Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой — это износ цилиндра. Тут поступают всячески — либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит… Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего… Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто.
Общие положения и техника безопасности:
За травмы, несчастные случаи при повторении, за «косяки» и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи — автор ответственности не несет.
- Если вам менее 16 лет — работы следует проводить со взрослыми (желательно муж. пола помощником).
- Следует помнить, вы работаете с вращающимися деталями, не одевайте перчаток! Работать голыми руками. Никаких рукавов на рабочей одежде быть не должно. Если даже есть -то закатать рукава не менее локтя.
- То что находится на фотографиях — процесс работы автора.
- ЭТИМ способом можно точить любой цилиндр. Был взят первый попавшийся под руку.
- Ради написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
- Для расточки понадобится дрель, мощностью не менее 350 ватт. В статье я использовал дрель на 1050 ватт.
- Чем меньше обороты — тем лучше. У меня 550 об/мин.
Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет — то можно и в ней.
Надеюсь все проверили провода, состояние розеток , своего рабочего места, и готовы продолжать.
Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий — он же «фреза»(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. «Подмоткой» наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный «захват» стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас «съедает» цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.
Когда нужно регулировать сцепление мопеда Альфа?
При эксплуатации мотороллера Alpha райдер может столкнуться с тем, что сцепление ведет или буксует. В первом случае после запуска двигателя и переключения на первую скорость байк начинает ехать (при зажатом сцеплении). А вот при буксировке мопед вообще отказывается ехать либо не набирает скорость (хотя обороты увеличиваются).
Причиной появления таких проблем становится банальный износ деталей системы или неправильная регулировка сцепления на Альфе 110, 125 или 50 куб. см. Также проблемы могут возникнуть и при длительном простое байка. К примеру, после зимовки мопед может завестись, но не тронется с места. Подобная проблема обычно возникает из-за того, что фрикционный диск прикипел к маховику и дискам. Это приводит к тому, что байк не «отпускает» сцепление и отказывается ехать. И решит такую неисправность только полная разборка и обслуживание узла.
Система зажигания
Штатная система зажигания Минска не всегда успешно справляет со своими задачами. Поэтому, имеет смысл аккуратно и внимательно произвести доработку. Также, как и при Иж Планета 5 тюнинг, тут в первую очередь работают с углом опережения зажигания.
На модели установлен хороший генератор, а также бесконтактное зажигание с электронным коммутатором. Но, тут отсутствует возможность изменять угол опережения в зависимости от режима работы двигателя мопеда. Поэтому, рекомендуется установить устройство, которое формирует угол в зависимости от потребности в данный момент времени.
Как настроить сцепление на Альфе?
Важно отметить, что сцепление находится внутри двигателя. Но с его настройкой, заменой или ремонтом справится даже начинающий водитель.
Чтобы настроить сцепление мопеда Альфа 110 или любого другого аналогичного байка нужно:
- Установить мотороллер на центральную подножку.
- Снять хромированную крышку двигателя (с правой стороны).
- Выкрутить два винта, которые удерживают пластину. Это откроет доступ к регулятору и контргайке.
- Ослабить гайку и при помощи шлицевой отвертки немного выкрутить винт. Пластина переключения должна свободно перемещаться.
- Вынуть компонент, смазать его и установить обратно.
- Затянуть регулятор до упора шлицевой отверткой (не нужно сильно затягивать).
- Зафиксировать контргайку, чтобы она не проворачивалась.
- Затянуть болт на тросике сцепления.
- Запустить двигатель и включить первую скорость. Важно, чтобы мотороллер оставался на подножке, поскольку заднее колесо не должно касаться земли.
- Зажать сцепление и попробовать остановить вращающееся колесо ногой. Если оно остановилось, значит, регулировка сцепления Альфа завершена.
В случае, если колесо продолжает вращаться, райдеру следует затянуть регулировочный винт на 0,25-0,5 оборота. Процедура выполняется до тех пор, пока колесо не получиться остановить. После выполнения регулировки нужно закрутить контргайку, установить хромированную крышку. На последнем этапе мотолюбителю нужно отрегулировать болт на тросике, чтобы ход ручки составлял 10 мм.
Немного информации об управлении
Водить скутер очень легко. Стоит только знать, что и где находится. На правой стороне есть рычаг переднего тормоза, а с левой, соответственно, заднего. Также на приборной панели находятся и другие элементы.
С правой стороны имеется рукоятка руля. При помощи неё газуют. Для этого её надо вращать. Там же есть различного рода переключатели, такие как поворотники и свет. Здесь, кроме всего, вы можете увидеть кнопку стартера и звукового сигнала.
Как заменить сцепление на Альфе 110, 125 или 50 куб. см?
Поскольку конструкция у всех малокубатурных мотороллеров идентична, эта инструкция подойдет для всех двухколесников. Если у райдера возникла необходимость поменять сцепление, ему нужно:
- Снять колпачок со свечи зажигания.
- Отсоединить трос от лапки переключения передач.
- Демонтировать хромированную крышку, за которой находится регулирующий винт.
- Выкрутить болты, удерживающие крышку двигателя, и снять ее. При выполнении процедуры желательно ослабить лапку тормозов, чтобы она не мешала.
- Достать втулки.
- Снять крышку сцепления.
- Отогнуть стопорную шайбу.
- Выкрутить центральную гайку.
- Снять само сцепление и установить новый компонент.
После замены узла следует выполнить повторную регулировку сцепления мопеда Альфа.
Примечание: При монтаже нового компонента рекомендуется сразу его смазать, чтобы избежать заеданий и чрезмерного износа дисков. Параллельно с заменой сцепления мопеда Альфа 110 или 125 кубов рекомендуется поменять и масляный фильтр.
Если замену узла мотолюбитель может выполнить самостоятельно, то полную разборку и ремонт элемента желательно доверить специалистам. У мастеров компании Dvako Moto есть необходимое оборудование для диагностики и обслуживания всех компонентов мотороллера.
Источник
Тюнинг мотоцикла Минск
Минск был, пожалуй, самым массовым и доступным из мотоциклов Советского Союза. Произведенный на Минском заводе, он пользовался заслуженной популярностью у любителей мотоспорта и простых граждан за свою невысокую цену, неприхотливость в эксплуатации и хорошую ремонтопригодность. Этот неприхотливый мотоцикл мог служить и первым транспортным средством для начинающего мотоциклиста, и рабочей лошадкой для многих жителей городов и сельской местности.
Прародителем мотоциклу Минск послужил мотоцикл немецкого концентра DKW, оборудование для производства которого было вывезено из Германии в качестве репараций в 1945 году. Выпуск первых моделей наладили в Москве, но затем к 1951 году мощности по производству были переведены в Минск. Первый мотоцикл сошел с конвейера Минского мотоциклетно-велосипедного завода в далеком 1951 году. За более чем 60 лет производства мотоциклов этой марки по всему миру было продано более 6,5 миллиона мотоциклов Минск.
Тюнингованный мотоцикл Минск 125
Но этот массовый мотоцикл, как, впрочем, и любая другая техника, конечно, имеет свои определенные недостатки. К основным из них можно отнести:
Но этот удивительный мотоцикл предоставляет своим увлеченным владельцам широкие возможности для воплощения тюнинг идей. И, хотя в базовой версии, даже самым мощным двигателем мотоцикл Минск с трудом мог разогнаться до 100 км./ч, в результате грамотно и ответственно проведенного тюнинга из этого такого любимого, но все же не очень технически совершенного изделия минского завода, можно сделать по настоящему прыткий, приемистый и стремительный мотоцикл, мало в чем уступающий своим дорогущим зарубежным собратьям.
Когда нужно регулировать сцепление
В общем, есть два случая, когда нужно задуматся о регулировании сцепления мотороллера:
Сцепление ведет
При нажатии на рычаг сцепления и включении передачи мопед начинает движение (при выжатом сцеплении).
Сцепление буксует
При включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, мотор работает на высоких оборотах, а мопед едет медленно или вообще почти не едет.
Все эти проблемы являются результатом не совсем идеальной конструкции привода выключения-включения сцепления, а также того, что детали самого сцепления после некоторого пробега изнашиваются, что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.
Начинаем тюнинг мотоцикла Минск своими руками
Для увеличения мощности тюнинговать мы будем двигатель, сцепление, систему зажигания, охлаждение и выхлоп.
Тюнинг двигателя в Минске – добавляем несколько лошадок
Самый мощный двигатель в базе, как уже говорилось выше, это максимум 13 лошадок. Конечно, этого совершенно недостаточно и для современной динамичной езды, и для мотокросса, и для трюковой езды (в зависимости от того, для чего затевается тюнинг мотоцикла). Доработка двигателя Минск дело не очень тяжелое. Для увеличения мощности придется поработать над цилиндром и поршнем у двигателя мотоцикла. Уменьшаем за счет вытачивания камеру сгорания. С помощью этого увеличивается степень сжатия и мощность движка. Теперь двигатель пригоден для использования высокооктанового бензина и это положительно скажется на увеличении мощности.
Двигатель мотоцикла Минск
Итак, приступим:
Тюнинг Минска под спорт Такой тюнинг у двигателя этого мотоцикла позволит прибавить к мощности несколько лошадиных сил, что сразу заметно скажется на динамике и скорости разгона. Увеличившаяся в результате доработки двигателя мощность, потребует замены штатных подшипников коленвала, на более прочные. Для этого, лучше всего, использовать импортные подшипники, произведенные японской фирмой NTM.
Фото тюнинга мотоцикла Минск 125
Переделка системы зажигания
Устанавливаемая штатно система зажигания с весьма мощным и надежным генератором, бесконтактная система зажигания и электронный коммутатор, требуют доработки в плане дополнительной установки устройства для изменения степени опережения угла зажигания в зависимости от числа оборотов двигателя. С помощью такого тюнинга двигатель мотоцикла Минск будет работать равномернее и тише, а его ресурс значительно вырастет.
Тюнинг мотоцикла Минск
Тюнинг выхлопа у мотоцикла Минск
Как сделать мотоцикл Минск тише? Для улучшения мощностных показателей у этого двигателя очень важно установить резонатор в выхлопной системе. Резонатор – это колебательная система, где происходит накопление энергии колебаний за счёт резонанса с вынуждающей силой. Правильно подобранные резонатор позволяет обеспечить возврат некоторой части потерянной рабочей смеси в цилиндр ко времени закрытия выпускного окна. Такое устройство в свободной продаже найти очень сложно, т.к. оно выпускалось ограниченными партиями и только для кроссовых версий мотоцикла Минск. Но его можно изготовить самостоятельно по доступным в интернете чертежам.
Тюнинг выхлопной системы на мотоцикле Минск Тюнинг мотоцикла Минск
Тюнинг системы охлаждения
Повысившаяся в результате тюнинга двигателя мощность, потребует более производительной системы охлаждения. Необходимо приобрести и установить более серьезный радиатор.
Доработка сцепления в Минске
Штатное сцепление теперь, после тюнинга двигателя не сможет справиться с возросшей мощностью на всех режимах работы двигателя мотоцикла. Его необходимо усовершенствовать путем замены пружин и дисков. Со штатных дисков сцепления необходимо спилить по нескольку миллиметров стали и в освободившееся пространство вставить еще три подобранных диск. В результате этой замены, сцепление станет несколько жестче на первой передаче, но в целом мотоцикл получит больше динамики и драйва.
Теперь мы можем поменять звездочку заднего колеса на аналогичную, но с меньшим числом зубьев, что придаст динамику разгону мотоцикла. Штатные тормоза меняем на хорошие дисковые – не стоит забывать о безопасности вождения. Все эти мероприятия, при правильном и ответственном их проведении, позволят увеличить мощность 125 кубового двигателя мотоцикла с штатных 13 до 20-23 лошадиных сил, что конечно сделает Вашего железного коня гораздо резвее и интереснее. Технически подкованный владелец может сделать тюнинг двигателя мотоцикла Минск самостоятельно, или Вы можете обратиться в мотоцентр, где все необходимые работы будут проведены не только быстро и качественно, но и где можно быстро приобрести все необходимые для тюнинга мотоцикла детали и элементы.
Особенности двигателя
Двигатель китайского мопеда Альфа обладает характерными особенностями, благодаря которым поклонники мотоциклетной техники и отдают предпочтение именно этой модели.
Объем двигателя — 72 сс. При должном подходе его можно модернизировать до 110 сс. Также при желании можно увеличить скорость на 10 километров.
Слабым местом двигателя является коробка передач, требующая пристального внимания и деликатного подхода. Осуществляя ремонт «сердца» мопеда, необходимо знать, как корректно разобрать и собрать эту деталь мотоциклетного «организма».
Альфа оснащен мощным двигателем, схема которого отличается сложностью. Если самостоятельно разобраться не получается, рекомендуется обратиться к опытному специалисту. Цена ремонта достаточно демократична.
Почему скутер не заводится с кнопки?
Данная ситуация также является распространённой. Если скутер заводится с кикстартера, а не с кнопки, то проблема состоит в главном предохранителе. Он находится в отсеке с аккумулятором. Для проверки его исправности нужен мультиметр.
Этот аппарат следует включить в режим измерения постоянного напряжения. Обратите внимание на результаты напряжения до и после предохранителя. Оно должно оставаться неизменным. Если же оно понизилось или повысилось на несколько вольт, то предохранитель нужно будет заменить.
Проблема может быть не только в этом, а ещё и в цепи запуска двигателя. Здесь нарушается целостность соединительных проводков. Для того чтобы разобраться с неполадкой данного типа, понадобится электрическая схема данной цепи. Кроме того, её нужно уметь правильно читать. Поэтому в этом случае следует обратиться к толковому специалисту.
Причины неисправности
Китайский мопед Альфа, цена которого отличается демократичностью, не доставляет владельцам много проблем. Перебои в двигателе мопеда имеют несколько причин, разобравшись с которыми, можно быстро устранить поломку.
Разборка двигателя мопеда
Итак, если двигатель запускается с большим трудом, глушитель «стреляет», а из трубы идет дым, значит, мопед «капризничает» по причине проблем с карбюратором. Для того чтобы решить эту проблему мопеда Альфа, необходимо:
- почистить карбюратор;
- тщательно очистить воздушный фильтр мопеда;
- затянуть винты;
- настроить карбюратор мопеда.
Если Альфа медленно набирает скорость, а его двигатель не способен развить заявленную мощность, то причина заключается в некорректной работе клапанов мопеда. Также он может «заболеть» ввиду зазоров и некорректной фазы ГРМ. Для того, чтобы заставить мопед Альфа нормально функционировать, необходимо заменить отработавшие клапаны новыми.
Если мопед Альфа не способен развить нужную скорость, несмотря на рев двигателя и солидные обороты, остановить крутящееся колесо невозможно, а переключение передач происходит с перебоями, то причина неисправности заключается в износе сцепления.
Для устранения поломки необходимо проделать следующие манипуляции:
- снять двигатель;
- снять пластиковую крышку;
- открутить поджимающий винт;
- открутить механизм регулировки и плотно закрутить винт;
- завести мопед;
- включить первую скорость и проехать несколько метров.
Еще одной причиной неисправности двигателя мопеда может быть износ ведущих звезд. Если они сильно износились, необходимо заменить их новыми.
Вы можете столкнуться с проблемой перегрева двигателя. Исправить ситуацию можно после доливания масла. Если масло вытекает, необходимо срочно обратиться в профессиональный сервис.
Перегрев двигателя мопеда Альфа
Разборка двигателя
Разобрать двигатель Альфа достаточно просто. Для этого необходимо:
- «вооружиться» ключом;
- произвести откручивание болтов на впускном коллекторе (на 10);
- открутить крышки цилиндра и находящиеся там болты (4 штуки);
- снять головку цилиндра.
После осуществления необходимых манипуляций надо правильно собрать двигатель, установив на место все детали.
Помочь разобраться с нюансами может схема. Также немало полезных советов относительно ремонта важнейшего «органа» мопеда Альфа содержатся в обучающем видео.
Последствия несвоевременной замены
Если не менять воздушный фильтр, в лучшем случае его пропускная способность со временем ухудшится. Мопед потеряет мощность, перестанет держать обороты в холостом режиме. Также пыль, попав в карбюратор, забьет все каналы, что приведет к нестабильной работе. Худшим вариантом может быть попадание грязи в сам двигатель. Крупные частички оставят глубокие царапины на зеркале цилиндра, на поршне. Может выйти из строя клапанный узел. Соответственно потребуется капитальный ремонт двигателя, так что не следует пренебрегать заменой воздушного фильтра. Последствия могут быть плачевными.
Периодичность замены зависит от уровня загрязнения дорог в местности. Следует периодически внимательно осматривать очистительную систему.
Разборка коробки передач
Разбирать коробку передач необходимо для того, чтобы осуществить замену отработанных деталей. Производится это после того, как были демонтированы следующие детали:
Ремонт этой части двигателя осуществляется следующим образом:
- при помощи отвертки или лезвия снять стопорное кольцо и ведущую шестерню передачи;
- аккуратно открутить фиксирующий передачу болт и удалить механизм переключения скоростей;
- извлечь вилку переключения передачи и вал;
- извлечь коленвал и барабан (включая сердцевину);
- после замены изношенной детали на новую, осуществить сборку (в обратном порядке).
Съёмник ротора генератора.
Съёмник генератора, точнее его ротора, поможет снять ротор с конуса коленвала любого скутера без повреждений. Снять ротор генератора возникает необходимость например перед заменой сальника коленвала, или для ремонта двигателя (снятия коленвала), а так же для заметы статора при повреждении его обмотки, или для замены дачика импульсов (датчика Холла). В этой статье, больше рассчитанной на скутеристов новичков, будет описано, как и с помощью чего снять ротор генератора скутера без повреждения деталей,а так же будет показана пара самодельных вариантов съёмника генератора.
Вначале будут описаны съёмники генератора, а ниже будет описан для скутеристов новичков сам процесс снятия ротора генератора с конической цапфы коленвала.
Съёмник ротора генератора заводской.
Итак, сначала хотелось бы написать несколько слов о заводских съёмниках, один из которых показан на фото слева. Такой съёмник ротора генератора, можно купить на рынке или в специализированных магазинах. Конечно же проще купить заводской съёмник, чем заморачиваться с его изготовлением. Только сейчас вполне возможно нарваться на сырые изделия, изготовленные из стали низкого качества, которых хватит ненадолго (быстро износится резьба).
Качественный съёмник, изготовленный из твёрдой углеродистой стали по любому стоит дороже, и если вы увидите на рынке несколько вариантов, не берите тот что подешевле, скорей всего он изготовлен из самой дешёвой и мягкой стали — сталь 2 или ст3.
Кстати можно взять с собой надфиль, который поможет сравнить твёрдость стали — углеродистая сталь (например ст45 или 50) разумеется намного труднее обрабатывается надфилем, чем сталь 3.
На что ещё обратить внимание при покупке заводского съёмника? Следует снять крыльчатку охлаждения (об этом ниже) и замерить штангелем внутренний диаметр резьбы в роторе генератора, которая предназначена для вкручивания съёмника. Разумеется диаметр внутренней резьбы в роторе должен быть таким же, как и наружный диаметр на съёмнике, который вы покупаете. Что касается шага резьбы, то тут вы не ошибётесь, на всех съёмниках одинаковая мелкая резьба с шагом 1.
Ну и ещё один совет: если вы предполагаете, что в скором времени купите себе другой скутер (другой модели) или собираетесь заниматься ремонтом скутеров, то поищите съёмник генератора, имеющий две разные по наружному диаметру резьбы, с каждой стороны корпуса.
Съёмник генератора с двумя разными резьбами
Снятие ротора
Вставляем в нужные отверстия болты. Болты берем от крыльчатки охлаждения — они туда вписываются идеально. Чтобы не задеть обмотки — наворачиваем на болтики ограничительные гайки — они не дадут болтам зайти глубоко внутрь генератора.
Прикладываем съемник к ротору, заворачиваем в отверстия болты. Чтобы не сорвать резьбу — подтягиваем слегка центральный болт и смотрим: все ли болты пошли внатяг. Если какой-либо болт болтается — подтяните его.
Таким образом мы равномерно распределим нагрузку между болтами. Если этим моментом пренебречь — вся нагрузка незаметно для вас может лечь только на один болт или два и тогда они вырвутся из ротора вместе с резьбой. Нам этого, понятное дело не нужно.
Теперь главное: что есть, силы затягивать центральный болт нельзя. В этом деле излишняя сила ничего не даст. Нужно все делать не спеша и со знанием дела. Иначе вырвете съемник из ротора вместе с корнями и придет тогда вашему бюджету полная финансовая неостоятельность.
Снимать ротор нужно только так: Подтягиваем слегка ключиком центральный болт съемника, легонько ударяем небольшим молотком в торец центрального болта — ротор, обычно, после первого удара слетает с конуса без разговоров, если не слетел — тянем по-новой болт и снова ударяем.
Этому приему я научился еще в далеком 1996 году, когда мне довелось снимать с вала приводной шкив мотовило зерноуборочного комбайна «Колос». Если бы не один умный человек, который вовремя мне подсказал как правильно работать съемником, то расфаршмачил бы я тогда и шкив и съемник и кувалду вместе с комбайном…
Ротор сидит на шпонке. Если вы не планируете дальше разбирать двигатель — оставьте ее как есть. А если планируете — лучше достаньте иначе потеряете.
Раздолбанную шпонку легко можно снять маленькими плоскогубцами, если шпонка сидит очень плотно — оставьте ее, никуда она от вас не денется.
Чтобы потом не гадать как у вас стоял статор — ставим керном метки или фоткаем, запоминаем или проделываем иное. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от проблем со сбившимся абрисом.
Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.
Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.
Восстановление коленвала
Ввиду того что в последнее время преобладающее большинство людей стало засматриваться в сторону китайских скутеров, их количество увеличилось. Как известно, качество не на высшем уровне, но вполне приемлемо для беспроблемной эксплуатации в течение 2-3 лет а то и больше. Про фабричные скутера писать не хочется, так как качество у них высокое (держат марку) но не у всех.
В общем, эта статья предназначена для всех скутеристов без исключения и не имеет четких границ в марке и годе выпуска скутера. Рассматривать будем КШМ – кривошипно-шатунный механизм 2-тактного двигателя.
Краткая справка: КШМ предназначен для преобразования возвратно-поступательной энергии во вращательную. Иными словами, коленвал. Этот узел по конструкции не очень сложен, но требует очень точной развесовки и грамотной установки. Также для нормальной работы необходимы определённые условия.
Заводской съемник
Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным. В варианте с заводским и самодельным съемником есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов заводского съемника.
Главный минус заводского съемника — это его его цена. Стоит заводской съемник очень и очень дорого. Около 500-600 рублей. Но цена по сути для меня не слишком важный критерий. Мне гораздо важнее универсальность, надежность, удобство использования и долговечность. А всех этих достоинств у заводского съемника к сожалению нет, кроме пожалуй удобства использования.
Универсальность у заводского съемника нулевая и подходит он к сожалению только к определенной серии двигателей. И если понадобится отремонтировать малораспространенный у нас скутер, то к нему же придется прикупить и новый съемник. А сделать это будет очень и очень непросто, так как к редким моделям скутеров инструмент в продаже встречается так же редко как и запчасти.
VESKO-TRANS.RU
Alpha Moped ( 72): Технические характеристики
Альфа-мопед ( 72) является наиболее распространенным средством передвижения для любителей легких мотоциклов. Это связано с ценой этого оборудования, его функциональностью и ремонтом. Проезд, скорость и небольшое количество топлива, необходимого для вождения этого автомобиля, были доставлены мопедом Alpha (72 кубических метра). Популярность наряду с самыми известными японскими брендами. Это не случайно, потому что двигатель, который стоит на этих легких мотоциклах, является точной копией японской Кубы от Honda, которая значительно сопоставима с АК-47. Одноместный двигатель 139 FMB 72 куб. см работает в любых погодных условиях и не требует частого ремонта и замены запчастей. Технические характеристики позволяют использовать этот автомобиль в самых экстремальных условиях, в том числе на холоде, на песке и на любом внедорожнике. Это лучший легкий мотоцикл для России. В сельской местности часто можно встретить альфа-72 мопеда. Фотографии этой модели легко узнать. Простой и лаконичный дизайн, низкая стоимость, хорошая скорость, маневренность, ремонтопригодность, экономичность и ряд других преимуществ. это то, что стоит за репутацией этого вида транспорта.
Уникальная способность пересекаться
Рекорд для прохождения легких мотоциклов. это мопед Alpha (72 куб. М). Характеристики его двигателя, его размеры и вес являются очень существенными преимуществами. Возможность преодолеть любое препятствие в Альфе благодаря его небольшому весу. 81 кг. Такая технология освещения не требует мощного и тяжелого двигателя для уверенного движения в песке и грязи. Если вам нужно преодолеть полосу глубокой и вязкой грязи, крутой подъем по песку или пересечь небольшую реку или реку, вы всегда можете сойти с мопеда и помочь ему справиться с трудным отрезком дороги, толкая его вперед как велосипед ,
Поскольку колеса Alpha тонкие, их можно погрузить во влажный песок под весом водителя. Но без последнего этот мопед можно тянуть на любой дороге, помогая ему работать на двигателе на первой передаче на низких скоростях. В городских условиях, при необходимости, на пересечении лестниц или высоких бордюров Альфа может подниматься как обычный велосипед. Вот почему самые отдаленные уголки доступны для этого легкого мотоцикла в лесу на берегу реки, где вы можете ездить только на велосипеде. Многие любители охоты, рыбалки и сбора грибов предпочитают этот мопед из-за своего легкого веса. Для более тяжелых и мощных автомобилей невозможно проехать по пути, по которому упало упавшее дерево в лесу, но для Альфы проблем нет.
Хорошая скорость
Скорость потолка для этого мопеда составляет 70 км / ч, что вполне достаточно для движения по шоссе. Вес Альфы невелик, а управление на более высоких скоростях заметно потеряно. Некоторые поклонники этой техники пытаются модифицировать мопед Alpha ( 72), вставить более мощный поршень, фильтр с нулевым сопротивлением, повысить передаточное число, изменить систему зажигания, установить его перед кривой и добиться увеличения скорости до 90 км / ч. Но для движения по городу в пробках, по проселочным дорогам, по земле и гравию, скорости Alpha достаточно без всех этих модификаций, а с увеличением мощности и скорости мопедов начинают сказываться многие детали, а компоненты быстрее изнашиваются ,
