы — самодельные. Так вот вопрос — будет ли сие хорошо и какой материал на траверсы лучше — сталь 45 найти не могу, предлагают 30 хгса. Что получится из такой железочки приличный девайс?
35хгса в два раза крепче простой 45 стали. из 35хгса делают ось которая служит мотоциклу посмертно. а если ее сделать из 45 то она прослужит 2-4 сезона.
Wylde
2Boxer Уоу! Офигительно!!! А можно чуть подробнее про 35хгса. Заинтересовало очень. И что такая вилка может делать на Легковесом Иже??? Нафига всмысле она стакими параметрами там нужна?
Havoc
Вилка на ПСе от крутейшей ямахи , лицензионная . И если есть возможность — найди и поставь ПСовые траверсы , верхняя — алюминиевая . Качество и вид — суперные . А сталь 30ХГСА — действительно очень хороша , ни в какое сравнение с ст45 не идёт . НИ В КАКОЕ !!! А уж если делать траверсы , то не ст45 , ст3 , по тому что сталь 45 любит трескаться при нагревах и сварках . Она только на оси да болты годится , и то не слишком ответственные .
Desert_Eagle
Не парься, поставь лучче орионовскую с дисковым тормозом
Wylde
2Desert_Eagle Иди ты в задницу
