Подбор масла Motul для Jawa 350/638 (1983 – 1992)

Описание модели
Данная модель стала поступать в Советский Союз со второй половины 1984 года. Это переходная модель между ЯВА-634 и новой конструкцией ЯВА-638-0-00. Новые двигатель, электрооборудование, передняя вилка — вот что прежде всего отличает модель «638-5-00».
Двигатель. Хотя компоновка его принципиально не изменилась, он подвергся основательной модернизации. Цилиндры не из чугуна, а из алюминиевого сплава с запрессованной чугунной гильзой. У алюминиевых головок теперь по-иному расположены ребра. Результат — более эффективное охлаждение цилиндров и головок, более равномерное распределение тепловых нагрузок. Также в целях лучшего охлаждения наклон осей цилиндров относительно вертикали уменьшен с 25 до 15°.

Благоприятные условия для отвода тепла позволили поднять мощность повышением степени сжатия и изменением фаз газораспределения, улучшением продувки. Так, увеличение на 12 мм межцентрового расстояния у цилиндров дало место четырем более широким перепускным каналам вместо двух и второму шарикоподшипнику в средней опоре коленчатого вала. Поэтому половины картера двигателя и его крышки имеют другую форму и размеры. Два шарикоподшипника средней опоры коленчатого вала, разделенные лабиринтным уплотнением, теперь лучше смазываются маслом от поступающей в картер горючей смеси.

Из других изменений назовем уменьшение со 148 до 144 мм диаметра маховиков, что улучшило приемистость двигателя.

Чтобы полнее использовать все преимущества нового двигателя, надо применять только указанную в заводской инструкции топливную смесь бензина, имеющего октановое число 90—93, с маслом в пропорции 33:1 для периода обкатки и 40:1 после обкатки.

Электрооборудование полностью обновлено, поскольку напряжение бортовой сети выросло с 6 до 12 В. Сердце нового электрооборудования — асинхронный генератор, который стал в 2,8 раза мощнее, хотя практически не изменился по габариту благодаря переходу с постоянного тока на переменный.

Новый генератор работает в паре с выпрямителем на шести кремниевых диодах и вибрационным регулятором на¬пряжения — оба размещены под седлом рядом с аккумулятором. Теперь эти приборы обеспечивают зарядку батареи уже при 1000 об/мин двигателя, в то время как у прежней модели она начиналась лишь с 1700—1800 об/мин. Таким образом, даже при движении с небольшой скоростью (в грязь, дождь, ночью) аккумулятор может надежно получать зарядку.

ЯВА-638-0-00 комплектуется новым задним фонарем с большей поверхностью свечения и встроенными боковыми световозвращателями, новыми аккумулятором (с прозрачным корпусом) и звуковым сигналом. В указателях поворота и приборах водителя изменились только лампы. Что касается фары, то она имеет мощность 45/40 Вт и обеспечивает так называемый симметричный свет. Это новшество содействует повышению активной безопасности. Еще одно, не столь заметное на первый взгляд, но полезное нововведение. В целях соответствия международным нормам изменен размер штекеров в электропроводке. Они теперь имеют номинальный размер 6,3 мм и более надежны.

Технические характеристики
Двигатель двухтактный, двухцилиндровый Рабочий объем цилиндров 343 см3 Cтепень сжатия 10,2:1 Октановое число бензина 90 по исследовательскому методу Диаметр цилиндра 58 мм Ход поршня 65 мм Максимальная мощность 26 л.с./19кВт при 5500 об/мин Наибольший крутящий момент 3,3кгс * м при 5250 об/мин Масса в снаряженном состоянии 170 кг; Наибольшая скорость при вертикальной посадке водителя 120- км/ч. Длина 2110 мм Ширина 750 мм Высота 1070 мм Высота седла 810 мм Дорожный просвет 130мм; База 1335 мм; Шины: передние 3,25-18″ Задние 3,50—18″ПОДПИШИСЬ НА МОЙ ПРОФИЛЬ ДАЛЬШЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНЕЙХОЧЕШЬ ТОЖЕ ТАКУЮ ЯВУ ПИШИ МНЕ, ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ НА МОТОЦИКЛЫ ЯВА, ТАК ЖЕ КАЧЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ МОТОЦИКЛОВ

Чистка вилки. Как сменить масло для вилки.

Для того, чтобы подготовить перья к дальнейшей смене амортизационного масла на Яве, залейте в каждое из них по 0.2 л керосина или аналогичного ему средства. Затем, прижимая и отпуская перьевые наконечники, проведите обезжиривание внутреннего пространства вилки.

• – Действуя аналогично тому, как вы сливали масло, слейте керосин.
• – Продолжаем подготовку вилки. На данном этапе нужно окончательно ополоснуть внутреннюю поверхность перьев, залив в каждое из них по 0.2 л бензина. Использовать следует чистый автомобильный бензин, он быстрее испаряется. После этого снова двигайте наконечники перьев до полной очистки. Слейте бензин.
• – Тщательно просушите перья вилки мотоцикла. Для этого можно использовать электрический рефлектор, или просто оставьте на некоторое время свой мотоцикл просушиться на солнце.
• – Снова верните штоковые головки на их места в перьевых наконечниках. Проверьте, чтобы штифт головки находился в специально предназначенном для него разъеме, некорректное положение штифта может стать причиной серьезных повреждений всего механизма.
• – Затяните пробочные болты. Делайте это осторожно, резьбу легко повредить.

• – Залейте амортизационное масло для мотоцикла Ява поочередно в каждое перо.

Профилактическое обслуживание передней вилки мотоциклов Ява-250, Ява-350

В процессе эксплуатации надо следить за затяжкой болтов в нижнем мостике и верхних пробок основных труб передней вилки и не допускать утечки масла из гидравлических амортизаторов. Для этого надо контролировать затяжку гайки- сальника и болта-пробки. Периодически необходимо производить смазку пружин и внутренних поверхностей кожухов и замену масла в перьях. Замена амортизационного масла в перьях вилки. Первую замену масла в гидравлических амортизаторах передней вилки завод-изготовитель рекомендует произвести

через 1000 км пробега. Указания в отношении сроков замены масла в процессе эксплуатации в разных руководствах противоречат друг другу. Заменой масла пренебрегать не следует, так как оно является не только рабочей жидкостью гидравлического амортизатора, но и смазывает подвижные части пера вилки. Загрязненное же масло будет способствовать усиленному износу втулок вилки и других ее дет лей. Практика эксплуатации мотоциклов «Ява» показывает, что после обкатки мотоцикла (3000 км) надо производить замену масла через 3000-5000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации), а при туристских поездках по асфальту через 10000 км. Для заливки в перья передней вилки можно применять смесь, состоящую из равных частей и масел СУ и веретенного марки АУ или веретенного и МС, веретенного и автола в соотношении 2:1. Оптимальный состав лучше всего подобрать опытным путем в зависимости от температуры воздуха и условий эксплуатации мотоцикла. При высокой температуре окружающего воздуха смесь должна иметь большую вязкость, чем при низкой температуре, при езде по хорошим асфальтированным дорогам — меньшую вязкость, чем при езде по бездорожью. При правильном выборе смеси вилка должна достаточно мягко реагировать на неровности дороги и в то же время не стучать в начале и в конце хода наконечников. Если вилка стучит, значит смесь имеет недостаточную вязкость, если вилка плохо смягчает удары «жесткая» вилка) — смесь слишком вязкая. При замене амортизаторного масла в перьях вилки надо придерживаться нижеприведенного порядка выполнения операций. 1. Установить мотоцикл на подставку 2. Вынуть предохранитель электрической цепи из патрона, расположенного в аккумуляторном ящике. Эта предосторожность необходима для того, чтобы, манипулируя с верхним кожухом, на котором расположен замок зажигания, не произошло короткого замыкания. 3. Снять оптический элемент фары, отвернув винт, расположенный и нижней части ободка фары, и разъединив патрон ламп. Оптический элемент положить так, чтобы не разбить его при дальнейшей работе. 4. Отсоединить привод спидометра от спидометра. Накидную гайку можно отвернуть (сдвинуть) пассатижами, затем рукой. Следует помнить, что гайку привода спидометра нельзя сильно сжимать пассатижами, так как ее легко можно повредить. 5. Отвернуть винт, соединяющий половинки кожуха фары в задней части, он расположен за замком зажигания, снять и убрать шайбу и прокладку винта, затем снять верхний кожух фары. 6. Снять переднее колесо. 7. Подставить под концы перьев какие-либо емкости (банки и т.п.) для сливаемого масла. Вывинтить болт-пробку. Затем вновь его завернуть на 1,5-2 оборота. Нажав на болт внутрь пера и повернув его на 90-180″ в любую сторону, поднять головку штока и вывести штифт головки из гнезда в подвижном наконечнике пера. В образовавшиеся зазоры потечет масло. 8. Пока сливается масло из перьев, вывернуть резьбовые пробки из основных труб. 9. Слив масло, установить головки штоков в рабочее положение. Для этого надо повернуть их обратно при помощи болта-пробки или используя специальный болт. Для облегчения операции с подъемом и поворачиванием головки штока и для ее установки на месте можно воспользоваться специально подготовленном болтом. Этот болт с резьбой М6 должен быть длиной не менее 50 мм. Завернув рукой вспомогательный болт в головку штока до упора, головку следует поворачивать, как бы завинчивая болт и одновременно легко тянуть его вниз. В момент попадания штифта в отверстие подвижного наконечника болт резко переместится вниз и при этом будет слышен металлический стук. Конечно, при этом прекратится и поворачивание болта.

Установив головку штока на место, завернуть (не туго) болты-пробки. В случае использования вспомогательного болта ввернуть болта-пробки до конца, но не туго. 10. В каждое перо аккуратно залить, используя воронку, по 200 см3 керосина. Нажимая на подвижные наконечники перьев вилки, промыть внутреннюю полость перьев. 11. Слить керосин из перьев и завернуть болты-пробки. При этом следует действовать, как описано в п. 8. 12. Налить в каждое перо по 200 см3 чистого бензина. Лучше использовать для этой цели автомобильный бензин А-93, А-95 (так как он быстрее испаряется). Нажимая на подвижные наконечники вилки, ополоснуть внутреннюю полость перьев. 13. Действуя, как описано выше, слить бензин из перьев. 14. После промывки внутреннюю полость перьев необходимо тщательно просушить. Для ускорения процесса просушки можно слегка нагреть (до 40-50°С) подвижные наконечники электрическим рефлектором. Можно для просушки перьев оставить мотоцикл стоять на солнце. 15. Просушив вилку, надо окончательно установить головки штоков на место в подвижных наконечниках. Удобнее это сделать как было описано выше, при помощи дополнительного вспомогательною болта. Штифт головки штока обязательно должен войти в отверстие подвижного наконечника. Иначе гидравлический амортизатор будет работать с перекосом, что вызовет быстрый выход его из строя. 16. Установив головки штоков в наконечники, окончательно затянуть болты-пробки. При этом не следует применять большое усилие, так как резьбу М6 легко можно сорвать. 17. Аккуратно залить в каждое перо вилки по 140 см3 амортизаторного масла. 18. Завернуть резьбовые пробки с отражательными шайбами. Установить на место верхний кожух фары, привод спидометра и оптический элемент фары. При установке верхнего кожуха фары необходимо действовать так, чтобы не защемить провода между спидометром и верхним мостиком. 19. Установить предохранитель электрической цепи на место. 20. Установить колесо в вилку и затянуть гайку его оси, не затягивая болт на подвижном наконечнике левого пера. 21. Сняв мотоцикл с подставки и держа его за руль, несколько раз сильно нажать на вилку; это надо сделать для того, чтобы нижние концы перьев заняли правильное (параллельное) положение по отношению друг к другу, а также для заполнения маслом всех зазоров и направляющих втулок вилки. 22. Затянуть болт левого подвижного наконечника, при этом мотоцикл должен стоять не на подставке и вертикально, а пружины вилки должны быть по возможности максимально сжаты. Это можно сделать с помощником, который должен сесть на мотоцикл ближе к бензобаку и, держась за руль, нажать на вилку. Ноги у него должны свободно доставать до грунта. 23. Теперь можно проверить работу гидравлических амортизаторов вилки, как это было описано ранее. Смена амортизаторного масла у мотоциклов, имеющих штоки, закрепленные в подвижных наконечниках при помощи гайки М6, производится аналогично вышеописанному, но подъем головки штока и выведение его стопорного штифта из отверстия подвижного наконечника, а также обратная установка штифта головки па место производится при помощи самого штока, выступающего из пера наружу. Предварительно должна быть отвинчена крепящая его гайка. Следует отметить, что при смене масла в перьях вилки у всех моделей прокладки с шайбами, расположенные под болтами-пробками (гайками), обычно остаются на своих местах. Они как бы прилипают и остаются на наконечниках после отвинчивания болтов-пробок (гаек). Не следует их специально «отрывать» от наконечников, так как при последующей установке после «отрывания» они будут хуже уплотнять стыки. Надо при этом следить за тем, чтобы они не потерялись при сливе масла или при промывке перьев.

Смазка пружин. Пружины передней вилки и внутренние поверхности кожухов следует смазывать консистентной смазкой 1 — 13 не менее одного раза в сезон после демонтажа перьев вилки из мостиков.

содержание .. 21 22 26 ..

Двигатель + автоматическая смазка,

Подбор Motul
Продукты Motul
Компания Motul рекомендует следующие продукты для автомобиля Jawa 350/638 (1983 – 1992)

• MOTUL 800 2T FACTORY LINE ROAD RACING

Ниже вы можете видеть подборку масел MOTUL 800 2T FACTORY LINE ROAD RACING из нашего каталога, для более подробной информации о том или ином объеме перейдите по ссылкам ниже.

• MOTUL 710 2T

Ниже вы можете видеть подборку масел MOTUL 710 2T из нашего каталога, для более подробной информации о том или ином объеме перейдите по ссылкам ниже.

• MOTUL BIO 2T

Ниже вы можете видеть подборку масел MOTUL BIO 2T из нашего каталога, для более подробной информации о том или ином объеме перейдите по ссылкам ниже.

• MOTUL 510 2T

Ниже вы можете видеть подборку масел MOTUL 510 2T из нашего каталога, для более подробной информации о том или ином объеме перейдите по ссылкам ниже.

Данные продукты рекомендуется использовать при следующих условиях:

Режим

– Нормальный

Интервалы

–

Мотоциклы советской молодости

80-е были замечательным временем, не потому, что тогда был СССР, а потому, что нам тогда было по 16 лет.

Первый с***, первая водка, первый заработанный рубль и.. первый мотоцикл. Давайте вспомним – запах чьих выхлопных газов сводил нас с сума, а наших подруг делал такими сговорчивыми, а вот родителей и гаишников наоборот.

“Вишня”, она же Jawa 350/634

Свое погоняло получила за характерный колер. Выпускалась с 1973 по 1982 год, так что в восьмидесятые считалась настоящим хитом. Не супер-пупер конечно, но среди пацанов косых взглядов не встретишь.

И первое, что делали мы, так это шли загибали “глушаки”. Внешний вид менялся просто катастрофически А на вопрос “зачем” с отстраненно-философским взглядом разъясняли – чтобы глушители не цеплялись за асфальт, когда едешь на заднем колесе.

На ступень ниже по шкале крутости стояла Jawa 350 638 первых модификаций, хромированные накладки на весь бак считались кичем, за что и получила прозвище “зеркало”.

Некоторые счастливчики, кому удавалось раздобыть бак с выштамповками под узкие нашлепки, сразу же поднимали свой статус – поменял бачок и моцик сразу стал моложе лет на пять и дороже рублей на 70!

А вот вершиной крутизны считалась “Морковка” (опять же цвет), она же jawa 350 638. Надеюсь, ее крутость объяснять не нужно – новый бак, офигительная накладка под седлушкой, окрашенное в цвет кузова переднее крыло, и 12-вольтовая электрика.

И тут уже одними глушаками не отделаться. Через друзей и батиных знакомых искали гаражных мастеров и переваривали раму. Выглядело это сногсшибательно, но вот если везешь подругу, то она просто лежит на твоей спине, приятно конечно, но утомляет.

Реальную конкуренцию этим двухцилиндровым красавицам составлял “Чизет”, он же CZ 472.6 Одноцилиндровый монстр с неподражаемым звуком. Удел индивиудалистов и эгоэксцентриков с собственной философией мироощущения.

Машина редкая, но аура бескомпромиссности и экстремальности перевешивала трудности с добычей запчастей.

Из советских аппаратов, в качестве реального конкурента, фигурировал только один мотоцикл – “Иж-Планета-Спорт”. 350-кубовый стакан давал этой ласточке такую прыть, что позволяло смотреть свысока на пилотов “старух” (мотоциклы Jawa 350, ранних годов выпуска).

Мой друг, Леха Яхов, владелец такого аппарата, славился тем, что на привале (ну там покурить, потрендеть минут 20) спокойно перебирал сцепление или переднюю вилку. Очень он любил свой мотоцикл.

Ну и особняком конечно стояли владельцы мега-мотоциклов “Урал”, к коим и я себя причислял. Отношение со стороны других было двойственное, с одной стороны – мощь и круть, с другой стороны понятно, что моцик не свой, а отжатый у родителей (что в большинстве своем было правдой).

Но, халявность эта была относительной. Приходилось дожидаться полуночи, а то и позже, пока все заснут. Ооочень тихо вытаскивать ключи от гаража, потом 40 минут отвинчивать коляску, а под утро, когда уже хоть спички в глаза вставляй, прикручивать эту долбаную коляску обратно. Да, и быстро и долго ехать не получалось – головки цилиндров раскалялись так, что светились в темноте. И моцик лучше не ронять, чревато! ((

Но и с коляской “Урал” внушал всем искреннее уважение. Андрюха Борматов, известный в узких кругах, как Борман, практиковал на скорости пересаживаться в коляску и управлять мотоциклом от туда. Нас всех это очень впечатляло.

Я это все к чему… Уж столько лет прошло, все наши мотоциклы давно сгнили или отправились на переплавку, только их шум и запах прочно засел в наших клетках памяти. Так прочно, что на этом грех и не заработать. Хотите, что бы вам стало опять 16? Погуглите и за 300 тыщь сможете взять вот такую красавицу – НОВУЮ! Да-да, это та самая “Чакушка”, которая у нас, ну совсем не котировалась, а теперь то оночо!

Tags: мотоцикл

Tags: Сколько масла лить в переднюю вилку Ява 638

Тепловой режим двигателя

Нередко владельцы «Явы-350» сетуют на то, что двигатели перегреваются и даже «заклинивают». Это может произойти только от неправильной регулировки и неумелого вождения мотоцикла. Даже когда мы длительное время ехали на груженых мотоциклах с предельной скоростью перегрева не наблюдалось.

Как добиться, чтобы тепловой режим двигателя был оптимальным? Прежде всего бензин должен соответствовать степени сжатия. Немалое значение имеет также выбор свечей зажигания. При обкатке и при эксплуатации мотоцикла в городских условиях следует применять свечи с калильным числом 175 (свечи PAL-195 часто выходят из строя). Езда на «Явах» с высокой скоростью требует, особенно в жаркое время года, применения высококалильных свечей (225—240).

Большое влияние на тепловой режим двигателя оказывает момент зажигания, поэтому проверять его необходимо через каждые 3—4 тысячи километров пробега, а если установлены новые молоточки прерывателя, то и после первых 200—300 км.

Опережение зажигания устанавливают с помощью контрольной лампочки, подсоединяя ее параллельно контактам прерывателя. Положение поршня определяют индикатором, ввернутым в резьбовое отверстие для свечи. Установку опережения зажигания надо начинать с правого цилиндра (верхнего прерывателя). Для равномерной работы двигателя, устойчивых малых оборотов и получения максимальной мощности важно, чтобы опережение в правом и левом цилиндрах было одинаковым.

На тепловой режим двигателя влияет также состав горючей смеси. Во многом он зависит от регулировки карбюратора. В руководстве по обслуживанию мотоцикла сказано, что карбюратор в ней не нуждается. Действительно, на заводе карбюратор отрегулирован в расчете на движение со средними скоростями (50—60 км/час). Однако в дальних поездках мотоцикл, как правило, движется с более высокой скоростью, и в этом случае требуется несколько обогащать смесь. На мотоциклах «Ява-350», имеющих карбюраторы 2924М, рекомендуется заменить главный жиклер другим, имеющим пропускную способность 115—125. . Практика эксплуатации мотоциклов «Ява» показывает, что мощность двигателя резко снижается из-за большого отложения нагара в глушителях. Поэтому необходимо чаще, чем указано в руководстве, чистить и прожигать элемент глушителя. Не тратьте сил и времени, пытаясь извлечь его из глушителя при помощи проволочного крючка. После снятия винта и короткой заглушки введите в трубку элемента Т-образную часть монтажной лопатки и затем, заклинив ее, вытягивайте элемент, одновременно повертывая его из стороны в сторону.

И еще один совет, следуя которому вы избежите перегрева двигателя при движении на большой скорости. Не держите ручку газа на постоянном уровне, плавно уменьшайте и увеличивайте подачу газа, иными словами, учитесь «чувствовать» двигатель.

Сборка мотоцикла после замены масла для вилки мотоцикла

• – Затяните крышки. Соберите вместе две половинки кожуха и установите его, скрепив болтом. Соберите фару. Подключите привод спидометра.
• – Вставьте предохранитель в аккумулятор.
• – Верните переднее колесо на место.
• – Возьмите мотоцикл за ручки руля и с усилием надавите вниз. Это выровняет нижние наконечники перьев относительно друг друга и равномерно распределит амортизаторное масло для вилок по всем движущимся деталям.
• – Закрепите левый рабочий наконечник. Мотоцикл должен занимать строго вертикальное положение и вилочные должны быть в полностью сжатом положении.

Неправильное положение вилки

Большинство неисправностей, появляющихся в механизмах, сигнализируют о себе разнообразными постукиваниями и другими неприятными звуками. Это дает нам понять, что в мотоцикле что-то не так и необходимо обнаружить и устранить поломку до того, как она не стала причиной других более серьезных повреждений. Причины, по которым появляются постукивания можно классифицировать, разделив на две категории. И первая из них — это некорректное положение перьев вилки мотоцикла относительно продольной плоскости. Узнать о появлении таких неисправностей можно при езде по дороге, выложенной булыжником — тогда будут слышны все стуки, связанные с неверным расположением, люфтом или деформацией деталей вилки. Выделим основные проблемные места, в которых чаще всего возникают неисправности и стуки:

• – Кожух вилки. Кожухи могут начать постукивать сразу, как только вы начинаете активно эксплуатировать мотоцикл. Часто этот звук появляется первым из всех, которые вообще могут возникать в передней вилке. Его причиной чаще всего служит трение кожухов об элементы грязевого щитка. Опознать этот звук и отличить его от других можно по характерному дребезжанию кожухов, особенно проявляющемуся при езде по неровной дороге. Для того, чтобы исправить эту проблему, следует подпилить ребра кронштейнов там, где происходит их соприкосновение с поверхностью кожухов перьев вилки мотоцикла. Чтобы подпиленные поверхности не ржавели, их необходимо окрасить.
• – Пружины, находящиеся под кожухами. Они могут неприятно скрипеть, если под кожух попадет грунт, песок или мелкий мусор. Также скрипы могут появляться при недостаточном количестве масла внутри кожухов и на пружинах. Для того, чтобы это устранить, необходимо очистить и смазать движущиеся поверхности.
• – Гайка сальник. Со временем эта деталь может износится, особенно ее направляющее кольцо может деформироваться или стереться, вследствие чего появляется скрип. Отличить его от скрипа пружин можно по тому, что в этом случае периодически возникает звук трения и небольшие постукивания. Для того, чтобы скрип прекратился, смажьте все детали.
• – Наконечник пера вилки. Он может начать постукивать при недостаточном уходе за направляющими втулок. При небольших, редких постукиваниях, может быть достаточно разобрать и смазать все детали, используя амортизационное масло для вилок, в более запущенных случаях потребуется замена.

Ремонт двигателя

Одной из основных операций при ремонте двигателя является смена поршневых колец. Необходимость в этом возникает, как правило, через 15—20 тыс. км пробега мотоцикла (максимально допустимый зазор в замке колец 0,8 мм). При первой замене можно использовать кольца номинального размера.

Первая шлифовка цилиндров обычно требуется через 30 тыс. км. Поршни могут работать примерно 25—30 тыс. км, коленчатый вал и подшипники — свыше 30 тыс. км.

При замене, расточке или шлифовке цилиндров следует руководствоваться приведенной здесь заводской таблицей, которая предусматривает четыре ремонтных размера (последующий больше предыдущего на 0,25 мм) и в пределах каждого из них три группы (А, В и С).

На днище выпускаемых заводом поршней выбит ремонтный номер и индекс группы. Поршневые кольца делятся только по номерам ремонтного размера и не маркируются. Диаметр рас-шлифованных цилиндров, по которому определяется группа, измеряется на расстоянии 30 мм от их верхней посадочной плоскости.

Цилиндры номинального размера, установленные на новом мотоцикле, также бывают различных групп (А, В и С) — их обозначение указано на верхней части. В пределах групп диаметр цилиндра может быть больше номинального — до 0,019 мм. В соответствии с этим в цилиндры установлены поршни одноименной группы (А, В или С).

Завод выпускает также ремонтный поршневой палец диаметром 15,1 мм. Под него развертывается втулка верхней головки шатуна Ø15,1 +0,027 / +0,016.

Если появится необходимость разобрать картер двигателя на две половинки по разъему (из-за поломки коробки передач, выхода из строя подшипников двигателя) не забудьте снять поршень со стороны, где установлен съемник для демонтажа половинки картера. При этом следует ослабить или вывинтить два винта, крепящих перегородку между щеками кривошипа к картеру. Задний винт помещается на линии разъема картера под крышкой карбюратора, передний — также на линии разъема в непосредственной близости от верхней передней точки крепления двигателя к раме.

Одно из уязвимых мест в двигателе — сальники осей коленчатого вала. Неисправность левого сальника определяют по повышенному дымлению левого глушителя или по дыму, проходящему из вентиляционного отверстия под крышку карбюратора. Это сопровождается изменением уровня масла в картере коробки передач. Дефект правого сальника проявляется в том, что двигатель начинает неустойчиво работать на малых оборотах, пуск его затруднен.

При установке новых сальников обратите внимание на внутренний диаметр: он должен быть не больше 24 мм. Если нет заводских, можно использовать любые другие сальники, которые рассчитаны для работы на валу диаметром 25 мм, имеют ширину не более 10 мм и изготовлены из маслобензостойкой резины (например, сальники мотоцикла ИЖ). Поскольку их наружный диаметр вероятнее всего будет меньше 62 мм (посадочный диаметр заводского сальника), устанавливать их в двигатель надо через переходное кольцо, которое вытачивают из дюралюминия.

Для облегчения ремонта двигателя мы изготовили ряд приспособлений, показанных на рисунках. Все они хорошо зарекомендовали себя.