Особенности покупки мотозапчастей в Moto Life Market
Если раритет родом из Советского Союза нуждается в ремонте, то заменить оригинальные детали китайскими аналогами не всегда возможно, нужны именно запчасти из СССР. Детали на мотороллеры Муравей и Тула представлены широким ассортиментом в магазине Мотозапчасти СССР. У нас только высококачественные комплектующие, выполненные по строгим требованиям от проверенных производителей. Мы знаем все тонкости ремонта советских мотоциклов, поэтому можете смело обращаться за консультацией к нашим менеджерам – они посоветуют лучший вариант и отправят запчасти в оговоренные сроки.
ГЛАВА V.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
К ходовой части мотоцикла относится рама, задняя подвеска, передняя вилка, колеса, шины, тормозная система, седла, боковой прицеп (коляска), оперение.
РАМА МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Рама является основанием мотоцикла, на котором установлены и закреплены его узлы и агрегаты. У мотоциклов «Урал» и «Днепр» рамы сварные, двойные, неразборные, изготовленные из стальных труб специального профиля. Рамы различаются между собой конструкцией рычага маятниковой подвески заднего колеса, расстоянием от оси головки рамы до оси шарнира амортизатора задней подвески, а также расстоянием от оси головки до оси шарнира маятникового рычага. На рис. 5.1 показана конструкция рамы мотоцикла с подвеской заднего колеса. Маятниковые рычаги соединяются с рамой при помощи сайлент-блоков. Вертикальные усилия, возникающие от неровностей дороги, воспринимаются пружинно-гидравлическими амортизаторами. Шарнирные соединения амортизаторов с маятником и рамой также выполнены сайлент-блоками.
У маятника жесткая п-образная конструкция, его открытая задняя часть замыкается осью заднего колеса. Левая цапфа маятника съемная. Она вставлена в разрезной зажим на левой стороне основания и зажата в нем двумя болтами. Каждая втулка, которая называется сайлент-блоком, состоит из двух половинок 9, вставленных в раму. При затяжке болтом 8 через шайбу 7 и крышку 6 резина сайлент-блока сжимается, плотно прилегая к корпусу шарнира рамы. При перемещениях маятника цапфа поворачивается только за счет пружинных деформаций резины. Поэтому при эксплуатации мотоцикла нужно следить за надежностью затяжки сайлент-блоков болтом 8. Конструкция маятника колеса коляски аналогична Для снятия маятника необходимо выполнить такие операции:
— выкрутить болты крепления амортизаторов к маятнику;
— разъединить провода, которые идут к заднему фонарю;
— открутить болты, которыми прикреплен задний щиток;
— выкрутить (можно частично) верхние болты крепления амортизаторов;
— снять щиток;
— отвернуть болты 8, стягивающие резиновые втулки 9;
— стать внешние крышки 6 и шайбы 7;
— открутить гайки стягивающих болтов и вынуть внутренний стягивающий блок;
— демонтировать левую съемную цапфу, внешние резиновые втулки, фасонную шайбу 10, нажимая на левую сторону рычага возле основания вниз, повернуть конец рычага и вынуть его.
Маятник коляски снимается аналогично. Собирают маятник с рамой в обратной последовательности.
Сайлент-блок пружинно-гидравлических амортизаторов состоит из внутренней металлической втулки, к которой привулканизирована резина. Поэтому во время разборки втулку отдельно не вынимают, а выбивают вместе с резиной. Втулку удобно выбивать оправкой-втулкой, которая имеет такой же диаметр и толщину, чтобы удары через оправку попадали на резину, а не на втулку.
Двигатель крепится к раме с помощью двух длинных шпилек, этими же шпильками закреплены хомуты выпускных труб и подножки водителя Подножки при отпущенных гайках шпилек регулируются по высоте. При этом надо обратить внимание на положение крайней подножки, она не должна зажимать педаль тормоза.
С левой стороны в рулевую колонку вставлен противоугонный замок. Чтобы замкнуть мотоцикл, руль поворачивают вправо до отказа, вставляют ключ в замковую личинку, поворачивают ключ и нажимают им на личинку, при этом личинка должна утопиться в колонке и зайти штырем в прорезь стержня рулевой колонки. После этого ключ ставят в исходное положение и вынимают его. Если ключ вставляется туго и личинка входит туго, то их нужно смазать. Выкручивать стопорной винт личинки нельзя, т. к. при этом все детали могут рассыпаться.
Рама коляски крепится к мотоциклу в четырех точках. Две нижние — на цанговых зажимах, две верхние — на растяжках.
Рис. 5.1. Рама и подвески заднего колеса: 1 — щиток заднего колеса, 2 — амортизатор, 3 — рычаг задней подвески, 4 — рама, 5 — съемная цапфа, 6 — зажимная крышка, 7 — специальная шайба, 8 -болт М 10×25, 9 — втулка сайлент-блока; 10 — специальная шайба
Рис. 5.2. Рычаг подвески заднего колеса: 1 — рычаг подвески; 2 — болт стяжной; 3 — шайба; 4 — гайка; 5 — рычаг подвески; 6 — втулка распорная; 7 — шайба, 8 — болт; 9 — масленка; 10 — болт; 11 — стакан защитный; 12 — шайба специальная; 13 — цапфа съемная; 14 -шайба сайлент-блока;
Коляску (боковой прицеп) устанавливают относительно мотоцикла в определенном положении. Это определяется развалом и схождением колес мотоцикла и коляски. Мотоцикл с правильно установленной коляской хорошо «держит дорогу» и им легко управлять. В противном случае он будет тянуть в сторону, что приведет к интенсивному износу шин, повышенному расходу горючего.
содержание .. 41 42 48 ..
Самое начало — рама
Приветствую дамы и господа всех не равнодушных к отечественной технике. Сегодня хочу рассказать о небольших доработках рамы для моего будущего мотоцикла. Итак после полной разборки мотоцикла я принялся за доработку скелета для моего проекта. Первым делом убрал самодельную страшную боковую подставку и срезал приваренное крепление под неё, затем срезал пластинку справа где крепилась реле зарядки так как она мне будет мешать в последующих доработках, далее полностью срезал замок блокировки рулевой колонки (у меня от него как и у 99% владельцев данного пепелацца не было ключа, да и не вижу смысла в нем на колясыче), а был случай когда у знакомого видимо лопнула пружина и замок заклинил руль на ходу и тот попал в ДТП. Замок я полностью убрал (правда осталось отверстие куда входил штырь, но это не так страшно ведь впереди сварочные работы).
Потом началась примерка деталей которые в последующем планирую устанавливать на мотоцикл. А именно кронштейн для симметрии под вторую дугу как на мотоцикле Урал Турист, вдруг захочется на одиночке покататься (кронштейн был срезан с рамы донора)
Примерил и разметил область крепления боковинок, чтобы им ничего не мешало, и они тоже,
Нашел место для боковой подставки ( опять же пригодится для одиночки)
Разметил места креплений площадки сиденья
И конечно же решил усилить нижнюю поперечину рамы где приварен кронштейн центральной подножки, ведь это их болезнь. Мотоцикл довольно тяжёлый и при постановке на подножку например чтобы снять заднее колесо происходит на столько сильное давление ушками подножки что трубка с одной стороны проминается а с другой просто начинает рваться. У меня эта болячка была на столько сильно выражена что подножка просто выворачивалась наизнанку. Трубку я полностью вырезал а на её место попросил у токаря выточить полнотелый кругляк, чтобы как говориться наверняка. Последней срезанной деталью стал кронштейн сиденья который расположен у бака, так как у меня стояло сплошное седло, и хоть я и планирую оставить такое же но не мешала бы возможность замены на раздельные при желании да ещё и при минимальных потерях времени и без использования сварки. К счастью на современных Уралах эта проблема решена установкой унифицированной площадки с возможностью прикручивания к ней кронштейна раздельного седла и регулировке по посадке (ближе или дальше от руля). Фото чуть выше…
После примерки я стал изготавливать разные крепления:
1) Под сиденье подготовил две полоски на которые будет прикручиваться площадка
2) По бокам в районе аккумулятора за крышки подготовил две небольшие пластиночки для возможности крепления каких нибудь мелочей.
3) Под баком вдоль верхней трубы рамы подготовил пластинку для возможности установки туда релюшек для разгрузки электрической системы.
4) Подготовил кронштейны (заводского исполнения) для установки дуг безопасности производства КБМТС
5) Подготовил кронштейн боковой подставки от «Волка» для последущей приварке его к раме, т.к. проверено если его просто прикрутить к шпильке крепления двигателя то его начинает под тяжестью мотоцикла выворачивать наизнанку и просто рвать металл.
6) Подготовил кругляк вместо старой трубки под установку центральной подножки, а также сам кронштейн для неё.
После контрольной примерки деталей и разметки что куда будет крепиться раму отвёз знакомому сварщику и вместе с ним принялись за дело. Приварили все просто отлично и проварили некоторые старые швы, заварили отверстие под замок рулевой колонки.
Далее после сварочных работ возвратился в гараж и облагородил сварочные швы и подрезал некоторые кронштейны.
Даже использование частично окрашенных деталей с применением современного крепежа заметно преображают старенькую раму. Теперь она готова к пескоструйной обработке и порошковой окраске, но к сожалению некоторые трудности сильно притормозили мою работу и раму пришлось поставить в угол на неопределённый срок.
Благодарю всех кто прочитал мою запись просто случайно и конечно же постоянных читателей, всем полных баков и прекрасного настроения, надеюсь долго не заставлю ждать следующей записи.
Теги
- Урал
- рама
- реставрация
- сварка
- кронштейн
- подножка
- боковая
- крышки
- доработка
- площадка
- раздельные
- сплошное
- крепёж
- дуги
- турист
