Honda af 35 zx ремонт, посоветуйте.

Как это можно расточить цилиндр не имея поршня?

Биение нужно проверять в центрах токарного станка или просто центрах, проверяется индикатором зажатым в резцедержатель или установленным на индикаторной стойке. Мерять нужно на местах посадки подшипников и сальников на коленвале. Допустимое биение на одной стороне коленвала не более 4 сотки.Нужно еще хорошо осмотреть посадочное для сальников в картерах и на коленвале, чтобы не было продольных царапин, т.е. царапин, по которым воздух может пройти внутрь мотора. Если царапины есть, то садим сальники на герметик «Виктор Реинз».

Если подшипники и коленвал стали хорошо, то трение подшипников очень мало и практически не оказывает никакого сопротивления — вал крутится как «сопля».

То что говорят и пишут в нете очень не всегда является правдой, а тем более на ютубе, когда нельзя самому вживую «пощупать» результат.

Найс рич — вроде ничего, сам не пользовал, но вроде отзывы хорошие.У нас обычно либо японский б/у коленвал либо самый дешевый китайский ставят. Скажу сразу китайский коленвал имеет посадочные для подшипников толще, чем японец и посадить его очень трудно. Сам коленвал вещь очень нежная, погнуть очень легко. Сразу после покупки нового коленвала нужно проверить его на биение в центрах, а то пока он едет с завода его кидают, швыряют и т.д и т.п.

По поводу подшипников. Будьте осторожны очень часто встречаются подделки, которые толще оригинальных, при их установке могут не сойтись картера!

Проверить правильность замены подшипников можно еще после запуска мотора. По началу подшипники могут шелестеть, пока не найдут своего места. Этот шелест может длиться не более пары часов работы мотора. Потом должен пропасть или его может вообще не быть при правильно установленных подшипниках.

Скажу сразу сделать эту работу «красиво» без дополнительных приспособлений не получится. Сейчас расскажу вкратце, вечером распишу.

1 .Берем подшипники вымываем из обойм консервацию бензином.

2. Сушим.

3. Подшипники и коленвал заматываем в кульки и в морозилку(чем дольше пролежат — тем лучше).

4. Берем первую часть картера(малую) и выставляем ее более менее ровно на столе внутренней частью(где сидит подшипник) вверх. Я обычно это делаю при помощи беревянных брусков. Выставили.

5. Берем строительный фен и греем посадку под подшипник. Проверяем температуру просто — плюем немного на посадку. Греем до тех пор, пока слюна не будет кататься шариками по посадке. Нагрели.

6. Нужен помощник, который будет греть, пока Вы сходите за одним подшипником. Достаете его из морозилки, быстро немного рукой обмажте его моторным маслом. И берете подшипник, продев средний палец через его центральное отверстие. Опускаете плавно подшипник в картер до пловины(чтобы не перекосило) бросаете. Он должен очень легко упать в посадку, маркировкой вверх, т.е. внутрь мотора. Если его перекосило — выбивем пока картер горячий, для этого приготовьте пару толстых тряпок, чтобы можно было взять горячий катрет и пложить вверх ногами.

7. Установили подшипник. Картер убрать, пускай остывает. Берем второй кратер(большой), делаем тоже самое, что описано в разделе 6, только когда подшипник сел в посадку сразу начинаем греть его внутреннюю обойму, минут так 5. Пока Ваш товарищ будет греть подшипник Вы идете за коленвалом. Быстро достаете его с морозилки, мажете маслом посадку на длинном валу и вставляете в подшипник. Есть. Пускай остывают.

8. Чтобы 100% получилось с первого раза нужно будет заранее сделать(или купить) прокладку из прокладочного картона(или папки «Дело №»). Прокладка по форме среза картеров, для установки ее между картерами, толщиной от 0,5 мм до 1 мм, но лучше 0,5. И хорошо помазать эту прокладку солидолом.

9. Теперь самое интересное — сборка. Тут нужно специальное приспособление, чтобы втягивать коленвал в подшипник. Вечером покажу фото своей приспособы. Работу нужно делать сидя. Берем большую половинку картера и ложим себе на колени, чтобы коленвал ничего не касался. Устанавливаем прокладку. Сверху на свободный вал коленвала(смазанный маслом) очень легко, вообще без силы одеваем вторую половинку(внутрення обойма подшипника смазана маслом), как бы наживляем. Давить нельзя вообще, т.к. можно спокойно согнуть коленвал на пару соток! Берем приспосбу и начинаем втягивать коленвал. Нужно вначале смотреть, чтобы не стало перекашивать. Чтобы он не прокручивался, нужно на установленную часть коленвала одеть гайку и дрежать ее ключом, тогда коленвал не будет крутиться, во время стяжки 2 полвинок картеров. Когда картера сойдутся Вы это увидите по солидолу, который выдавится с прокладки и втягивание прекратится.

10. Стянули. Коленвал вращается очень легко, если не так, то нужно разбирать и все заново. Другой раз и за день можно не стянуть, по 5 раз разбирая и собирая. И все время проверяя после разборки коленвал на биение.

11. Зажимаем картера болтами.

12. Потом берем мотор руками в районе редуктора и несильно, но резко нужно ударить любой его частью, кроме валов, по дереянной колодке. Высота подъема мотора над колодкой перед ударом 15-20 см. Бить можно любой частью картера поближе к коленвалу. Во время этого удара коленвал станет так как ему удобно, т.е. найдет свое место. Внимание, не зацепите коленвалом колодку! Если коленвал стал крутиться еще легче, значит идем дальше. Если стал туже крутиться, значит повторить удар, только другой частью картера и приложить силы в 2 раза меньше.

13. Поджать болты, если их отпустит.

14. Далее собирать двигатель.

Очень советую перед выполнением перечисленых выше операций, взять коленвал и 1000 наждачкой и немного водички руками потереть посадку под подшипник на коротком валу минут 30. Тереть плотно, но без силы прижав наждачку к валу. Не бойтесь ничего плохого не случится.

На днях буду менять подшипники на Леаде 90. Могу показать всю процедуру в картинках.
Изменено 21 октября, 2012 пользователем cop511

Обновил ходовую Dio 34

В принципе на момент приобретения Dio 34 я уже отчетливо знал о необходимости капиталки или полной замены ходовой. Возник вопрос: «А что же выбрать?». Дело в том, что восстанавливать хоть и оригинальные, но «сухие» перья вилки китайскими ремкомплектами, потом ещё возиться с полировкой перьев и покраской, чтобы в результате получить всю ту же «сухую» вилку в реалиях наших дорожных условий — такая себе затея. Можно конечно было поискать гидравлическую, как на Dio ZX, но тогда пришлось бы менять и всю тормозную систему на гидравлическую, а это (с учетом стоимости самой вилки) никак не оправдано на данном скутере.

По всей видимости оригинальный задний амортизатор не справлялся с нагрузкой и был ранее заменен предыдущим владельцем на 340-й с преднатягом пружины от 2-х местного скутера. К сожалению подзаборное хранение или эксплуатация в режиме «подводной лодки» убили и его. Поэтому я принял решение приобрести детали в среднем ценовом сегменте. Долго искал, выбор был между именитыми Индийскими и Тайваньскими производителями, остановился на последних, т.к. мне дали на них большую оф. гарантию.

Обода с резиной приехали отдельно. Штамповки тяжелые, металл хороший, но покраска так себе, тонковат слой. Будет свободное время восстановлю оригинальные, а пока будут эти. На скутере была установлена камерная резина, которая уже изрядно потрепалась. Решил ставить бескамерную. Передняя 4с на 125 кг нагрузки среднего профиля, задняя 6с на 175 кг — более «зубастая», но всё в меру. Такая резина мне нужна, т.к. собираюсь мотаться на рыбалку, да и по городу дороги не похожи на трассу формулы-1. Сопротивление качению на этой резине умеренное, на расходе сильно роли не сыграет.

Передние и задние тормоза на Dio 34 барабанные, колодки взаимозаменяемые, унифицированный размер со многими скутерами и мопедами иностранного производства. Установил колодки с канавками в фрикционных накладках. Закусывали оба тормозных тросика, задний удалось реанимировать, а передний отправился под замену.

Dio очень низкий скутер и цепляет пузом всё, что только можно. После сборки сделал сравнительный замер при одинаковой нагрузке на амортизаторы (первичный я сделал до того, как разобрал скутер до рамы). Перья вилки без нагрузки длиннее на 3,5 см, задний амортизатор 340-й, как тот, что был на момент покупки. Изначально просвет до земли в районе центральной ножки составлял около 11 см, сейчас около 13 см. Вроде мелочь, но всё же. Посмотрим, как просядет подвеска после полной сборки и моего веса…

Ну и по деньгам:

Гидравлические перья вилки — 20 $
Задний амортизатор — 10 $
Обода, передние подшипники + соски — 34 $
Бескамерная резина — 31 $
Тормозные колодки + тросик переднего тормоза — 7 $

Итого: 102 $

П.с. скутер начинает обретать хоть какие-то очертания. Надеюсь до начала следующего сезона смогу полностью его собрать. Всем здоровья и добра!

Техобслуживание Honda Dio 34

Техобслуживание Honda Dio 34 Любая мототехника требует качественного технического обслуживания для долговечности своей работы. Скутеры Honda Dio 34 требуют периодической проверки всех своих механических агрегатов, а также замену технических жидкостей. Кроме этого, обслуживание включает в себя еще и проверку электрической системы, замену свечей зажигания. В зависимости от качества проведенного техобслуживания зависит и долговечность использования скутера, а также его технические характеристики. Так, например, несвоевременная замена масла может послужить увеличением сопротивления механизмов, и как вывод – снижению мощности двигателя и увеличения потребления им топлива.

Замена масла в скутере Honda Dio 34 Основной операцией технического обслуживания скутера является замена масла. Она должна производиться с заданной периодичностью. Скутер Honda Dio 34 использует два типа масла: трансмиссионное для редуктора, а также моторное для смазки двигателя. Рекомендованным для скутера Honda 2х тактное масло.

Замена воздушного фильтра Для поддержания должных технических характеристик скутера, требуется периодическая замена воздушного фильтра двигателя. Периодичность замены фильтра напрямую зависит от условий эксплуатации. При сильном загрязнении окружающего воздуха, замену фильтра рекомендуется делать раз в несколько месяцев. При работе в обычной атмосфере замена требуется одновременно с заменой масла.

Обслуживание карбюратора Примерно один раз в 2000 км необходима очистка карбюратора от скопившейся грязи. Выполняется это с помощью сжатого воздуха, либо при помощи промывки бензином. Кроме этого, для промывки карбюратора хорошо подходит специальная жидкость, приобрести её можно в магазинах автозапчастей.

От степени засорения карбюратора будет зависеть плавность работы двигателя, его мощность, расход топлива и легкость запуска. При сильном засорении двигатель будет сложно запустить.

Замена бензофильтра Основной защитой двигателя и карбюратора от крупной грязи является бензофильтр. В зависимости от степени загрязненности поступающего бензина, требуется замена фильтра на новый. В случае, если бензин достаточно чистый, то замена бензофильтра должна происходить одновременно с заменой масла. Если был заправлен некачественный бензин, замену фильтра необходимо делать немедленно.