Как поменять подшипники на мотоцикле урал avtopraim.ru

Как поменять подшипники в рулевой колонке

Рулевая колонка является одним из самых важных и наиболее нагруженных узлов в ходовой мотоцикла. Состояние рулевых подшипников напрямую влияет на управляемость и безопасность езды на байке. Старые износившиеся подшипники могут привести к люфту всей передней подвески, что скажется на качестве ее работы и, соответственно, сцеплении колеса с дорогой. Мотоцикл может даже перестать ехать прямо. В самом худшем случае, старые подшипники просто заклинят.

Чтобы понять, пора ли менять подшипники в рулевой колонке, нужно полностью вывесить переднее колесо (подкат под траверсу не подойдет). Затем обеими руками взяться за вилку снизу и подвигать ею вдоль оси мотоцикла. Люфт проявится в постукивании в районе рулевой колонки. Для устранения люфта иногда достаточно подтянуть регулировочную гайку. Если же регулировка не помогла или ты не знаешь, когда и как на твоем мотоцикле менялись рулевые подшипники, их замена будет хорошим решением. Это относительно простая задача, хотя и требующая небольшой сноровки. Все можно сделать в любом гараже подручным инструментом.

На большинстве мотоциклов устанавливаются недорогие шариковые подшипники. Они быстрее изнашиваются и выдерживают меньшие нагрузки, чем конические роликовые. Кроме самих подшипников, нам понадобится новый пыльник для нижнего подшипника.

Демонтаж

Итак, для начала работы с мотоцикла нужно снять все лишнее: переднее колесо, крыло, демпфер, головной обтекатель, вилку и клипоны (или руль, если у тебя неправильный мотоцикл). Откручиваем гайку оси, крепящую верхнюю траверсу. Снимаем траверсу. Возможно, придется постучать по ней снизу. Теперь нам понадобится ключ для круглых шлицевых гаек. Например, ключ для регулировки предподжима пружины амортизатора. Велосипедный «семейник» тоже подойдет. Также не помешает импровизированный удлинитель.

Перед нами две шлицевых гайки. Аккуратно отгибаем верхние лепестки стопорного кольца и откручиваем фиксирующую гайку, снимаем кольцо и откручиваем регулировочную (нижнюю) гайку.

Придерживая руками нижнюю траверсу, снимаем верхний пыльник и подшипник. Теперь вытаскиваем траверсу с рулевой осью и подшипником на ней. Как видно на фото, во время предыдущей замены подшипников на мотоцикле был оставлен старый поврежденный пыльник, из-за чего внутрь попадала грязь и влага.

Нижний подшипник

Теперь — самое сложное. На оси осталось внутреннее кольцo нижнего подшипника и старый пыльник. Снять его не так просто. В интернете в основном рекомендуют распиливать кольцо болгаркой (точнее, угловой шлифовальной машинкой). Хондовский мануал настаивает на использовании стамески или небольшого зубила и молотка, Снимаем официальным методом.

Перед началом работы стамеской, нужно накрутить на ось гайку, крепящую верхнюю траверсу. Это защитит резьбу от повреждений. Спустя полчаса танцев с молотком и зубилом ось наконец свободна. Небольшие повреждения неизбежны, ничего страшного. Теперь можно устанавливать новый подшипник.

Надеваем на ось пыльник, затем новый подшипник и накидываем сверху противоположной стороной внутреннее кольцо старого подшипника. Теперь умеренными ударами молотка через удлинитель (или трубу подходящего диаметра) и старое кольцо насаживаем новый подшипник на посадочное место. Стучим до тех пор, пока пыльник не перестанет болтаться. Чтобы облегчить процесс посадки нового подшипника, воспользуемся знаниями о тепловом расширении материалов. Положим ось на пару часов в морозилку, а новый подшипник — нагреем. Процесс пойдет легче. Главное, все делать быстро, пока температура деталей не выровнялась. И не забудь о пыльнике!

Обоймы подшипников в раме

Отложим траверсу и перейдем ней к раме. В ней остались обоймы от старых подшипников которые нужно заменить новыми. Воспользуемся удлинителем для торцевых головок и молотком. Удлинитель помещается в специальные пазы внутрь рамы и упирается в край обоймы. Обойма выбивается легкими и равномерными ударами по всему периметру.

Теперь можно смазать посадочные места и установить новые обоймы. В этом нам помогут их старые братья. Новую обойму ставим на ее посадочное место, сверху обратной стороной кладем соответствующую старую обойму, по которой равномерно наносим удары молотком. Кольца забиваем до упора. Теперь подшипники нужно смазать. Можно использовать консистентную смазку, содержащую дисульфид молибдена. Важно хорошо промазать оба подшипника и их обоймы. Следует буквально втирать смазку в подшипник. Регулировочную гайку, закрывающую рулевую колонку, нужно смазать моторным маслом. Это необходимо для следующего этапа.

Сборка и регулировка

Собираем всю конструкцию. Помещаем нижнюю траверсу и ось с установленным на ней подшипником в рулевую колонку. Сверху на ось надеваем подшипник и пыльник. Затягиваем регулировочную гайку с начальным моментом около 30 Нм

Ремонт ступицы колеса мотоцикла УРАЛ

Как я разобрал и собрал ступицы. Внимание! Ниже описано то, что делал я, согласуясь с ранее прочитанным и тем, до чего сам допер в процессе. Как оно правильно на самом деле — я хз.

Немного издалека о предпосылках. При езде независимо от скорости случайным образом начиналась дрожь в передней подвеске (как будто колесо овальное). Если даже встать и прокачать амортизаторы при одновременной смене скоростного режима, то вибрации устранялись только при значительном снижении скорости. ЕМНИП, на скоростях свыше 80 км/ч дрожи ни разу не возникало. Ну и соответственно подозрение в неисправности пало на всю переднюю часть. Тутова я начну с низов — со ступицы колеса.

Измерения на вывешенной вилке не производил. Снял сразу оба колеса (просто я параллельно перебираю все). Левые распорные втулки обоих колес показали хороший люфт. Так же небольшой люфт показал правый подшипник передней ступицы при раскачке пальцами. Колесо, надетое на ось, закрепленную соответственно, больших претензий не вызвало, но и «железного» крепления не показало. Рядом же лежали два руководства (оба гавеных в ступичном плане), банка ШРУСа, 4 подшипника 7204 (KRAFT, насчет буковки А в индексе не помню), и два набора втулок с «гайками в сборе».

Ступица состоит (слева направо по ходу мотоцикла): гайка специальная (здоровая дура с 4мя проушинами под радиусный ключ) гайка в сборе (тоже дура, с 4мя ямками на торце под ключ, с прокладкой и закерненной сзади шайбой. Левая распорная втулка входит в комплектацию) подшипник втулка промежуточная с шайбой (посреди втулки квадратная пластинка с закругленными под радиус ступицы углами. Перемещается свободно) подшипник правая распорная втулка шайба упорная пространство гаража.

Обращаю внимание, что подшипники располагаются широкими частями внутрь. Иначе говоря, корпуса подшипников расположены снаружи.

Чо делать, как разобрать. Снять обе гайки (которые здоровые дуры). Далее, если требуется только поменять смазку, то по правой втулке выбить начинку (корпус правого подшипника остается на месте). Подшипник не повредится, т.к. его внутренняя стенка упирается в промежуточную втулку, а правому подшипнику пойух, т.к. у него нет выбора. Если же требуется заменить все, то головкой на 30 выбивается все остальное (я сразу все выбивал) через упорную шайбу (шайба имеет выпуклость к середине, которую меньшим диаметром головки (выколотки) можно повредить).

Чо как собрать. Все смазывал ШРУСом, не скупясь. После чистки и смазки стенок. Сперва идет упорная шайба выпуклостью вперед (то бишь направо). Затем идет корпус правого подшипника (какой стороной см. выше). Я работал через головку 32, но она малеха не дотягивает до торца (бил по внутренней стенке корпуса), однако эксперимент с тисками, кувалдой и старым корпусом дал добро. Но лучше подыскать че-нить чуть подиаметристее, т.к. из-за «плавающего» контакта между головкой 32 и корпусом, ударная нагрузка «кривилась» и случались перекосы. Мысль подложить под головку старую упорную шайбу пришла мне в голову уже по дороге домой. Внимание! Корпуса обоих подшипников осаживаются легко, но при перекосе встают намертво. Бить по «недоосаженной» части бесполезно, надо выбивать и начинать снова. Стенки ступицы между посадочными местами подшипников имеют чуть больший диаметр. Если корпус не идет, надо его выбить и начать заново. По наблюдениям, если корпус встал на 3/4 в посадочное место, то уже не перекосится. Степень усадки корпуса правого подшипника контролировал пальцем — зазор между упорной шайбой и корпусом подшипника. Его быть не должно. Далее смазал втулку, вставил, потом смазал подшипник, вставил, потом сдобрил смазкой промежуточную втулку по всему объему между ней и корпусом ступицы, вставил. Затем поставил левый подшипник и запрессовал корпус. Усадку левого корпуса контролировал по радиальному премещению левого подшипника. Закрутил гайки, как написано ниже. Затем правую наружную часть между корпусом ступицы и распорной втулкой сдобрил смазкой, прилепил защитный колпак и поставил к стенке. На этом я пока что закончил работу. Висит вопрос, а не переборщил ли я со смазкой?

Теоретическая часть, практиковать которую я буду позже. Мануал предписывает закрутить гайку в сборе (с распорной втулкой который) до упора рукой, затем открутить на 1/5-1/6 оборота и за контрить гайкой специальной. Потом проехать 6 км без остановок и торможений, потрогать корпус ступицы. Если горячая, то гайку отпустить еще немного. Проверить. Если все в поряде, то далее контроль и регулировка зазора должна проводиться через 500, 1000 и 2500 км после работы со ступицей.

Качественные корейские подшипники колес на Урал Днепр. Замена и регулировка подшипников ступиц.

Качественные запчасти на советский оппозит — настоящая головная боль каждого владельца в современных реалиях. Мое решение — максимально возможное использование подходящих деталей от современных автомобилей. Они зачастую дешевле мотоциклетных аналогов из-за массового производства и качественней при выборе правильного производителя. Все на видео, а если кто забыл как собирать и регулировать колеса — это тоже я снял.

По поводу производителя — я использовал подшипники Parts-mall PSC-009 и как владелец корейского автомобиля уверяю это отличные аналоги, являющиеся поставщиком конвеера Daewoo-GM. Про «типа корейские» подшипники AMD, которые могут вам предложить как аналог, такого не скажешь. они на закупе в два три раза дешевле, и это слабая китайщина, будьте внимательны!

Прикрепленные видео:

Мне нравится Мне нравится 2

Другие записи в этом бортжурнале

Как установить указатель давления масла на мотоцикл Днепр.

Подробное описание такой простой, но очень важной доработки моего мотоцикла Днепр, установка механического манометра. В интернете обычно все. Читать далее

Блог им. DobryiD_Sw → Поездка на байк-фестиваль Черных Ножей на дедовском Урале с коляской.

Мы давно сюда ездим, первый раз мы были в Арамиле на втором Слёте еще школьниками, на Ижаках, без прав, а сегодня проходит уже пятнадцатый (. Читать далее

Как проверить коленвал оппозита не разбирая двигатель.

Вы наверно уже начали беспокоиться, почему нет новых видео. Суть такова, что чем больше я делаю работы по мотоциклу, тем меньше у меня выход. Читать далее

Задний мост мотоцикла Урал. Меняем главную пару.

Езда с 8-кой в заднем мосту мотоцикла не приносила удовлетворения, тем более заднее колесо было с ободом на 16”. Мотор ревет на максимальных оборотах, а скорость едва доходит до 90 км/ч. Было решено менять главную пару в заднем мосту моего мотоцикла Днепр.

У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением 4,63), на рынке я купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.

Начал с того, что слил масло с моста, выкрутив нижнюю пробку. Снял заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках. Тормозные колодки снял и убрал в сторону.

Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание, она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.

Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера, разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.

Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.

Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.

Далее открутил алюминиевую гайку хвостовика. Она тоже оказалась с левой резьбой.

Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.

С крышки картера снял воротниковый сальник.

Через отверстия в ступице выбил опорный подшипник (207) и расконтрил 8 болтов, крепящих ведомую шестерню к ступице. Болты были ослаблены и открутились практически руками. Снял ведомую шестерню.

Помыл в бензине корпус картера и крышку.

Начал ставить новую ведомую шестерню на ступицу. Оказалось, что старые болты крепления не подходят на новую шестерню. Другой шаг резьбы. Пришлось искать восемь подходящих болтов.

Чтобы затянуть как следует болты крепления ведомой шестерни к ступице, пришлось использовать колесо от мотоцикла. Вставив ступицу в пазы, легко можно затянуть болты до нужного момента.

Далее законтрил болты и установил опорный подшипник в ступицу.

Ведущая шестерня не заходила в корпус картера. Мешал внутренний бортик, в который упирался двухрядный подшипник. Сточил лишний металл так, чтобы оставался упор для подшипника, но и ведущей шестерне ничего не мешало вращаться в картере. Картер снова вымыл бензином и насухо продул сжатым воздухом от опилок.

Сравнив толщину старой и новой ведущих шестерен вдоль оси вала, увидел, что новая (10-ка) оказалась «полней» старой (8-ки) на 1,3 мм. Пришлось нести ее токарю и со стороны двухрядного подшипника срезать лишний металл, чтобы подшипник мог сесть ближе к зубьям.

После проточки установил внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущий вал. С помощью свечного ключа установил двухрядный подшипник на место.

Из алюминиевой гайки извлек два старых сальника и на их место установил новые, предварительно немного смазав моторным маслом боковые поверхности. Становиться до конца сальники не захотели, пришлось аккуратно через деревянную проставку посадить их на место.

Густо намазав литолом наружную обойму игольчатого подшипника в картере, вставил туда все иголки, выровнял их пальцем по кругу.

Установил ведущий вал в картер и закрутил алюминиевую гайку. Вал легко вращался на подшипниках. Зубья шестерни не задевали за корпус. С помощью газового ключа затянул окончательно алюминиевую гайку.

Карданный шарнир установил следующим образом. Сначала вставил шарнир на вал и посмотрел в отверстие клинового болта. Отверстия в шарнире и на валу совпадали, и это было неправильно.При установке клиновой болт провалился бы полностью в отверстие.

С помощью регулировочных шайб я добился того, чтобы в отверстия не совпадали, а отверстие в корпусе шарнира было как бы немного впереди отверстия на валу.

Далее вставил в отверстие клиновой болт сточенной гранью вперед, к крестовине и молотком забил его туда таким образом, чтобы клин натянул шарнир на вал и шарнир уперся в регулировочные шайбы. Снаружи осталась торчать небольшая часть клина, дальше он пройти не смог. Если клин проходит вовнутрь корпуса шарнира, то нужно добавлять регулировочные шайбы. У меня получилось установить аж пять шайб. После этого я затянул гайку клинового болта. С ведущей шестерней было закончено.

После этого я взялся за ведомую шестерню. Насадил ступицу с ведомой шестерней на корпус крышки картера.

Нанес литол на канавку игольчатого подшипника на ступице и «приклеил» все 45 иголок на ступицу.

Поставил новую прокладку на картер и аккуратно вставил крышку с ведомой шестерней в картер. Закрутил все болты, проверил вращение вала. Все крутилось без заеданий. Присутствовал едва заметный люфт при переменном вращении ведущего вала влево-вправо. Так и должно быть. Если при установке крышки на место ведущий вал крутится с заеданиями, то необходимо толщину прокладки увеличить или добавить вторую прокладку. Если люфт при вращении влево-вправо довольно ощутимый, то прокладку следует удалить, заменив ее тонким слоем герметика.

Установил мост на мотоцикл, залил 125 грамм трансмиссионного масла и поехал получать новые ощущения от езды!

Гилазов Вячеслав.

Редакция журнала благодарит Гилазова Вячеслава за любезно предоставленную информацию и фотоматериал.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес:

Это может быть интересно

Тюнинг мотоцикла Иж. БСЗ на Иж Юпитер Основная «болячка» двигателя мотоцикла Иж Юпитер – это штатная контактная система зажигания. Любой владелец Юпитера…
Бесконтактная система зажигания на мотоцикл Урал, Днепр Решая проблему надежности системы зажигания на своем мотоцикле Урал, я пришел к выводу о необходимости …
На велосипедах через горы Это отчет о путешествии на велосипедах через Кавказские горы совершенно неподготовленных людей. Прочитайте эту статью и вы…

Как поменять подшипники на мотоцикле урал

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЛЕС МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Колеса заменяют или ремонтируют при наличии трещин в ободе, его эллиптичности более 5 мм, при износе тормозного барабана по диаметру более 204,5 мм, а для мотоцикла «Урал» М-62 — более 202,5 мм, при износе отверстия для подшипников — более

Для снятия переднего колеса мотоцикл устанавливают на подставку и вывешивают его постановкой подкладки под переднюю часть рамы. Отворачивают на несколько ниток гайку стяжного болта левого наконечника пера вилки и выворачивают переднюю ось колеса, имеющую левую резьбу; вынимают переднюю ось, поддерживая при этом колесо, затем снимают с колеса защитный колпак, вынимают колесо вместе с тормозной крышкой и освобождают его от тормозной крышки.

При снятии заднего колеса вынимают шплинт из гайки оси, отворачивают гайку, затем ослабляют гайку стяжного болта левого наконечника маятниковой вилки, вынимают ось

и снимают защитный колпак. Сдвигают колесо с тормозных колодок влево и вынимают его из рамы. Для снятия колеса боковой коляски вынимают шплинт, отворачивают гайку

и снимают защитный колпак. Подставляют под раму коляски подставку, чтобы вывесить колесо, и снимают ее, а затем защитный щиток. Перед установкой колес на место их оси смазывают моторным маслом.

Колеса требуют проведения ремонтных операций для установки новых спиц, устранения осевого (восьмерка) и радиального биения; замены подшипников и сальников ступицы, а также замены фрикционных накладок тормозных колодок.

При установке одной или нескольких спиц взамен оборванных новые спицы располагают только в соответствующие им пары отверстий обода и ступицы. Когда оборвано много спиц, соответствующие отверстия для установки новой спицы следует определять по аналогии с расположением спиц у исправного колеса.

На установленные спицы навертывают ниппели рукой или отверткой до половины резьбы, а затем затягивают ключом.

Мотоцикл Урал. #8. Замена коренных подшипников и установка коленвала в картер.

Опубликовано 24 Мая 2018

Началась постепенная сборка двигателя. На свое место становится коленвал, вращаться он теперь будет на новых японских подшипниках Koyo. Надеюсь они не подведут, но на всякий случай старые подшипники выбрасывать не буду. Весь ответственный крепеж посажен на демонтируемый резьбовой фиксатор. Такой, который не даст винтам открутиться самостоятельно, но при необходимости, окрутить все таки возможно.

Передний подшипник перед установкой коленвала следовало нагреть и закрыть штампованный крышкой — это бы упростило установку. Очень важное было упущено: если задняя крышка не имеет натяга в картере, то ставить ее не рекомендуется. тк не будет достаточного давления масла к задней опоре. Маховик следовало притереть к конусу коленвала притирочной пастой для клапанов — дает почти 100% гарантию что он не отвалится. Перед установкой корпуса задней опоры коленвала следовало нагреть в том месте картер и внутреннюю обойму подшипника. И никогда на таких коленвалах нельзя стучать по цапфе в осевом направлении для осаживания в подшипник другой цапфы — надо тянуть с дугой стороны. Для этого можно было бы взять пластину 4-6 мм толщиной, сделать 3 отверстия, 2 крайних из которых с резьбой. Взять 2 маленьких пластинки для опоры на них болтов крайних отверстий (чтобы не портить картер) а в центральное отверстие вставить болт крепления шестерни коленвала и закрутить его. Вроде, все. Удачи в дальнейшем!