Так уж получилось, что двигатель «Восход-2» о ремонте которого пойдет речь в этой статье, достался мне на ремонт в нерабочем состоянии. А если быть точнее, то в полуразобраном. По словам хозяина сего чуда — двигатель после капитального ремонта плохо заводился и жрал масло из КПП.
Естественно такой ремонт хозяина не устроил и мы с ним после долгой и нудной дискуссии сошлись во мнении, что двигатель необходимо по новой разобрать — оценить масштаб технических проблем и исходя из этого и из наличия в продаже необходимых запчастей — принимать решение о целесообразности дальнейшего ремонта.
Я не знаю, были ли у этого двигателя проблемы с сцеплением или не были. Кто его знает?.. Может были, а может и нет. В любом случае раз уж мы с хозяином договорились о капитальном ремонте, то сцепление как и другие узлы мы разберем — проверим детали на допустимый износ и после капитального ремонта двигателя соберем все обратно.
Устройство сцепления Восход
Сцепление мотоцикла – механизм, предназначенный для временного разъединения передачи вращения от коленчатого вала к коробке передач и далее по цепочке к колесу. Выжимая рычаг на левой половине руля, мы разрываем соединение данной цепочки. Отпустив, происходит обратное действие соединение. Работа желательно чтобы выполнялась без резких рывков. Это помогает плавно начинать движение. А так же нужно для переключения скоростей и торможения, остановки мотоцикла.
Вернуться в содержание☝
Сцепление мотоцикла минск
Устройство механизма сцепления минских мотоциклов. Механизм сцепления предназначен для передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач, отключения Двигателя от коробки передач во время переключения передач и при экстренном торможении мотоцикла (чтобы двигатель не заглох при остановке мотоцикла). Сцепление обеспечивает плавное трогание мотоцикла с места, предохраняет детали трансмиссии и двигателя от поломок при резком изменении частоты вращения двигателя или ведущего колеса мотоцикла. Сцепление многодисковое, работает в масляной ванне.
На минских мотоциклах устанавливается четыре пробковых ведущих диска сцепления (можно также установить шесть гiпластмассовых дисков от мотоцикла «Восход»).
для управления механизмом включения служит рычаг, установленный на левой стороне руля. При отпущенном рычаге управления сцепление включено. При нажатии на рычаг управления сцеплением диски расходятся и трение между ними прекращается. В этом случае сцепление выключено. Рычагом управления сцепления пользуйтесь при трогании с места, при переключении передач, остановках и торможении. Не изменяйте скорость движения за счет пробуксовки сцепления это ведет к ускоренному износу дисков сцепления.
Как отрегулировать сцепление?
Регулировка сцепления осуществляется с помощью регулировочного винта, при вывертывании которого свободный ход рычага сцепления увеличивается, а при ввертывании — уменьшается. Работы по регулировке сцепления производите в следующей последовательности: снимите заглушку правой крышки картера и, отпустив контргайку, выверните, а затем заворачивайте винт до тех пор, пока грибок упрется в зажимной диск (этот момент определяется по заметному увеличению сопротивления заворачиванию). Затем винт отпустите на 1/4 оборота и затяните контргайку, удерживая отверткой винт от проворачивания. В правильно отрегулированном сцеплении величина свободного хода на конце рычага (на руле мотоцикла) должна быть равной 5. 10 мм. Почему «ведет» или «буксует» сцепление?
Пробуксовка сцепления выражается несоответствием (медленное возрастание) скорости мотоцикла частоте вращения коленчатого вала двигателя, что особо ощутимо во время разгона, при трогании с места и движении на подъем.
Если регулировка сцепления произведена правильно, то одной из причин пробуксовки может быть ослабление нажимных пружин. Их следует глубже (на 1 оборот) ввернуть, а выступившие концы пружин (более чем на 4,5 мм от торца барабана) — сошлифовать. Пробуксовка может возникнуть и из-за заедания червяка и троса сцепления, а также погнутости штока в отверстии первичного вала. Червяк и трос следует промыть и смазать, а погнутый шток — отрихтовать. «Буксует» сцепление и в случае износа пробковых вкладышей ведущих дисков. В этом случае следует увеличить толщину пакета дисков путем добавления одного ведомого и одного ведущего дисков (ведущий диск может быть и пластмассовым от мотоцикла «Восход»), добавлением двух-трех ведомых дисков или заменой всего изношенного пакета.
Причиной пробуксовки дисков сцепления может быть значительная выработка (появление лунок) в пазах ведущего барабана, в которых диски «зависают» при включении сцепления. для устранения неисправности следует разобрать механизм сцепления и надфилем или мелким напильником зачистить неровности на торцах пазов.
Признаком того, что сцепление “ведет”, является затрудненное выключение передач, а также стремление мотоцикла двигаться при полностью выжатом рычаге сцепления.
«Ведет» сцепление по одной из следующих причин: неправильной регулировки; перекоса нажимного диска из-за неравномерного натяжения пружин; изгиба стебля грибка или в результате неперпендикулярности опорной плоскости головки грибка его стеблю, а также из-за повышенной вязкости масла в картере КП. При не разогретом масле исправное сцепление с правильно отрегулированным приводом тоже «ведет», поэтому оценивать работу сцепления следует на прогретом двигателе.
Кикстартер Восход
Данный узел выполняет еще одну важную работу – запуск двигателя. Нажимая на кикстартер запуска двигателя, сектор входит в зацепление с шестерней, установленной на барабане со стороны коробки. Шестерня в свою очередь начинает вращать барабан и далее цепь передает усилие на коленчатый вал. Двигатель запускается.
Расположение муфты сцепления — в левой половине картера двигателя, на первичном валу коробки. Закрывается крышкой с отверстиями под болты крепления.
Наверху крышки отверстие с резьбой и пробка — щуп для заливки и контроля уровня масла. В центре крышки находится пробка с резьбой для регулировки.
Вернуться в содержание☝
Фотоотчёт: Ремонт сцепления мотоцикла «Восход» и «Минск»
Так уж получилось, что двигатель «Восход-2» о ремонте которого пойдет речь в этой статье, достался мне на ремонт в нерабочем состоянии. А если быть точнее, то в полуразобраном. По словам хозяина сего чуда — двигатель после капитального ремонта плохо заводился и жрал масло из КПП.
Естественно такой ремонт хозяина не устроил и мы с ним после долгой и нудной дискуссии сошлись во мнении, что двигатель необходимо по новой разобрать — оценить масштаб технических проблем и исходя из этого и из наличия в продаже необходимых запчастей — принимать решение о целесообразности дальнейшего ремонта.
Разборка сцепления и кикстартера Восход
Все работы по снятию в точности повторяем, как описано ниже: — вывести концы пружины из зацепления с нажимным диском; — демонтировать диск нажимной с регулировочным болтом и стопорной гайкой, ведомые и ведущие; — вынуть грибок выжима; — отогнуть стопорную шайбу крепления внутреннего барабана, торцевым ключом 22 на 17 отвернуть гайку и вынуть внутренний барабан.
Отвернуть гайку крепления легче и удобнее зафиксировав барабан с помощью самодельного приспособления как на фото. Не забываем резьба левая.
— отвернуть гайку крепления звездочки коленчатого вала, снять шайбу; — сдернуть ведущую зубчатку с коленчатого вала вместе с цепью и наружным барабаном; — вынуть шпонку из канавки левой цапфы коленчатого вала; — снять распорную втулку с шайбой с первичного вала; — вынуть механизм запуска.
Для чего рычаг пускового механизма надеть на шлицевой конец валика. Медленно проворачивая его по часовой стрелке, поднять пусковой механизм кверху с таким расчетом, чтобы он вышел за плоскость картера. Затем, медленно отпуская, вынуть его.
Вернуться в содержание☝
Фотоотчет: Разборка двигателя мотоцикла «Восход-3М»
У двигателя который мы сегодня будем разбирать была какая-то проблема с переключением передач. Хозяин вроде начал его разбирать снял генератор, корзину сцепления, цилиндр а потом что-то там у него там не заладилось. В общем взял он его, кинул в мешок и со всеми «потрохами» принес ко мне на ремонт.
Снимаем вал кикстартера.
Круглогубцами вынимаем стопорное кольцо из бобышки поршневого пальца-выталкиваем его и снимаем поршень с шатуна.
Вынимаем сепаратор из верхней головки шатуна и прячем его куда-нибудь по дальше.
Откручиваем все болты стягивающие половинки картера и выбиваем направляющие втулки (если есть). Обычно направляющие втулки запрессованы в отверстия через которые двигатель крепится к раме.
Берем киянку и равномерно со всех сторон наносим удары по половинкам картера («колем двигатель»).
Перед разборкой двигателя, не забудьте одеть на выходной (вторичный) вал КПП ведущею звездочку. Если этого не сделать, то при разборке, вторичный вал выскакивает из обоймы и все ролики подшипника рассыпаются в разные стороны. Ролики потом очень трудно отыскать. Вторичный вал лучше вынимать над каким-нибудь поддоном или емкостью, чтобы в случае чего ролики от вас никуда не делись.
В кривошипной камере оказался морской песок вперемежку с какой-то грязью. Коренные подшипники от такой «супер синтетики» пришли в полную негодность.
Состояние коренных подшипников как я уже писал выше: «не вызывает сомнений»…
Для удобства работы, укладываем двигатель на какие-нибудь дощечки.
Разгибаем стопорные шайбы скобы механизма переключения передач и выворачиваем болты.
Снимаем скобу.
Разгибаем стопорные шайбы на болтах сектора механизма переключения передач и точно также выворачиваем болты.
Вынимаем промежуточный вал КПП.
Отверткой задавливаем внутрь фиксатор сектора механизма переключения передач.
Вынимаем из картера сектор механизма переключения передач.
Сектор механизма переключения передач оказался в очень хорошем состоянии. Небольшие потертости на вилках переключения передач вполне укладываются в допустимую норму 0,5 ММ, повышенных люфтов и деформаций я не нашел. КПП тоже, оказалась в идеальном состоянии, все зубья в норме без повреждений, кулачки не «заерзаны» углы соответствуют своим значениям, в общем состояние у КПП просто идеальное, что мне показалось очень странным после увиденного в кривошипной камере. Подшипники, правда оказались сильно изношенными, но это ерунда.
Вынимаем вал механизма переключения передач.
Снимаем стопорное кольцо затем снимаем колпачок вместе с пружиной.
Вот и нашлась причина (сломанная пружина) неполадок в работе КПП.
Переворачиваем двигатель и киянкой выбиваем первичный вал КПП.
Берем вторую половинку картера, ложем ее на дощечки так, чтобы коленчатый вал висел в воздухе, придерживая одной рукой коленчатый вал с низу, второй рукой с помощью киянки выбиваем его из половинки картера.
После всего проделанного, вынимаем из картера все сальники, стопорные кольца. Выбиваем изношенные подшипники (при необходимости).
Под подшипниками КПП есть регулировочные шайбы, постарайтесь запомнить их расположение, чтобы при обратной сборке КПП не пришлось заново регулировать осевые люфты валов КПП.
После тщательной мойки всех деталей внимательно осматриваем картер на наличие повреждений, деформаций, проверяем целостность резьбовых соединений, в случае обнаружении неисправностей устраняем их. Все ответы по ремонту картера вы найдете в статье: Ремонт картера двигателя скутера
Окончательная сборка двигателя мотоцикла «Восход-3М» подробно показана в статье: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-зМ»
Советы по сборке сцепления Восход
Данную работу производить в обратной последовательности, при этом нужно учесть следующие советы: — натяжение пружины пускового механизма должно быть таким, чтобы педаль свободно возвращался в первоначальное положение; — под винты крепления крышки картера, кроме задней точки, необходимо положить медно-асбестовые прокладки; — надежно закрепить на валиках (без качки) рычаги управления пуском и переключения , обеспечив их свободное вращение относительно, друг друга и крышки картера; — залить 500 см в кубе автотракторного масла (нижний уровень масла в картере должен быть выше торца щупа на 1,5 мм, а верхний уровень масла картере должен быть по метке щупа).
После установки муфты, проверяем ее работоспособность. Если при проверке выяснилось, муфта не включается или не выключается должным образом нужно произвести регулировку.
Вернуться в содержание☝
Зажигание и карбюратор
Именно эти две составляющих и определяют, как правило, стабильность работы двигателя. Зачастую перебои в частоте вращения коленчатого вала, падение тяги, сложности с пуском мотора связаны именно с их неисправностями. Ремонт зажигания и карбюратора, как правило, сводится к их регулировке. Настройка зажигания включает установку зазора между сердечником катушки и магнитом датчика в пределах 0,295…0,305 мм. Опережение зажигания по поршню должно составлять 3,5-5 мм до верхней мертвой точки. Несколько сложнее осуществляется регулировка карбюратора. Если Вы выполняете ремонт мотоцикла Восход-3М, то иметь дело придется с карбюратором К65В, а главными инструментами станут входящие в его конструкцию винты качества и количества. При помощи первого можно обеднить или обогатить смесь – изменить пропорцию топлива и воздуха, поступающего в цилиндр. Второй определяет ее объем за один рабочий цикл. При стандартной настройке винт качества заворачивают полностью, а затем откручивают на пол-оборота. Затем вращение винта количества добиваются минимальных устойчивых оборотов и проводят повторную перенастройку качества смеси. Поиск оптимального баланса регулировки – это поиск максимальной тяги и стабильности работы при минимальном расходе топлива.
