Чем опасны китайские мотоциклы?
Когда есть желание купить мотоцикл, но имеются ограничения в бюджете на покупку, некоторые отдают предпочтение дешевым китайским мотоциклам. Давайте узнаем чем может обернуться желание сэкономить и какой китайский мотоцикл самый лучший.
В китайском автопроме в последние годы произошел прогресс. Некоторые компании производят продукт, который не уступает корейским моделям. Огромное количество транспорта из Китая огорчает своих владельцев частыми поломками.
А как обстоят дела с мотоциклами? Ведь большая часть жителей азиатских стран передвигается именно на мотоциклах.
Чтиво
По давней просьбе одного из активистов нашего сайта выполняю обещание о написании подробнейшего материала «Покупка б/у японского мотоцикла»
В наше время купить двухколёсного друга не так то и просто. Цены на новенького японца свободно прыгают за 10 000$ и увы не всем доступны. Хорошо, когда есть свободные деньги и ими можно распорядится действительно так как хочется. А как же быть тому рядовому мотоциклисту, который всем сердцем любит мототехнику, с детства крутил яву доставшуюся от деда в подарок, вылизывал ее с утра до вечера. Сегодня хочется поговорить о покупке японского мотоцикла бывшего в употреблении.
Мой первый опыт в использовании (чужой) японской техники был чопперок мелкий 81-го года Yamaha 250 кубиков, вот циферки и не вспомню. Ощущения от первой поездки были потрясающими. Я катался на нём в гаражах из угла в угол и не мог не на радоваться. Еще тогда появились мысли его купить, но узнав что он без документов и стоит только для убийства — расстроился, ведь внешне он был вполне ухоженным (не смотря на свой возраст), но внутри оказывается был убит. В след за ним дали прокатиться на спортбайке (Yamaha FZR 250 1988 года выпуска).
Вот это уже была другая езда. Старенький японец с двигателем в 18 000 оборотов в минуту при касании к ручке газа взвывал устрашающе :).
Пообщавшись с владельцем этих чудо мотоциклов я был неприятно удивлён, что старенький японец стоит не много не мало 1800$ и это всего за 88-ой год, о котором производители наверняка забыли и зап части на него уже не найти.
В те времена многие из ребят (пешеходов) собирались все вместе в гаражах и наблюдали за этой старой но удивительной техникой, мысленно мечтая о таком же. Так уж исторически сложилось, что поскольку владелец FZR свободно в нём разбирался, все как один захотели себе тоже ТОЛЬКО Yamaha FZR 250 :). Суть была ясна как божий день 2000$ и ты на коне, а вот где их взять эту другой вопрос :). При средней зарплате 100$ в месяц голова опускалась вниз а руки тряслись хочу хочу хочу!
Шерстя интернет на предмет продажи такого «коныка» на глаза попадались объявления: продам FZR, год такой-то, прошёл предпродажную подготовку, помыт, искупан, только с Японии. На первый взгляд всё красиво и т.д. Из рук было брать стрёмно да и не сильно старички то и распространены были. Народ уже начинал с 400 кубиков искать, ну а нам обычному рабоче-крестьянскому строю и 250 кубов за счастье. На тот момент подвернулась контора, которая занималась поставкой б/у техники из Японии большими партиями. Был у них и сайт виде каталога. Один из ребят загорелся и за 2000$ купил у них Yamaha FZR 250 1992 года. Мотоцикл был по правде внешне красив, но вот в нутрии нас ждали приколы :). Никакой предпродажной подготовкой и не пахло. В вилке под (протёкшими) сальниками были подмотаны тряпки, а в воздушном резервуаре отсутствовал фильтр! Можете представить сколько на этом мотоцикле пропахал человек километров к родному дому и сколько были и грязи двигатель в себя натянул по дороге?
Я всё плавно подвожу к сути, пока так сказать опираясь и приводя в пример из жизненного опыта. Так вот, а в это время я мечтал о Kawasaki ZXR 400 :).
Часами разглядывая в интернете фотографии этой модели различных годов я всё больше и больше влюблялся в нее.
Нашёл увы единственное объявление о продаже и даже без фото, созвонился с владельцем, разговор был приблизительно таков:
— здравствуйте! Продаёте кавасаки ZXR 400? — да! — какой год мотоцикла? И тут началось юление… — по документам 1996, а так НУ, ГДЕ-ТО 1995. — в каком смысле? (спросил я) — вообще-то я не владелец, друг продать дал (отвечает он) — а состояние? — сел, поехал! — цена? — 3500$
Любопытство раздирало меня безгранично, а желание увидеть кавасаки в живую не давало спокойно спать. Залив в газельку полный бак и усадив рядом с собой друга, мы помчали почти 400 км смотреть кавушку, предварительно взяв с собой залог 100$, на случай если она западёт нам в душу.
По дороге к продавцу мы мечтали, что через какие-то часы мы увидим этого красавца во всей красе, представляя какой он зелёный и с белыми полосами. Наконец добравшись до места встретились с продавцом и он повёл нас в гараж. Перед нами появился мотоцикл чёрного цвета с боку написано кавасаки и буквы GPZ.
Я спросил, что это? Он, ну как ZXR 400, вот документы. По документам мотоцикл действительно был ZXR но внешне его не напоминал. Я попросил завести, проехаться, мотоцикл мне понравился, но что-то смущало. Под впечатлением от мотоцикла я дал залог сотню и сказал, что мы подумаем. Уселись мы в газель и прём назад обсуждая по дороге мотоцикл.
— что-то меня смущает, не похож он на тот, что я на картинках смотрел
Не доезжая до родного города я позвонил владельцу FZR и говорю мол, Валь, смотрел каву, надписи везде GPZ и ниндзя вроде, это ZXR?
— Нет, ты что! Это спорт-тур Kawasaki GPZ 400 скорей всего (воздушно-масляного охлаждения) — а по чём его продают то? — 3500$ — ты что, ему красная цена 2500$ и то смотреть нужно!
Я оперативно звоню продавцу и говорю: — тот мотоцикл, который вы показывали не кавасаки ZXR Ответ: — да? Ну может быть. Я говорю: — как это может быть! Мы пропахали 400 км к вам, дали денег и 400 км назад Ответ: — это ваши проблемы (и бросил трубку).
Сотку таки через месяц удалось у него забрать, но цена этому всему была очередная поездка за ней к нему в гости, так как он ее высылать и не собирался, а кормил завтраками.
Да бы вам не попадать в подобного рода ситуации и еще потом за кем-то бегать я решил написать краткий список советов при покупке японского б/у мотоцикла, который возможно вы и в глаза то не видели никогда.
Поиск и определение:
Про многие детали из данного списка обычно люди забывают, а вот и напрасно. Данный список поможет вам в будущем избежать пустой траты времени, а быть может и средств (как я) :).
1.
Определите чётко свой выбор. Например, вы с твёрдостью решили купить Suzuki GSX-R600 2001 года (такой есть у друга). Изучите мотоцикл вдоль и поперёк, все изгибы пластика, расположение болтов, наклеек, какой формы оптика, какие боковые зеркала, выхлоп и т.д. Вы должны с твёрдостью быть уверены, что опознаете мотоцикл при встрече с ним. Если не с кем посоветоваться, у нас на сайте всегда можно спросить и люди не откажут в помощи.
2.
Место поиска объявлений – это обычно интернет. Старайтесь искать объявление там, где находится много активных людей, которые могут дать свои комментарии касаемо увиденного лота. От сюда уже можно для себя что-то подчеркнуть.
3.
Требуйте от продавца в первую очередь подробные фотографии мотоцикла в том случае, если состояние его по вашему мнению не отвечает описанию данному в объявлении.
4.
Уточните у продавца совпадает ли год мотоцикла с годом указанным в документах и по возможности попросите сканированную фотку документов. Человек, которому нечего боятся и заинтересованный продать вам мотоцикл — вышлет безоговорочно!
5.
Не забудьте спросить про расходники и в каком они состоянии (передние и задние тормозные колодки, тормозные шланги, тормозные диски, есть ли глюки в тормозах, износ резины в процентах). Про замену масла и фильтра масляного и воздушного стоит конечно спросить, но правду обычно никто никогда не говорит. Не забудьте спросить про свечи, когда их меняли? Если ответят: — да вот вчера буквально или еще какую-то чушь, уточните сразу же (фирму, маркировку) :). Когда человек меняет свечи он запомнит это на долго, так как их не так быстро и выкручивать :). Не забудем и про смену тормозной жидкости спросить. Кстати, а что у нас с охлаждающей жидкостью и какая она? (подробнее на практике).
6.
Уточните пробег мотоцикла, сколько он сменил владельцев и какое отношение было к нему. Износ цепи и звёзд, очень важный момент который необходимо расспросить. Были ли удары у мотоцикла и если да, то какие? Лобовые – отказывайтесь сразу, если заложен набок, можно думать дальше, т.к. для мотоцикла лежавшего на боку это не страшно.
7.
Уточните про тюнинг мотоцикла, все ли детали стоковые и если нет, то какие и с какой целью были установлены.
8.
Предупредите продавца, что будите заглядывать в каждую дырку в мотоцикле и не будет ли он против промерять компрессию двигателя при встрече и скинуть пластик для осмотра если будут сомнения касаемо живучести нашего аппарата.
9.
Все эти тонкости старайтесь обговорить по телефону, чтобы по реакции отвечающего на другом конце провода понять на сколько дорог ему этот мотоцикл, действительно ли он его владелец, уверенно ли он отвечает или запинается. Не забудьте всё то, что говорит продавец конспектировать на заранее подготовленный листик со списком вопросов. Чтобы в случае чего при осмотре мотоцикла вспомнить, что вам говорил владелец и на сколько был честен с вами.
10.
На осмотр мотоцикла взять с собой более-менее понимающего человека в этом вопросе. 1 голова хорошо, а две лучше!
Подготовка:
Подготовка к поездке для осмотра является не менее важной. Попробуем расписать наши действия по пунктам 1.
Договоримся с другом, чтобы он был свободен в это время и в этот день. Если он не свободен, ликёро-водочный вечер в кафе благоприятно его расположит к завтрашнему осмотру, а с утра освободит от поездки на работу :).
2.
Раз уж мы собрались заглядывать в каждую дырку в мотоцикле, нам необходимо с собой взять минимальный набор инструментов, которые в будущем нам понадобятся, чтобы самим обслуживать свой мотоцикл, а значит купить их заранее не помешает:
А)
набор шестигранников. Не нужно брать слишком крутой набор, но и дешёвый тоже не нужен, т.к. дешёвые наборы чаще всего портят болтики, срезая их из нутри. Обратите внимание, что в шестигранниках с другой стороны должны быть шарики, это позволит легко отвернуть болт в труднодоступных местах.
Б)
Возьмите с собой тестер, вдруг габариты не будут работать или еще чего, в общем штука нужная и может пригодится.
В)
Плоскогубцы и моток изоленты, на случай если что-то в проводке заметим и захотим развернуть, а свернуть будет нечем :). Не забудем и про отвёртку со сменными насадками.
Г)
Мы так же помним, что собирались измерить компрессию в двигателе а значит заранее подготовили автомобильный компрессометр, переходник под нашу свечу и конечно же головку с воротком, чтобы выкрутить свечи.
На данном рисунке очень интересная свеча и о ней вообще надо отдельную статью писать :). Эти свечи ставят в Honda RVF 400. Производитель NGK маркировка ER9EH. Не смотря на свой размер на фотке эта свечка с мизинец! Юбка на 8мм а ключик на 13мм! (очень редкие и дорогие свечи!!) Кто в этом разбирается тот меня поймёт ;). Головку для выкручивания свечей советую подбирать подороже с тонкими стенками, т.к. дешёвая будет толстая и может не влезть в головку двигателя. На рисунке головка на 13 фирмы FORCE, кстати они делают довольно таки качественный инструмент. Цена такой головки 12$. Не забыть конечно про удлинитель для головки и вороток.
Покупаем автомобильный компрессометр и под него уже делаем переходник.
Сам переходник точится у любого токаря, предварительно дав ему образец свечи или параметр (свечу можно попросить у того же друга). На рисунке представлен переходник, на него я одел резиновое колечко, думаю понятно для каких целей.
Для сравнения редкости свечей и ее размеров, покажу вам для примера переходник для Yamaha FZR 400, который я сделал про запас.
Практика:
Наконец мы чётко определили продавца и возжелали с ним встретиться для осмотра нашего будущего двухколёсного друга.
При встрече:
1.
Осмотрим сам мотоцикл и выявим, что перед нами действительно то, что нам показывали, сравним документы и серийный номер, чтобы зря не тратить время :).
2.
Осмотрим переднюю вилку, сальники не должны течь, а нафига нам мотоцикл с текущей вилкой?
3.
Далее осмотрим переднюю оптику, трещин нет, зеркала на месте и поворотники тоже на месте – отлично!
4.
Посмотрим на мотоцикл со всех сторон. Царапин нет, глушитель стоковый (родной заводской), сзади тоже всё красиво и вся светотехника на месте.
5.
Осмотрим визуально резину и тормозные колодки.
6.
Сядем на мотоцикл, включим нейтраль, выжмем рычаг переднего тормоза и поставив ноги на асфальт тихонько протолкаем мотоцикл в перед и назад. Если в рулевой колонке нет люфта или лёгенького стука, а это почувствуется в руль, значит колонка не убита еще и подшипники в ней живые. Ну а если есть стук, значит или подтянуть попробовать (нужен спец ключик), в общем, нужно глубже смотреть.
7.
Проверим передний тормоз. Зажмём лёгенько одним пальчиком и подадим мотоцикл вперёд – стоит как вкопанный. Отлично! Тормоза в норме. Бегло пробежимся по бачку с тормозной жидкостью. Жидкость в нём желтоватого цвета но не чёрная и не мутная. Посмотри на тормозные диски как передние так и задние. Глубоких борозд съевшихся временем не обнаружено, ведь если убитые тормозные диски, где потом их искать?
8.
Сцепление выжимается равномерно без каких-либо закусов, т.е. может быть и туговато но равномерно.
9.
Поворачиваем ключ зажигания, загорелась приборная панель. Вроде всё горит, вроде всё показывает. Поклацали ближний дальний свет, повороты и аварийку если есть. Ну а друг бегает во круг мотоцикла с будуна держа в руках бутылку пива и кивает мол да горит всё класс! Вы можете не проверять светотехнику – дело ваше, но потом будите искать какие-то непонятные цоколя вроде H4, и потом начнётся головная боль с перепайкой цоколей и прочей ерунды.
10.
Заводить еще рано, мы ждём, когда мотоцикл остынет :).
11.
Проверим цепь и ее состояние. Вот тут хочется обратить особое внимание. Многие думают, что износ цепи можно проверить так: Взять за середину цепи и поболтать ей вверх или вниз – ЭТО НЕПРАВИЛЬНО! Так проверяют натяжение цепи а не ее износ. Но раз уж мы взялись в этом месте решив запачкать ручки :), уж подёргаем! Ход 2-3 см – нормально! А вот теперь и проверим износ. Обходим мотоцикл сзади и на середине задней звезды берём цепь двумя пальцами и резко вперёд назад тянем на себя, см. рис.
Ход цепи (желательно чтобы его не было) :), но если болтается то 3-4 мм нам говорит о том, что цепь процентов на 25 подношена.
12.
Вытащим из двигателя щуп и проверим уровень масла и его цвет. Наносим масло на палец, оно чёрное – фигово, пора менять. Понюхаем, воняет горелым, в общем маслу торба :).
13.
К тому времени двигатель остыл и самое время его завести. Пробуем без сцепления, предварительно прислушавшись как крутит стартер, бодренько или уставший. Завёлся с пол пинка, нареканий нет.
14.
Ну что ж прокатимся 
15.
После пары кружков, нам понравилось. При старте жестко включилась передача с характерным щелчком. У некоторых моделей мотоциклов это действительно так.
16.
Полезем внутрь. Скрутим сиденье, посмотрим в каком состоянии аккумулятор и откроем крышку предохранителей. Расплавившихся в наличии нет — значит проводка нигде не замыкает и это нас радует.
17.
Измеряем компрессию, вот тут нужно быть предельно внимательными!
А)
Разобрать пластик, чтобы был свободный доступ к котлам. Опять таки, на каждом мотоцикле по разному. Если V-образник, то и сиденье скручивать и доставать аккумулятор.
Б)
Снять бак, снять воздушный фильтр с пластмассовым корпусом.
В)
ОТКЛЮЧИТЬ
все катушки! Или они погорят к чертям собачим и не дай бог проскочит искра и мотоцикл может загореться.
Г)
выкрутить
ВСЕ
свечи.
Д)
Теперь с выключенной кнопкой «стоп-двигателя» в полный газ покрутить стартером. Т.е. мотоцикл не заводить, а крутить стартером, предварительно вкрутив на место первой свечи наш переходник с компрессометром.
Поочередно замеряв давление в каждом цилиндре выявим, что везде оно равномерное и в районе 10-ти килограмм (среднее значение), а это очень хорошо.
18.
Раз уж разобрали пластик, посмотрим как дела обстоят с жидкостью и есть ли она в расширительном бачке согласно отметки на нём.
19.
Ну что, если всё в порядке, нам осталось аккуратно всё собрать на место, завести мотоцикл, подождать его прогрева до рабочей температуры и ждать пока сработает термостат и включится вентилятор охлаждения.
Happy END
UPD:
Ёшкин кот. Совсем забыл о главном сказать. Еще 1 способ определить реальный год мотоцикла – это прочитать нанесённые циферки производителем на тормозные шланги. Меня всегда настораживали мотоциклы с армированными шлангами, мол тюнинг, тормоза лучше и всё такое.
Китайская фабрика по производству мотоциклов
В Поднебесной выпускают и продают китайские мотоциклы в основном низкой мощности. Существует небольшое количество компаний, которые занимаются производством техники с более мощными двигателями.
Мы рассмотрим малокубатурную технику класса “эконом”. В каталог китайских мотоциклов этого класса входят байки, мотоциклы, скутеры и пр.
Кто здесь?
Китайские производители транспортных средств редко придумывают что-то свое. Они идут по пути наименьшего сопротивления – копируют то, что было придумано. Дизайн мотоциклов копировать нет никакой необходимости, чего нельзя сказать о рамах и двигателях.
Большая часть двигателей, которые используются для при производстве мотоциклов, являются копиями мотора Honda Super Cub, выпускаемых с далекого 1958 года. Китайские двигатели, производимые сейчас, скопированы именно с этого мотора.
Китайский мотоцикл
Моторы с небольшим объемом по сути являются теми же Honda Super Cub, но с небольшим количеством деталей от семейства . Они устанавливаются в большинстве случаев на питбайках Pitster-Pro, Mikilon, BSE, Kayo – https://klops.ru/news/2019-04-12/191780-kak-kaliningradskomu-avtovladeltsu-sovmestit-kachestvo-i-tsenu-v-voprose-zapchastey
Двигатели серии СВ производятся как одноцилиндровые (125-232 см3), так и двухцилиндровые (125, 250-350 см3). Их стоимость зашкаливает, по этой причине в России они не так популярны. Интерес вызывают модели с моторами Regal Raptor и «чопперы» Johnny Pag.
Не менее популярным донором для китайских мотоциклов является Honda CG125, выпускаемая с далекого 1976 года. Объем таких двигателей увеличивают за счет расточки цилиндра. В России их можно встретить в моделях Lifan, Patron, Stels, Irbis. Самым передовым двигателем считается Honda CBF125/150. Главный недостаток такого агрегата – высокая цена.
Касаясь темы взаимозаменяемости деталей японских двигателей с китайскими, довольно трудно быть в чем-то уверенным. Некоторые запчасти для китайских мотоциклов подходят японские, но далеко не все: некоторые изготавливается с тем учетом, чтобы не подошли «оригиналы». Не многие знают, что даже «оригинальные» детали нередко бывают разными.
Из чего производят китайские мотоциклы?
Новые китайские мотоциклы достигли довольно высокого качества. Нельзя не затронуть тему значительных недостатков. Самая большая проблема – это металл, который применяют для изготовления рулевых стоек, рамы, креплений, амортизаторов.
Он обладает низким качеством, поэтому при значительных нагрузках ломается, причем ломаются любые части. Стоит отметить, что этот недочет имеет место быть и в лучших китайских мотоциклах.
Свалка китайских мотоциклов
Из-за низкого качества металла рассчитывать на жесткость шасси и стабильность транспорта в движении невозможно. Мотоцикл нередко поворачивает не в ту сторону, в которую необходимо.
Тормоза подвергаются большой нагрузке и буквально раскаляются после зарядного спуска или прохождения крутого поворота. Чего стоит преодоление опасных трамплинов – нередко водитель приземляется на лопнувшие подножки.
Еще одна очень часто встречающаяся проблема у новых китайских мотоциклов – качество сборки, которое не выполняется в соответствии с требованиями. И если приобретенная техника прослужит долго, это будет настоящим чудом.
Каждый владелец такого агрегата после приобретения должен проверить свой транспорт и как следует подтянуть крепежи. В идеале мотоцикл лучше полностью перебрать – не исключено, что в каком-то месте просто забыли поставить важную деталь.
Выбор типа мотоцикла
Прежде всего нужно определиться, в каких условиях будет использоваться мотоцикл. Это определит наиболее подходящую разновидность.
Классификация мотоциклов шире, чем та, которая приводится ниже. Мы рассмотрим только те категории, среди которых целесообразно делать выбор в зависимости от предполагаемого назначения.
Городская езда. Классика
Идеальный вариант для городских поездок – мотоциклы типа классика и неоклассика. Эта разновидность наиболее распространена в продаже и имеет относительно низкую стоимость.
Неоклассика – это мотоциклы с тем же классическим устройством, но с осовремененным дизайном. Функционально между этими двумя подвидами нет принципиальной разницы.
Мотоцикл классической конфигурации (на фото – Honda CB1100)
Длительные путешествия. Турер
Для любителей путешествовать на мотоцикле из города в город подойдет модель типа турер. Эта разновидность отличается вместительным кофром, в котором можно держать необходимые в поездке вещи, и удобным сиденьем, в котором удобно сидеть продолжительное время.
Обратите внимание на удобное сидение и вместительный кофр турера (на фото – Yamaha V Star 950 Tourer)
Скоростная езда. Спортбайк
Спортивные мотоциклы отличает несколько ключевых признаков:
- низкая посадка водителя,
- высокая максимальная скорость,
- короткие передачи.
Идеальный вариант для тех, кто хочет «погонять на мотике». Для длительных поездок не очень удобен из-за специфической посадки с опорой на руки, от которой устаешь уже через час езды (а то и раньше).
Спортбайк с хищной мордой – Kawasaki Ninja ZX-6R 636
Мотопоходы. Эндуро
Мотоциклы типа эндуро позволяют свернуть с дороги в лес или горы, не опасаясь за состояние «железного коня». Это особенно ценно, учитывая, что в России почти вся дорожная система создает условия, подходящие скорее внедорожникам, чем обычному транспорту.
Эндуро идеально подходят для формата мотопоходов и езды по пересеченной местности.
Специфическую форму мотоциклов эндуро ни с чем не спутать (на фото – Yamaha WR250)
Еще раз, наглядно:
Как быть?
Вполне логично, что при желании приобрести мотоцикл, но при отсутствии больших денег, покупатели готовы закрыть глаза на все недочеты. Но, как говорится, предупрежден – значит вооружен.
Очень опасной считается езда на технике класса эндуро, питбайк, спортбайк. Эти мотоциклы имеют небольшой вес, при этом имеют мощные моторы, которые должны быть вмонтированы в прочное шасси, а не в то, во что их устанавливают. Этот транспорт может набирать скорость до 100 км/ч и более, но необходимую прочность, надежность и жесткость обеспечить не готовы.
Вывод напрашивается сам за себя: на таком транспорте могут передвигаться мотоциклисты с большим опытом, которые знают как правильно вести себя в опасной для жизни ситуации.
Выбор количества кубов
Следующий шаг – определиться с необходимым количеством кубов. Опираться следует на следующие критерии:
- Золотое правило мотоциклиста – бери тот мотоцикл, который сможешь поднять. Вес напрямую связан с кубатурой. Например, для обслуживания 120-130 кг нужен двигатель на 250 кубов, для 160-180 кг – 400-600 кубов, для 200-210 – 750 кубов и т.д.
- Количество кубов напрямую влияет на стоимость мотоцикла, поэтому одним из определяющих факторов является бюджет.
- Для управления мощной моделью нужно больше опыта. Поэтому новички берут мотоциклы с двигателем на 250 кубов. Для тех, кто уверен в своих силах, можно взять «на вырост».
- Если у вас до этого был опыт езды только на русских мотоциклах, при расчете нужной кубатуры имейте в виду, что те же кубы «японца» будут мощнее.
А что на практике?
Каталог китайских мотоциклов пестрит своим разнообразием. При этом на рынке пользуются большим спросом дешевые модели. Их очень часто покупают молодым людям, которые только получили “права”. При этом новички не учитывают важный нюанс: кататься летом по сельской местности – это одно, а вот выезжать на трассу с оживленным движением – это уже совсем другое.
Покупаем скутер: новый китай или бу японец
Покупка скутера дело очень не простое, потому как сейчас на рынке мототехники появилось больше количество новых и поддержанных скутеров разных стран производителей, что с одной стороны расширяет возможности выбора, а с другой приводит покупателя в растерянность. Основная масса новых скутеров и мотоциклов производиться в Китае, исключения составляют итальянские, японские и другие модели. Среди поддержанной техники наиболее распространенными и популярными считаются скутеры из Японии, они часто имеют такую же стоимость, как и новые китайские. Японские скутера завоевали очень хорошую репутацию, они надежные и быстрые. Новые японские скутера пользуются небольшим спросом из-за слишком высокой стоимости. Но такие современные модели как Honda, Yamaha, Suzuki обеспечивают своих владельцев повышенным комфортом, экономичностью, хорошей динамикой и надежностью. Если говорить об итальянских и других моделях, то они так же имеют очень хорошие характеристики, но из недостатков можно выделить редкость, высокую стоимость и проблематичный ремонт. Перед тем, как сделать выбор, необходимо определиться с основными критериями, предъявляемыми к скутеру и финансовыми возможностями. Имея конкретную сумму денег нужно решить, что именно вы хотите купить новый китайский или поддержанный японский скутер. Их стоимость при этом может быть практически одинаковой. По этому поводу существует множество мнений и разногласий. Поклонники японской техники ни признаю ничего кроме скутеров этого производства, а другая категория предпочитает покупать дешевый, красивый, функциональный и достаточно качественный, по их мнению, Китай. Если размышлять объективно, то для людей, которые разбираются в устройстве мототехники и могут самостоятельно производить не сложный ремонт, оптимальным вариантом будет приобрести хороший поддержанный скутер Honda, Yamaha или Suzuki. На российском рынке можно найти большой ассортимент моделей от каждого из этих производителей, которые смогут удовлетворить любые потребности покупателя. Очень важно понимать, что скутеры бу без пробега по России и с пробегом очень сильно отличаются и имеют разную стоимость. Как правило, первые продаются дороже, но находятся в значительно лучшем техническом и визуальном состоянии, в сравнении с теми, которые изрядно поездили по нашим не очень качественным дорогам. Новые китайские скутера подойдут больше для тех людей, которые совершенно не разбираются в их оснащении и далеки от какого либо ремонта. Для таких людей важно купить новую вещь и эксплуатировать ее до последнего, без каких либо ремонтных работ. Современные модели, сделанные в Поднебесной имеют очень не плохие технические характеристики и надежность. Подводя итог можно с уверенностью сказать, что выбор той или иной модели дело сугубо индивидуальное. У новых и подержанных скутеров от разных производителей есть как положительные, так и отрицательные стороны, проявляющиеся в определенных условиях.
Выводы
Конечно, лучше отказаться от такой покупки в целях безопасности. Но если вы все же решили стать владельцем такого транспорта, возьмите не вооружение несколько советов от экспертов и вы узнаете, какой китайский мотоцикл лучше не брать:
1. Приобретайте модель, которая продается в нашей стране не менее 5 лет.
2. Отдавайте предпочтение классическим моделям.
3. Не приобретайте спортбайки, даже несмотря на то, что в продаже таких китайских мотоциклов много.
4. Новичкам лучше вообще не приобретать такой транспорт. Идеальный вариант – скутеры—полтинники.
5. Лучшие китайские мотоциклы не могут стоить ниже 80 тыс. руб.
6. Приготовьтесь к тому, что технику придется часто ремонтировать и придется тратить средства на запчасти для китайских мотоциклов.
7. Не приобретайте такой агрегат на последние сбережения. Вам придется дополнительно купить шлем, пройти ТО и получить страховку. И это не говоря о том, что транспорт нужно периодически ремонтировать.
Post Views: 4 488
Стоит ли покупать дешевый Б\У японский скутер?
Многие задаются вопросом: что лучше купить — БУ «японца», БУ «китайца» или таки брать нового китайца с магазина и не парить себе мозги?.. Тут как повезет: можно купить ухоженного БУ «китайца» и горя с ним не знать, а можно купить и нового «китайца» и на следующий день прикатить его домой с заклинившим двигателем.
Вопрос цены — вопрос не простой (С). Жаба задавить может любого и при виде некогда многообещающей надписи на борту «Honda», жаба позволит вам немного позаниматься самообманом, весы сомнения чуть качнутся в не вашу пользу и сделка с ушлым продавцом фуфло будет впарено будет совершена.
Один мой клиент решил прикупить себе скутер да подешевле. Выбор естественно пал на «японца» и естественно на Б\У. Ну а зачем платить много?.. Это ведь «Японец», он «априори вечен». Счастье ихнее длилось недолго… Заклинила ножка кикстартера. И сразу полетели сопли: как так??? Это ведь «японец», продавец сказал, что они не ломаются по определению, а если у них что-то ломается, то только свеча или лампочка сгорает…
Полез я в общем в этого «японца» и честно говоря не захотел его ремонтировать. А смысл?.. Двигатель был попросту убит, причем наглухо… Клиент то думал, что у него просто закусил заводной рычаг, а на самом деле у него рассыпался сепаратор в верхней головке шатуна и это было еще не все…
Вместо фильтра в корпусе торчал кусок поролона и вырван он был с какого-то старого матраца, а не родной. Но это еще пол беды. Главная проблема заключалась в том, что поролон в корпусе лежал неплотно и в месте его прилегания к корпусу была дыра, через которую в двигатель сосало пыль.
Если будите покупать себе БУ скутер или мотоцикл — сразу вскрывайте воздушный фильтр. Если найдете там нечто подобное или фильтра совсем не обнаружится — отметайте этот вариант сразу. Если увидите в корпусе чистый пропитанный специальной жидкостью фильтрующий элемент — радуйтесь: вполне возможно, что вы потеряли время не зря и следующие этапы проверки этот вариант пройдет не менее достойно чем этот.
«Грибок» кикстартера был убит: родные зубья стерлись и вместо них какой-то умник «болгаркой» нарезал свои — а-ля эксклюзив…
Вы скажите, что это мелочь. Мелочь не мелочь, но 300 рублей он стоит плюс этими эксклюзивными зубьями срезало ответные зубья в наружной тарелке вариатора, а это еще плюс 200 рублей.
Из-за рассыпавшегося сепаратора — поршневая в хлам… Плюс еще 1500 рубликов.
Ролики сепаратора попали в кривошипную камеру и заклинили коленчатый вал соответственно вместе с ним заклинил и заводной рычаг.
Коренные подшипники стояли еще родные. Радиальный люфт внутренней обоймы по моим скромным прикидкам составлял не менее 0,5 мм. В моем понимании — они скорее мертвы, чем живы… Ихние аналоги непонятного качества стоят от пятисот рублей и то под заказ.
Неудивительно что при таком конском люфте коренных подшипников текли сальники. Сальники на этот скутер продают только поштучно — 150 рублей один.
На коленчатом вале срезало шлицы под тарелку вариатора плюс ко всему вал был уже не родной и обрезан «болгаркой». Китайский пластилин на эту модель стоит от 1500 рублей.
Остатки сепаратора. Плюс еще 150 рублей.
Сильные люфты на первичном и вторичном вале редуктора. К счастью полетели только подшипники и сальники. Не помню сколько все это стоило, но в рубль я уложился. Подшипники кстати удалось найти в обычном магазине торгующем запчастями для тракторов. Там подшипников море.
Вместо масла в редукторе был какой-то навоз. Хорошо еще что оно там вообще было.
И это еще далеко не все. Про такие мелочи как порванные сайлентблоки, трещины в картере, «дохлый стартер» писать думаю смысла особого нет. Картина с этим скутером и так ясна.
Помните: халявы нет. Не бывает такого, чтобы за пачку сухарей и купить нормальный скутер. Не занимайтесь самообманом и не верьте торгашам и тогда большинство технических проблем обойдут вас стороной.
