Замена генератора мотоцикла на более продвинутый 1000 или 750 ватный

Текст видео

Сегодня речь пойдет о генераторе, и как вы уже наверняка догадались в замен штатного я планирую установить генератор от трактора мощностью 1000 Ватт!
Купил я его у оппозитчика по имени Сергей Краснов. У Сергея есть специальная группа в контакте посвященная тракторным генераторам Г-700 и Г-1000, которые он переделывает под мотоциклы Урал и Днепр. Кому интересно вот ссылка на группу: https://vk.com/kilovat_uralА так же у Сергея есть отдельная тема по этим генераторам на Oppzit.ru: https://oppozit.ru/post_83671.html

Но, несмотря на то, что генератор Г-1000 от трактора, уже адаптирован под установку на мотоциклы Урал и Днепр, просто установить его не получиться))

Тайм- код для удобства людей занимающихся установкой такого генератора на мотоцикл Урал:1:27 Проверка генератора на работоспособность3:21 Обзор генератора Г-1000, в чем его плюсы4:52 Подготовка картера к установке нового генератора9:27 Снятие шестерни со старого генератора11:07 Установка шестерни на новый генератор Г-100013:26 Регулировка генератора подгонка зазора на шестеренках генератора и распредвала16:10 Наведение красоты и полировка генератора17:44 Финальная установка генератора на прокладку с использованием герметика18:45 Подключение электропроводки к новому генератору

Дело в том что родные 150 Ваттные генераторы нашего мотоцикла, слабенькие и довольно часто выходят из строя, новые же генераторы все поголовно идут китайские и оппозитчики их не жалуют. А вот переделанный генератор от трактора, адаптированный под работу на нашем мотоцикле, зарекомендовал себя очень не плохо.По мимо того, что он в разы мощнее и работает долговечнее, он имеет еще несколько плюсов, таких как: -данный генератор самовозбуждаемый, а это значит, что теперь вы сможете завести мотоцикл с толкача, даже при полном отсутствии аккумулятора. -реле регулятор уже встроен в сам генератор, что позволяет избавиться от части проводов и штатного реле, тем самым позволяя сделать более компактное и эстетичное расположение электропроводки._____________________________

О КАНАЛЕ «САНЯ ЧЁТОДЕЛ»_____________________________

Как нетрудно догадаться, прозвали меня так потому, что я постоянно что-то делаю. Я очень люблю работать и создавать что-нибудь своими руками. При этом я постоянно заставляю себя учиться чему-то новому и неизвестному. Как, например, в этих видео я ремонтирую старый мотоцикл Урал, на котором по итогам ремонта планирую отправиться в путешествие в Крым. Данный мотоцикл получит не только полный капитальный ремонт, но и подвергнется некоторому тюнингу. Обо всем что я делаю с мотоциклом, я подробно рассказываю в плейлисте «Ремонт мотоцикла Урал»

Замена генератора мотоцикла на более продвинутый 1000 или 750 ватный.

Генератор от трактора.

На тяжёлых мотоциклах отечественного мотопрома стоят слабенькие генераторы Г 424, рассчитанные на максимальную силу тока всего около 15 ампер и мощностью всего 150 ватт. К тому же они слишком не надёжны и часто горят, так как качество изготовления мягко говоря без понятия, что означает слово качество. Про шестивольтовые модели генераторов я вообще молчу, многие называют их фонариками, так как диаметр корпуса и сила света такая же как у древних батареечных Советских фонариков.

И только недавно, на более современных мотоциклах Урал Волк, Вояж, начали устанавливать генераторы на 500 ватт. И то, пока их не начали заменять японскими генераторами фирмы Денсо, эти генераторы или горели, или у них трескался корпус в месте крепления. Генераторы японской фирмы Денсо, специально изготовленные этой фирмой для Волков, Вояжей и некоторых моделей Солло, имеют не малую цену и всего 500 ватт, что может не устроить некоторых любителей правильной взрослой музыки.

Многие владельцы более старых мотоциклов Урал или Днепр устанавливают генераторы тоже японских фирм, но от автомобилей. Их ещё нужно найти в рабочем состоянии на авторазборке и по приемлемой цене, а если что то сгорит (они не любят короткого замыкания), то необходимо будет искать японскую деталь (реле, выпрямитель или обмотку), а как известно японские запчасти не дёшевы, даже такие распространённые расходники как электрощётки.

Я предлагаю установить на опозитный двигатель трёхфазный генератор от трактора — 462.3701, который вообще не имеет стирающихся щёток, они не предусмотренны конструкцией. К тому же он имеет мощность 750 ватт, а его новый более современный двойник, появившийся в продаже недавно и имеющий такие же габариты, имеет мощность 1000 ватт.

Основное его преимущество перед японскими генераторами, так это дешивизна запчастей (например реле заряда стоит примерно 3 доллара), хотя за семь лет эксплуатации у меня на мотоцикле ничего не сгорело ни разу. Ещё одно приемущество этого генератора — это то, что его можно купить буквально за копейки в ближайшей тракторной бригаде или в спецавтохозяйстве, там же можно приобрести на всякий случай пакет запчастей — выпрямительный блок БПВ — 23 — 50 и электронный регулятор напряжения Я112Б, катушку возбуждения и статорную обмотку.

Генератор этот устанавливался практически на все советские трактора, и на разных тракторах отличие было только в диаметре приводного шкива. Основная задача при установке этого генератора на оппозит : замена шкива приводной шестерней, крепление к двигателю с помощью специально выточенного переходника, и подключение электропроводки.

Кстати корпуса крышек необходимо доработать фрезой, добавив овальные отверстия для охлаждения (см. фото выше), так как крыльчатка охлаждения удаляется вместе со шкивом и без этих вентиляционных отверстий генератору летом будет жарковато. Это делается естественно разобрав генератор полностью. Разборка так же необходима для доработки вала.

Вначале я проточил вал для посадки на него шестерни от К 750. Эта шестерня имеет меньшее количество зубьев, а значит будет больше скорость вращения чем с Ураловской или Днепровской шестернёй, а это важно. С шестернёй от К 750 генератор даёт зарядку уже с холостых оборотов, а с другими шестернями с большим количеством зубьев, зарядка начинается только после средних оборотов.

Но дело не в этом. Шестерёнка от шестивольтового касика имеет очень тонкую стенку в районе шпонки. Посадив и зажав шестерёнку, я собрал и установил генератор на мотор. При поездке я включил для проверки все потребители : музыку на 600 ват, три головные фары (300 ватт), аварийку , габариты и подсветку. Генератор с такой нагрузкой легко справился и ещё давал зарядку 61 амперной батарее, а вот шестерня нет — её просто порвало и раскрыло в районе шпонки, как книжку, из за тонких стенок.

Сделав выводы, я тут же отвёз эту шестерню знакомому фрезеровщику и заказал шестерню с таким же профилем и количеством зубьев как на касиковской, но в районе шпонки тела намного больше, под конусную посадку. Соответственно этому конусу в новой шестерне мне изготовили новый вал ротора генератора, так как старый вал был проточен под меньший диаметр( для шестерни К750).

Можно конечно было купить новую касиковскую шестерню и запрессовать на неё в районе шпонки металлическое кольцо, но так как у меня была возможность найти сталь для шестерен марки СТ 12 ХН 3 А и изготовить новую (см фото слева), под конусную посадку, я это и сделал.

К тому же с касиковской шестерней больно уж тонкий получается вал ротора после проточки.

Это вариант А более сложный и по моему самый надёжный , но в самом низу статьи есть чертёж вала и шестерни варианта В, как более простой. В итоге, не смотря на большое количество потребителей на моём мотоцикле, я катаюсь с этим генератором уже семь лет и проблем больше не возникало.

Изготовление переходника.

Для переходника желательно использовать болванку из нержавейки (я использовал титан) диаметром 115 мм и толщиной примерно 40 мм, чтобы не возиться с хромированием, если он будет точиться из «чёрной» стали. К тому же, любая нержавейка имеет для этих целей достаточную прочность, в отличие от алюминия.

В интернете ка кто был чертёж переходника, и в общем он был неплохой (самое нижнее фото переходника с валом под днепровскую шестерню), но мне не понравилось, что там сальник трётся по диаметру шестерни. На чертеже показанном ниже, сальник трётся по гладкому валу ротора и меньше изнашивается, так как вал практически не имеет биения (в отличие от диаметра шестерни) и имеет меньший диаметр в месте трения. И отпадает необходимость ставить уплотнительную шайбу на герметик, под гайку шестерни.

Болванка протачивается на токарном станке до диаметра 112 мм и на лицевой стороне вытачивается выступ, диаметром 70 мм. Далее будущий переходник зажимается за этот выступ в патроне токарного станка, но со смещением 5 мм. Только после этого можно вытачивать все внутренние диаметры, указанные на чертеже. Это смещение необходимо для регулировки зазора между шестерней генератора и шестерней распредвала.

После токарных работ, отдаём деталь фрезеровщику, необходимо фрезой на 11 мм выбрать овальные отверстия для шпилек крепления генератора, а затем выбрать фрезой выборки (в форме полумесяца) для гаек на 17 мм, крепящих генератор(см. фото рисунка в самом низу). Диаметр С на з5 мм это наружный диаметр сальника какой я купил, но вы можете купить сальник и на 30 и на 28, не важно и соответственно этому диаметру выточить посадочное место сальника в переходнике. Внутренний диаметр сальника под вал ротора 17 мм.

Когда переходник будет готов, нужно будет соединить его с корпусом генератора. Для этого в переходнике нужно просверлить отверстия с потаем под болты М6 крепления корпуса генератора и переходника. Но здесь следует учесть важный нюанс — на корпусе передней крышки генератора, которая будет стыковаться с плоскостью переходника, имеются отверстия для вентиляции (ведь раньше там была крыльчатка охлаждения). Так вот перед сверлением делаем пробную стыковку крышки и переходника и отмечаем маркером на переходнике четыре точки сверления, которые не совпадают с вентиляционными отверстиями.

На рисунке в самом низу эти отверстия примерно показаны (4 отверстия под потай). Второй нюанс — необходимо учесть при сверлении этих отверстий, где будут находиться стягивающие корпус генератора шпильки(М5), когда соберётся переходник и генератор. Они не должны мешать поворачивать генератор вокруг оси, при регулировке зазора. В идеале верхняя шпилька должна находится в самом верху, а остальные две — по бокам генератора чуть снизу от середины.

После сверления отверстий, в переходнике диаметром 6 мм, а в передней крышке генератора 5 мм, в пяти миллиметровых отверстиях крышки нарезается резьба М6 для болтов крепления с потаем. Теперь прежде чем собирать переходник и генератор, необходимо убрать с корпуса генератора всё лишнее. У задней и передней крышек генератора отрезаем уши крепления и зашлифовываем места отреза.

Переднюю крышку нужно проточить на токарном станке, чтобы убрать выступающую кромку(но я это сделал с помощью болгарки).Снимаем и выкидываем треугольную крышку крепления переднего подшипника, вместо неё держать подшипник теперь будет переходник. Заднюю алюминиевую крышку я отполировал, а переднюю стальную отполировал и хромировал(см. фото вверху), но перед этим мне фрезернули вентиляционные отверстия.

Теперь можно стыковать и собирать генератор с переходником, а затем стягивать крышки тремя шпильками М5. При сборке бывает, что винты, крепящие катушку возбуждения, могут упереться в переходник и мешать сборке. Не беда, их можно чуть чуть подточить. Перед стыковкой и сборкой переходника и генератора, не забудьте в переходник запрессовать сальник. После сборки генератора, остаётся установить его на картер двигателя и естественно он не встанет, без доработки картера мотора по месту.

На Днепре следует сточить «горбик» на картере, где проходит распредвал. Но не переусердствуйте, стачивайте болгаркой алюминий понемногу, постоянно проверяя посадку генератором. Заднюю алюминиевую крышку генератора следует тоже чуть подточить снизу. В идеале генератор должен лечь корпусом на сточенное место на картере, но и не мешать проворачивать его при регулировке.

На Урале «горбик» распредвала чуть меньше, но здесь придется выкрутить мешающую гайку крепления оси маслонасоса и заказать токарю новую плоскую гайку с потаем. На шестивольтовых моделях оппозитов, над картером придётся поработать болгаркой подольше, но установить этот генератор на эти двигателя вполне возможно.

Останется сделать последнее — подключить генератор к электропроводке мотоцикла. К клеме + генератора, подсоедените провод от плюсовой клемы батареи вашего мотоцикла, и имейте в виду что провод должен быть надлежащего сечения (см. верхнее фото), особенно если у вас много потребителей. К тому же теперь у вас на мотоцикле вместо жалких 15 А, теперь сила тока будет доходить до 60 А, а с килловатником ещё больше. К выводу Д на генераторе подсоедините провод сечением поменьше и протяните его и подключите к одному из выводов красной лампы контроля генератора. Второй вывод этой лампы подключите к клеме замка зажигания, на которой при повороте ключа появляется бортовое напряжение аккумулятора. При повороте ключа лампа будет загораться, а при запуске двигателя будет гаснуть и при самых минимальных оборотах будет чуть загораться. При повышении оборотов лампа опять будет гаснуть, показывая, что генератор работает и даёт зарядку.

вариант вала под Днепровскую шестерню.

В заключении хочу сказать что кроме этого способа привода генератора, существуют ещё приводы ремнём от валика с шкивом, закреплённого на стандартном месте, а генератор вынесен в бок навстречу каплям дождя, и ещё способ привода от маховика многоручьевым ремнём. У всех этих способов как всегда есть свой преимущества и недостатки.

Но думаю способ крепления и привода описанный выше в этой статье имеет самое компактное и защищённое от пыли и дождя преимущество крепления, а как известно компактность и практичность на чопперах всегда приветствовалось. К тому же при осмотре хоть техническом, хоть просто посторонними людьми, никому и в голову не приходит, что на моём моторе что то сделано кустарно и ,что это генератор от трактора, а не от иномарки.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ

Элементы коммутации.

К ним относятся переключатели (дальний-ближний, повороты, стоп двигателя и т. п.) а также датчики тормоза и нейтрали и замок зажигания. Их легко можно «прозвонить» тестером, выяснив — какая контактная группа не работает.

Как видно из всего вышесказанного проводка на Иж Планета без особых секретов и сложных элементов, все ее части легко диагностируются и ремонт не должен вызвать затруднений.

А теперь советуем посмотреть видео, в котором подробно и ясно показана сборка схемы иж планеты 5.

Проверку исправности генератора можно провести на мотоцикле без разборки генератора.

Для проведения работы потребуется мультиметр.

1. Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку или боковой упор.

2. Отключаем аккумуляторную батарею, вынув ее предохранитель.

3. Снимаем правую крышку силового агрегата.

4. Ключом на 6 мм

отворачиваем гайки крепления пяти «верхних» проводов генератора. Чтобы не перепутать провода при последующей сборке, помечаем их или обвязываем тонкой проволокой так, чтобы получился шлейф.

Порядок разборки

Лада Гранта Лифтбек Бортжурнал Трос сцепление Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:

Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
Если требуется замена переднего подшипника, то для его снятия зажимаем переднюю крышку за ухо крепления в тиски, на губки которых надеты специальные накладки из мягкого металла или проложена ткань. С помощью оправки выпрессовываем подшипник.
Для замены заднего подшипника закрепляем в тисках с накладками якорь (ротор) и снимаем задний подшипник с помощью универсального съемника. При отсутствии съемника используйте две шлицевые отвертки. Под них подкладываются гайки на 8 в качестве опор для отверток-рычагов.
Снятие блока контактных колец. Прежде всего, удаляем с якоря защитный кожух (крестовину) контактов ротора. Затем отводим эти контакты в стороны и снимаем контактные кольца с ротора.

На этом разборка электрогенератора автомобиля ВАЗ-2110 закончена. В случае поломки какой-то части она подлежит замене на новую или, если это возможно, ремонту. Сборка генератора происходит в обратном порядке.

Мотоциклы Урал и Днепр

D12

ДД всем! Вопрос, собсс-но, пустяковый, но достал уже. Дело вот в чем: имеем двигло Урал-650 и штатный 6-вольтовый генератор с шестерней. Действуем по мануалу: вставляем гену, поворачиваем напаво (см. со стороны коллектора) до упора, проворачиваем колено раза два, отворчиваем генератор налево миллиметра на 3 по меткам на картере-корпусе генератоа, фиксируем, заводим. Раздается визг шестеренок. Ладно, думаю, мало ответнул. Отворачиваю еще налево. Имею визг поменьше, переходящий в стук. Отворачивю еще налево — визга нет, зато грохот такой, что трактор «Беларусь» — образец тихой работы механизма. Итого — либо визг, стука нет (или не слышно за визгом), либо визга нет, зато сильный стук шемтерен. Третье состояние (приемлемая шумность) отсутствует как класс. В чем грабли? Заранее спасиб!
manowar
судя по описанию-сильно изношенные подшипники
D12
Игде? В гене подшипники заменены (для чего, собсс-но и снимался).
axl
СНИМИ ГЕНЕРАТОР И ПОСМОТРИ ШЕСТЕРНЮ РАСПРЕДВАЛА, ИЗНОС ЗУБЬЕВ , А ТО И ИХ НАЛИЧИЕ. А ТО У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ХРЕНЬ НА М-62 , СНЯЛ КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ, А НА ШЕСТЕРНЕ ПОЛОВИНЫ ЗУБЬЕВ НЕТ . А В ПОДШИПНИКИ СМАЗКИ НАПИХАТЬ НЕ ЗАБЫЛ ЧАСОМ?
D12
Итак, уточняю. Генератор перебран. Подшипгики заменены (оба) на всякий случай. Напихано в них смазки «Спектрол» (аналог литола, но более высокотемпературный). Шестерня обсмотрена и обслюнена со всех сторон. Зубы на месте -все. Сколов нет. Единственный недостаток — мелкие неровности на рабочх поверхностя зубьев. Сидит на валу плотно и без биения (на глаз). После сборки (на прессе, не молотком) вращение «от руки» за шестерню — легче, чем у нового генератора и без заеданий. Чуть-чуть неравномерность усилия вращения есть, но я думаю, что это из-за щеток. Проверил на «электромотор» — крутится! (ток не замерял). Вот все данные.
D12
Да, на шестерне распредвала зубы тоже все на месте и без сколов!
Шарапов
надо просто ставить шестеренкой вперед
Misha_B
А если без гены завести, будет стук или визг хоть какой?
D12
Без гены — нормальный рабочий шум…
ALGUNIN
а у тя ротор о статор случаем не цепляет попробуй глянь можед быть и такое
Misha_B
Мож вал ротора погнулся? Если молотком прикладывали когда подшипник снимали?
Kudray
покрути его только аккуратно на работающем двигле.
finder
рецепт избавления от визга — снимаем задний кожух генератора и используем его в качестве баночки для болтов, чтобы не смахивал на карлсона и не перетерал бензошланг снимаем вентилятор и используем его в каком нибудь качестве….. далее избавляемся от биения зубьев шестерен — центровкой генератора… кто скажет что я мудак пусть сначала подумает…. у меня ентот девайс перекрывал своим шумом даже выхлоп (далеко не тихий) — зашумело/загремело все ето дело по пути из Малого……в общем толи у него вал погнулся из-за чегото толи ХЗ, но обычные методы уже не помогали, после этих манипуляций никакие звуки не напоминают мне о существовании генератора… PS електричество он вырабатывает PPS странно да?
MadSkull
У меня такая же херь была: С генером визг, без него — норма, Причина — предельный износ шестерней ГРМ — посмотри зазор между ними и всё поймёшь.
D12
Спасиб всем! Буду копать дальше… (хотя переднюю крышку снимать ой как неохота…)
D12
А вот вопрос вдогонку: должна ли шестерня генератора браться напильником, и насколько легко? А то есть подозрение, что гвозди — тверже. ЗЫ: шестерню брал в сокольниках в подвальчике…
ALGUNIN
ты что каким напильником нет канешно онаш каленая должна быть
D12
Ясно. Значит, опять левак…
bigzver
Свист генератора может быть еще вот почему: генератор тянет определенную нагрузку. Если ее переборщить, то вращаться генератору все труднее и труднее, поэтому может появиться резкий свист, очень похожий на свист не смазанного подшипника. Советую проверить нагрузку в сети. Может из-за этого генер и шумит…

Проверка мощности генератора на мотоцикле, без нагрузки.

Этот тест не требует деинсталляции генератора. На НЕ запущенном двигателе мотоцикла – разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла).

Установите на тестере режим измерения Вольт – V.

Запустите двигатель, без подсоса, но двигатель должен быть прогрет только немного, для безопасного запуска (в сервисной книге это ярко обозначено!).

Теперь, держите 5000 оборотовмин по тахометру (на каждом мотоцикле свое значение, но принцип один), теперь между клеммами генератора измерьте вольтаж.

Для наглядности смотрите схему:

На нашем примере (мотоцикл Suzuki Hayabusa GSXR 1300) – напряжение при 5000 обмин должно быть 65 Вольт.

Замена поршневой группы в бензопиле или триммере

Ремонт такового уровня должен быть всегда взвешенным. Как правильно установить кольца на поршень двухтактного В установке колец на поршень. В таких маленьких движках, работающих на завышенных оборотах, подмена 1-го поршня, который прогорел либо заклинил, даёт не длинный итог и по мере надобности нужно поменять всю поршневую группу. Поэтому необходимо продумать, пользоваться ли этой пилой дальше или приобрести новую пилу.

Если это профессиональная модель, то такой ремонт стоит проводить, но если это старая бытовая модель типа Husqvarna 40 и она проработала больше десяти или двенадцати лет, её ремонтировать невыгодно. Потому как её ремонт обойдётся, столько — же, как и приобретение новой пилы, пускай не Husqvarna, но на PARTNER P350XT CHROME, стоимостью в 165 точно хватит. Причём продаёт такие пилы фирма Husqvarna, поскольку PARTNER, является её дочерней фирмой.

Но если Вы все-таки решили ремонтировать бензопилу или триммер, то вам необходимы оригинальные запчасти, которые стоят не дёшево. При правильной эксплуатации двигателя первый ремонт может наступить не скоро и заменить придётся только поршневое кольцо или кольца, в зависимости от модели. Но если пилу заклинило, то менять необходимо всю поршневую группу – цилиндр, поршень и кольца.

Надо заметить, что бензопилы Хускварна 136/141 имеют приблизительно ресурс 500-600 моточасов, Хускварна 340/350 — 1000-1200 моточасов, профессиональные бензопилы не менее 2000-2500 моточасов, при условии строгого соблюдения инструкции по эксплуатации. На самом деле опираться на эти цифры нельзя, так как реальный ресурс может значительно отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Но примерно можно сказать что полупрофессиональные пилы работают в 3-4 раза дольше любительских, а профессиональные до 10 раз и более.

Конечно, ничего нет вечного, но одно дело если вы меняете поршневую группу, после долгих лет эксплуатации и она отработав свои моточасы, полностью себя окупила, а другое дело, что эту пилу заправили например одним бензином, без масла, и её заклинило. Такую пилу приходится ремонтировать, так как все остальные детали нормальные.

Многие фирмы специально завышают стоимость запасных частей, чтобы покупались новые модели. На бензопилы и триммеры, например, фирмы Stihl, запчасти имеются в большем ассортименте, нежели на Husqvarna. Поэтому выбирая определённую модель узнавайте как обстоят дела с запчастями. РВТ

Как правильно установить кольца на поршень двухтактного скутера

В установке колец на поршень двухтактного скутера, впрочем как и четырехтактного, нет ничего сложного, и многим это известно. Но большинство скутеристов, которые только недавно приобрели подобную технику, не имеют даже представления о том, как заменить поршневую на скутере, как правильно установить кольца на поршень, куда должна смотреть стрелка на поршне и многое другое. В этом уроке, я расскажу вам как правильно одеть кольца на поршень и собрать поршневую на место. Так как до этого о четырехтактных двигателях мы уже говорили, тут речь пойдет только о двухтактных двигателях.Итак, наша поршневая износилась и требует замены. Изнашиваются прежде всего кольца и поршень, и менять обычно нужно только их. При сильном износе поршневой, требуется растачивать цилиндр. Расстачивается он также в том случае, когда поршень клинит в цилиндре, образуя глубокие царапины на стенках последнего. Ничего страшного в этом нет, и если ваш новый цилиндр прошел правильную расточку (за которую нужно будет выложить всего лишь около 10), ему потребуется уже ремонтный комплект колец с новым поршнем. Такие кольца обозначаются маркировкой 0,25. Вторая расточка соответственно 0,5 и т.д. до единицы. После покупки поршня, его нужно собрать. В комплекте, как правило, вы найдете сам поршень, два компрессионных кольца, третье тонкое гофрированное кольцо (о его назначении дальше), поршневой палец и два стопорных кольца поршневого пальца

Генератор Г-424

Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.

Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.

Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!

Схема генератора Г-424: 1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.

Поиск неисправности в генераторе

Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):

Косвенное определение работоспособности генератора

Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.

Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.

К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.

В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.

Чистка и прозвонка генератора Г 424

Снял генератор, открутил заднюю крышку, вытащил щетки — износ в пределах нормы, мультиметром «прозваниваются».
Щупами через окна для щеток мультиметром прозвонил якорь — «прозвонился», короткого замыкания на корпус генератора нет.
Открутил выпрямитель, «прозвонил» как диоды, т.е. в одном направление стрелка должна отклоняться, меняю полярность, стрелка не отклоняется. Т.е. диоды не «пробитые», как и должно быть.
«Прозвонил» статорные обмотки — всё в норме, короткого замыкания на корпус нет.

Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.

Реставрация, проверка, подключение генератора Г424

Таким генератор хочется видеть на мотоцикле.

А так обычно выглядит генератор мотоцикла «Урал», «Днепр» побывавший в эксплуатации.

— Приступим. Разбираем генератор, чистим крышки, обезжириваем и грунтуем. С данным процессом всё ясно и сложностей не вызывает.

После того как генератор разобран, можно проверить состояние подшипников, сальника, и щёток. Лучше сразу поменять. Подшипники снимать либо съёмником, либо аккуратно срезать болгаркой.

Проверка: Обмотка на роторе (якорь). Обмотка на статоре. Проверка на пробой, на массу, межвитковое замыкание и на обрыв можно провести путём «прозвонки» с помощью мультиметра. Проверить диодный мост можно так же мультиметром. Об этом далее.

Теория работы генератора и Проверка на работоспособность.

На рисунке ниже представлена схема генератора в сборе (слева) и справа в разобранном состоянии на три части.

Диодный мост, Обмотка статора (не подвижная часть) соединённая по схеме звезда и Якорь (он же ротор, то что вращается), щётки это всего лишь контакты подачи.

Поиск неисправности или проверку следует разделить на три части: проверка обмотки статора, проверка обмотки якоря, проверка моста.

Но прежде следует напомнить как оно всё работает.

Принцип работы трехфазного генератора переменного тока:

1. На обмотку ротора посредством графитовых щёток через контактные кольца подаётся напряжение возбуждения.

2. Вращаясь внутри обмотки статора, роторная обмотка по которой течёт ток, индуцирует в обмотке статора ЭДС. Закон Фарадея. Обмотки статора 3 и они сдвинуты по фазе на 120 градусов.

3. С обмоток статора снимается переменное напряжение и преобразуется в постоянное диодным мостом. На схеме и графике ниже понятно как выпрямляется переменный ток в постоянный диодами.

В трёхфазном генераторе переменного тока отсутствует постоянный магнит, вместо него имеется электромагнит в виде одной обмотки на якоре, которая при подаче на нее напряжения — «возбуждает» генерацию.

Таким образом выглядит генератор в сборе с наложенной на него принципиальной электрической схемой.

Ниже представлена схема подключения генератора в бортовую сеть с реле регулятором нового образца трёх контактный и старого образца.

Разница в выше представленных схемах — в реле регуляторе. В схеме с регулятором ВАЗ не требуется соединять клемму контроля генератора. На самом регуляторе имеются индикаторы диагностики состояния.

Управление генератором в бортовой сети мотоцикла происходит тем же образом, что и в автомобиле.

Современный реле регулятор построен на полупроводниковых элементах и реле в нём как такового нет, вместо него организован электронный ключ, который либо открыт либо закрыт. Так же в составе реле регулятора имеется измерительный элемент, который способен осуществлять замеры напряжения генератора на выходе и сверять его со своим опорным напряжением. В тот момент, когда Uвых. — напряжение на выходе генератора будет больше Uоп. — опороне напряжения, РР снимет с обмотки возбуждения питание и генерация прекратится.

Проверка зарядки мотоцикла.

Берем тестер, ставим на измерение постоянного напряжение (если есть градация измерений — ставим 20 в). Измеряем на не заведенном мотоцикле аккумулятор. Полностью заряженный аккумулятор 12.8 — 12.9 вольт (ели меньше желательно зарядить аккумулятор, что бы дальнейшие измерения были верны, а так же проверить аккумулятор — как это делать можно прочитать в статье: Как проверить аккумулятор.)
Если аккумулятор исправен и заражен, приступаем к проверке зарядки мотоцикла. Измеряем тестером напряжение на аккумуляторе, на заведенном мотоцикле (холостые обороты, без включенных потребителях: свет, подогрев ручек и т.д.), напряжение должно быть 13-15 вольт. Если проверка зарядки мотоцикла не удовлетворяет критериям идем дальше.
Включаем только «родные потребители» (свет), напряжение должно быть не меньше 12.8 вольт (в идеале, около 13.5 вольт). Если меньше, что-то не так.
Включаем все потребители (доп оборудование), если напряжение падает менее 12.8 вольт, попробуйте поднять холостые обороты до 1000 — 1100, напряжение должно быть не менее 12.8 вольт. Если меньше генератор не тянет всех потребителей (дополнительное оборудование) и может сгореть.
Даем газу 3000 — 4000 оборотов, напряжение должно подняться до 13 — 15 вольт со всеми включенными потребителями. На некоторых мотоциклах напряжение поднимает до максимума на 3500 -4000 оборотах, а при более высоких — падает, но не более 13 вольт (это связано с повышенной нагрузкой при больших оборотах: форсунки начинают потреблять больше мощности (они практически все время открыты), это нормально). Если меньше, что-то не так.

Мотоциклы тяжелого класса УРАЛ, ДНЕПР | Автор топика: Александр

Переходник на автомобильный генератор
Александр (Amaria) Рядом будет стоять. Генератор от УАЗ

Ильнур (Sable) А что со своим генератором?

Александр (Amaria) хочу поставить генератор от машины т.к. он помощнее и не будет проблем со светом

Lyolya (Chaya) ставь от трактора на 1кв150вт

Lyolya (Chaya) только токарка нужна

Статор генератора 281.3701 мотоциклов ИЖ

Статор устанавливается на правую половинку картера двигателя и фиксируется тремя болтами. Станина изготовлена из специальной листовой стали. Имеет 18 мест в виде зуба для намотки фазных обмоток. Фазная обмотка выполнена одним цельным проводом диаметром 0,9 мм и намотана на шести зубьях. На каждом зубе намотано 20 витков медного провода. Всего на обмотке шесть зубцов, соответственно намотано 120 витков. Таких обмоток три. Соединение, обмоток выполнено звездой. Выводы фазных обмоток подсоединяются к клеммам гребенки.

Статор генератора закрывается крышкой из алюминиевого сплава. На крышке имеются специальные места, и резьбовые отверстия, куда устанавливаются держатель угольных щеток. Прерыватель с конденсатором для образования искры. Специальная гребенка для соединительных проводов.

Генератор Г-414 мотоцикла Урал.

На первых выпусках мотоциклов применялось электрическое оборудование шести вольт. Соответственно и генератор вырабатывал постоянный ток нужного напряжения. Устанавливается в специальное отверстие в картере двигателя и закрепляется стяжной лентой. Регулировка зацепления шестерен как на Г-11А описана выше.

1 – якорь; 2 – обмотка; 3 – бандаж; 4 – коллектор; 5 – крышка; 6 – задний подшипник; 7 – крышка; 8 – вывод; 9 – щитки; 10 – катушка; 11 – корпус; 12 – передняя крышка; 13 – защитная шайба; 14 – передний подшипник; 15 – сальник; 16 – шпонка; 17 – корончатая гайка.

Подбор поршня к цилиндру

Особенности устройства

Комплектовка и сборка поршня с шатуном двигателя ВАЗ

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте коническая. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Поэтому для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется метка «П», которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

Поршни ремонтных размеров с 1986 г. для всех моделей двигателей изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. выпускались поршни следующих ремонтных размеров: для двигателей 2101 и 2103 — с увеличением на 0,2; 0,4 и 0,6 мм; для 2105 и 21011 —с увеличением на 0,4 и 0,7 мм.

Поршневые кольцаизготовлены из чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована и имеет бочкообразную форму. Нижнее компрессионное кольцо — скребкового типа (с выточкой по наружной поверхности), фосфатированное. Маслосъемное кольцо имеет прорези для снимаемого с цилиндра масла и внутреннюю витую пружину (расширитель).

Поршневой палец— стальной, трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается в бобышках поршня.

Шатун — стальной, кованый, с разъемной нижней головкой, в которой устанавливаются вкладыши шатунного подшипника. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому при сборке цифры на шатуне и крышке должны быть одинаковы.

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) равен 0,05—0,07 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм. Примечание. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам, чтобы .зазор был возможно ближе к расчетному.

В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с небольшим перекрытием размеров.

Сборка. Перед сборкой подберите палец к поршню и шатуну. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца. У деталей бывших в эксплуатации, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна от простого нажатия большого пальца руки и не выпадал из него. Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если в поршень вставлялся палец третьей категории, то замените поршень палец и шатун.

Сборка шатунно-поршневой группы выполняется в порядке, обратном разборке. После установки поршневого пальца смажьте его моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. Поршневые кольца устанавливайте в следующем порядке. Смажьте моторным маслом канавки на поршне и поршневые кольца. Ориентируйте поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца — под углом приблизительно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъемного 1 кольца — под углом приблизительно 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня). Перед установкой маслосъемного кольца проверьте, чтобы стык пружинного расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.

Процедура проверки исправности генератора на вашем мотоцикле.

Вся информация взята с сервисной книги помотоциклу, абсолютно не выдумана. Для проверки исправности генератора на мотоцикле, вам будет необходим мульти-метр (тестер), приобрести его можно в любом ради-техническом магазине или в магазине электроники.

Вообще все работы по электронике и электрики (например проверить исправность того же реле регулятора на мотоцикле можно только с использованием мульти-метра) требуют наличие мультиметра.

Этот тест не требует деинсталляции генератора с мотоцикла. На НЕ запущенном двигателе (еще раз – НЕ заводите мотоцикл приэтом тесте!).

Разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла).

Установите на тестере режим измерения сопротивления – .

Теперь по ниже приведенной схеме, измеряйте сопротивление между каждой обмоткой, а затем между обмоткой и землей (черный провод на раму, красным меряем в клемме сопротивление).

На каждом мотоцикле генератор имеет между обмотками одинаковую величину, но эти величины от модели одного мотоцикла к модели другого могут отличаться, для того, чтобы узнакть какая величина сопротивления на вашей модели мотоцикла загляните в сервисную книгу вашего мотоцикла.

На нашем примере (Suzuki Hayabusa GSXR 1300) сопротивление должно быть – 0.2-0.2 (Ома).

С другой стороны, если у вас нет сервисной книги по вашей модели мотоцикла и величину сопротивления невозможно уточнить, то помните следующее:

– если величина на одной обмотке различается от двух других – его необходимо заменить.

– если на всех обмотках величина сопротивления разная – генератор на мотоцикле явно не исправен

– так же обязательно визуально оцените состояние каждой обмотки генератора (необходимо будет снимать крышку генератора, а затем и менять прокладку под крышкой генератора, поэтому если с сопротивлением, все в порядке – крышку не снимайте!).

Возможно ли поднять мощьность генератора который на 150 ватт

Мож можно какни-буди переделать
читай в статьях , покуда в мото хто-то их не перепечатал. надо увеличить ток подмагничивания ,можно просто повысить кпд ,заменив диоды.

а если увеличить число оборотов ротора? немного с приводом поиграть?

а кто тебе мешает? есть -же в продаже шестеренки такие.

С заменой диодов согласен — падение напряжения на них уменьшится, но максимальный ток отдачи не возрастет. Увеличение тока возбуждения — палка о двух концах(все равно обмотка сгорит — не раньше, так позже) МОЖЕТ ПРОСТО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ЭНЕГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС: поставить в фару нормальную лампу со штатными характеристиками, а не китайское(тайваньское, турецкое. )говно на 110 Вт, которое светит да не туда, это кстати касается всех потребителей, а не только фары. Подобрать хороший РР, убрать все сопли из проводки(а то иногда потери доходят до 20Вт). И все будет хорошо работать, и мощности будет хватать. А чтобы увеличить мощность, значительно, а не на 10-20 Вт, как предлагает Manowar надо переделывать генератор на конструкторском уровне.

для Бронепоезд

: я еще раз повторюсь-дело не в мощности ,а в отдаче! замена диодов позволит снимать туже мощность ,но на оборотах пониже . мне что ,это индивидуально каждому разьяснять? 150 вт на моцике-хватит за глаза . основная проблема 150 вт генера-не маленькая мощность , а тот факт что для создания положительного баланса эл энергии нужны обороты двигателя около 1700-1800(питание зажигания и лампы ватт на 60) ввиду того что при езде в городе частенько приходится стоять -то поддерживать такие обороты двигателя постоянно не представляется возможным-грозит перегревом. и основные работы надо вести не на повышение мощности ,а на сдвиг его характеристик в область низких частот вращения. увеличение тока подмагничивания даже в 2 раза не вызовет сколь сильный разогрев обмотки ротора.

где ты видел что-бы я предлагал увеличить мощу? а на конструкторском уровне- уже есть 500 вт.

А не подскажешь ссылочку где эта статья написана

Источник

Факторы, влияющие на цену услуги — ремонт генератора мотоцикла в Нижнем Новгороде

Общеизвестно, что стоимость проведения ремонта автомобиля зависит от нескольких аспектов. Среди них можно выделить следующие:

стоимость запасных частей (оригинал, Китай, альтернативные производители);
квалификация персонала;
уровень оснащения СТО (наличие покрасочных камер, подъемников, спец. инструмента и оборудования и т.д.).

Например, цена услуги — ремонт генератора мотоцикла в Нижнем Новгороде будет зависеть также от таких факторов, как возраст, марка и модель автомобиля. Мы уверены, что автосервисы поборятся за Ваш заказ и предложат наилучшие условия. В центрах действует система скидок для постоянных Клиентов.