Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой — это износ цилиндра. Тут поступают всячески — либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит… Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего… Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто.
Общие положения и техника безопасности:
За травмы, несчастные случаи при повторении, за «косяки» и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи — автор ответственности не несет.
- Если вам менее 16 лет — работы следует проводить со взрослыми (желательно муж. пола помощником).
- Следует помнить, вы работаете с вращающимися деталями, не одевайте перчаток! Работать голыми руками. Никаких рукавов на рабочей одежде быть не должно. Если даже есть -то закатать рукава не менее локтя.
- То что находится на фотографиях — процесс работы автора.
- ЭТИМ способом можно точить любой цилиндр. Был взят первый попавшийся под руку.
- Ради написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
- Для расточки понадобится дрель, мощностью не менее 350 ватт. В статье я использовал дрель на 1050 ватт.
- Чем меньше обороты — тем лучше. У меня 550 об/мин.
Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет — то можно и в ней.
Надеюсь все проверили провода, состояние розеток , своего рабочего места, и готовы продолжать.
Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий — он же «фреза»(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. «Подмоткой» наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный «захват» стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас «съедает» цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.
Изготовление «фрезы»
В данной операции нам понадобятся: березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый), рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги «10» , «6» , «5» и «0»(на тканной основе — на бумажной не подойдут). Сразу несколько оговорок — шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти «черновую» и вывести «на чистую воду» , а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень…
Начнем — замерим штангенциркулем гильзу:
Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:
Отпилим получившееся:
Наметим примерно, где у нас имеется «больше мяса», и установим там нехитрую разметку и просверлим:
Тут же берем стамеску что побольше — и скалываем лишнее «мясо». Придаем форму цилиндра.
Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:
Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель — затягивайте до скрипа в зубах — раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь — не убежит. Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав «на газ» у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах — затягивайте все гайки. Если открутится — результаты могут оказаться плачевными…
Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:
Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:
Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником.
Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра . Только хорошенько прослабленный. Где-то на 0,3-0,6 мм.
Типа того:
Это как пример прослабления.
Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:
И нужно изготовить для него «защелку», то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от нас куда-подальше. Тут честно признаюсь — ступил не туда куда нужно.
Я изготовил её деревянной:
И выглядело так:
Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать — в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм.
Сделайте крепеж для дрели — она склонна убежать от вас!
Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:
И «зона релакса»:
Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.
НАШИ УСЛУГИ ПО РАСТОЧКЕ И ГИЛЬЗОВКЕ БЛОКОВ ЦИЛИНДРА
ПРОВЕРКА БЛОКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ — Выдавливает антифриз из системы охлаждения – значит, есть трещина в БЦ или ГБЦ. Поэтому необходимо проверить сначала головку цилиндров, а потом сам блок. Подробнее…
РАСТОЧКА БЛОКА — Необходимость расточки блока обуславливается выработкой в цилиндрах: глубокие задиры, эллипсность, конусность. Как следствие потеря компрессии. Подробнее…
ГИЛЬЗОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ — Некоторые моторы подразумевают ремонт путем замены или установки гильз. Гильзовка блока цилиндров производится методом охлаждения гильзы в жидком азоте и нагревом самого корпуса ДВС. Мы всегда хонингуем цилиндр перед запрессовкой гильз. Это необходимо для лучшей теплоотдачи гильзы и блока, и обязательное условие правильной гильзовки цилиндров. Подробнее…
ХОНИНГОВКА ЦИЛИНДРОВ БЛОКА — оставляет на стенках цилиндров определенные «царапины» с характерным углом наклона рисунка. Благодаря этой сложной операции на стенках цилиндров образуется масленая пленка, это снижает износ поршневых колец в разы. Мы СТРОГО соблюдаем технологию и рекомендации разработанные известной мировой фирмой KOLBENSCHMIDT. Хонингование проводится в 3 этапа: сначала черновое, потом чистовое, а затем плосковершинное. Подробнее…
ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ — В результате работы двигателя и его перегрева может деформироваться плоскость, прилегающая к головке БЦ. Это может стать причиной попадания газов в масляную рубашку или охлаждения, а также антифриза в масло и наоборот. Подробнее…
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ РЕМОНТА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ СОСТАВЛЯЕТ: расточка — 1-2 дня, гильзовка 2-3 дня, гильзовка V-образного блока 3-5 дней. Дело в том, что для точных измерений блок (желательно с поршнем) должны принять комнатную температуру от +16С до +22С — только это занимает примерно 4-8 часов.
ТОЧНОСТЬ — ЗАЛОГ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И ПОРШНЕЙ!
Замеры
Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди ).
Пихаем разными сторонами, чтобы понять — где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах — значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.
Зеркало цилиндра — отличное, но вот выработка:
То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь . То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем…
Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял — что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет — тогда да, смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз. На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.
Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
| СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Все работы выполняются на специализированном немецком оборудовании Huller Hille, которое не допускает ошибок | |
| ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ | |
| Мы предлагаем доступные цены для всех владельцев авто и СТО, поэтому наши услуги востребованы. | |
| ОГРОМНЫЙ ОПЫТ | |
| За время работы нашей фирмы, мастера осуществили починку более тысячи блоков цилиндров. | |
Форсировка минска своими руками
Мотоспортсменами хотят стать многие, но не всем новичкам хватает средств приобрести готовый спортивный мотоцикл. Выход в такой ситуации один — самостоятельно подготовить стандартную машину. Двигатель «Минска» считается одним из самых простых по конструкции и легко поддается небольшой форсировке. Следует учитывать, что при этом ресурс мотора снижается пропорционально росту мощности.
Как форсировать «Минск»
Мотор мотоцикла «Минск » отличается доступностью для независимой форсировки. При этом он не только повышает мощность до 15 л.с., но и становится экономичнее, а при тщательности выполнения работ – еще и долговечнее.
Инструкция
1. Определитесь с состоянием мотора. Безупречным вариантом будет новейший и обкатанный. Если начальный мотор ветхий, приобретите новые коленвал, поршень с кольцами, подшипники, манжеты и настройтесь на заботливую работу. В первую очередь, всецело разберите силовой аппарат на составляющие.
2. Добейтесь совпадения окон в гильзе с каналами в рубашке цилиндра способом снятия металла. При этом следите, дабы толщина стенок рубашки и горловины картера оставалась не менее 3 мм. Для обработки каналов используйте бормашину с комплектом шарошек и шаберы. Добейтесь симметричности и высокой чистоты поверхности продувочных каналов. Если позже обработки поверхность каналов станет гладкой на вид и на ощупь, полировать ее не нужно. Неукоснительно оставьте постоянными высоту верхних перепускных окон и вертикальный угол продувки. Переднюю кромку перепускного окна сделайте острой, а верхнюю и нижнюю кромку верхнего продувочного окна опилите по радиусу, равному толщине гильзы.
