По дорогам Северного Урала колесит не мало мотоциклов самых разнообразных марок. Здесь можно встретить детищей различных мотозаводов России и СНГ. Среди них — «ИЖи», «Восходы», «Уралы», порой можно встретить какой-нибудь «Днепр» мохнатого года выпуска. Но неизменным представителем всего семейства мототехники остается «Минск», или, как его тут называют «Козел», о нем и пойдет речь ниже.
Знакомьтесь — мотоцикл для сельской местности ММВЗ 3.112.11 «Минск», 1988 года выпуска, рабочий объем двигателя 125 см3, мощность двигателя 10 л.с. Приставку «для сельской местности» мотоцикл получил неспроста — от предыдущих моделей он отличается модернизированным двигателем (более тяговитым на низких оборотах), поднятым передним крылом, измененной светотехникой, новым приподнятым глушителем и широким рулем с перемычкой.
За свои 15 лет «Минск» прошел около 10 тысяч километров уральского бездорожья, был постоянным участником выездов на природу, в лес, за грибами, ягодами. И до сих пор остается на ходу, заводится что называется «с пол пинка» (не в пример владельцам «Восходов» и «Сов»), многочисленные падения и годы эксплуатации не сломили бойцовского характера этого маленького мотоцикла.
Теперь немного об эксплуатации. Практически в первый же месяц пришлось отказаться от модного поднятого переднего крыла, поскольку при дождливой погоде вся дорожная грязь ровным слоем оседала на одежде водителя и на двигателе. Проблема решилась установкой крыла от мотоцикла М-106.
Немного позднее отказал блок коммутатора, что находится под сиденьем. Проблема решилась заменой коммутатора на новый. Кстати, мотоцикл оборудован новой светотехникой, 12ти вольтовым генератором (у прошлых моделей «Минсков» были 6ти вольтовые) и новыми, импортными переключателями на руле, которые в отличие от российских (владельцы «ИЖей» поймут) не гремят и отлично выполняют свою работу.
Пару слов об указателях поворота. Непонятно, почему сейчас новые мотоциклы идут с пластмассовыми указателями? При езде в лесу они часто цепляются за ветки и просто напросто отламываются. Благо, что этому «Минску» достались еще старые, дюралевые указатели поворота, которые, на удивление, выдержали частые падения мотоцикла.
После одной из стоянок обнаружили мотоцикл лежащим на боку. Причина — поломка центральной подножки. В магазинах в то время такой ценной детали найти было невозможно, поэтому решили приварить к раме боковую подножку от мотороллера «Тулица». Позднее подножку все-таки купили и сейчас они отлично дополняют друг друга, то есть при желании можно ставить на центральную (крайне не устойчивую из-за узкой ширины) или боковую подножки.
После наезда на злополучную кочку на лесной дороге, отвалился рычаг переключения передач. Воспользовавшись плоскогубцами, переключили скорость и кое-как добрались до дома на 2й скорости. Рычаг переключения вернули на место опять-таки с помощью сварки, правда, «высший свет гаражных умов» пророчил не долгую эксплуатацию такой конструкции, но, тем не менее, все до сих пор работает на ура.
При длительной эксплуатации, от вибрации сломалась скоба, удерживающая номерной знак. После непродолжительной работы, скобу заменили на самодельную, вырезанную из куска листовой стали — теперь если скоба и сломается, то только вместе с задним крылом.
Неоднократно менялось масло в задних амортизаторах. Из-за их старости, резиновые уплотнители пропускают масло и амортизаторы постоянно «потеют» маслом. А недавно еще приказала долго жить пружина в правом амортизаторе — частые перегрузки сделали свое дело и она сломалась.
Хочется отметить, что при всех дорожных неприятностях, за мотоциклом старались более-менее следить. Мотоцикл прошел обкатку, после которой даже не стали снимать ограничитель оборотов в карбюраторе, а только лишь подпилили его наполовину. Ежегодно меняли масло в коробке передач, бензин до сих пор заливаем размешанным с маслом в соотношении 20:1 (на десять литров бензина пол-литра масла). За все время эксплуатации поменяли полностью «резину», многочисленные сколы краски на «Минске» потребовали закраски.
При таком малом и то, зачастую несвоевременном техническом обслуживании, «Козлик» и сейчас может выдать на трассе заявленные паспортные 85 км/ч (по спидометру), заводится, как я уже говорил, с «пол оборота» и уж, тем более, никогда не подведет на разбитой лесной дороге.
Заканчивая свой рассказ, я бы хотел поблагодарить коллектив Минского мотовелозавода за такой отличный мотоцикл. Если даже на Северном Урале можно встретить мотоциклы этого завода 20-тилетней, а то и 30-тилетней давности, то, согласитесь, это говорит о надежности техники данной марки.
Андрей КРУПИН
Мотоцикл ММВЗ-3.11215 «Пионер»
Базовый вариант ММВЗ-3.112.12 встал на конвейер в 1991 году. Модификация ММВЗ-3.112.14 «Пионер» отличается полуобтекателем с прямоугольной фарой, а версия ММВЗ-3.112.15 «Пионер» получила также телескопическую переднюю вилку с алюминиевыми скользящими трубами. Эта же машина защитного цвета предназначена для пограничников.
Мотоцикл ММВЗ-3.11215 «Пионер» является дальнейшей модернизацией базовой модели ММВЗ-3.11212 и обладает всеми достоинствами простого и надежного в эксплуатации дорожного мотоцикла. Вместе с тем в его конструкции применено ряд новшеств, которые значительно повышают его технические, эксплуатационные и другие потребительские свойства. Из технических новшеств — это, прежде всего, установлена новая передняя вилка с алюминиевыми скользящими трубами и увеличенным диаметром несущих труб, что позволило увеличить жесткость передней вилки, устойчивость мотоцикла на дороге и плавность хода при движении. Значительно улучшен дизайн мотоцикла.
Установлены фара новой формы, обтекатель фары, фонари указателей поворотов. На нижний мостик передней вилки установлена декоративная накладка с надписью «Минск» и боковыми световозвращателями. Новое пластмассовое переднее крыло оригинальной формы хорошо гармонирует с обтекателем фары и придает мотоциклу современный внешний вид. В оформлении мотоцикла применен новый комплект липких аппликаций.
Технические характеристики Минск Пионер:
Максимальная мощность двигателя — 7,36 кВт (10,0 л.с.)
- Длина, высота, ширина, мм — 2100x1300x800
- База, мм — 1230
- Масса сухая, кг — 115
- Рабочий объем двигателя, см3 — 125
- Диаметр поршня, мм — 52
- Ход поршня, мм — 58
- Система охлаждения — воздушная
- Тактность — 2
- Количество передач КП — 4
- Тип зажигания — электронное
- Главная передача — цепная
- Передняя вилка — телескопическая
- Передняя шина — 3,00-18″ или 3,00/80-18″
- Задняя шина — 3,00-18″ или 3,00/80-18″
- Максимальная скорость, км/ч — 85
- Расход топлива, л/100 км — 3,5
- Емкость бака, л — 11
- Топливо — бензин с октановым числом не менее 80 в смеси с маслом
Мотоциклы производства минского завода знакомы мотолюбителям. В 1968 году начато серийное производство мотоцикла Минск М-105, который по своим техническим параметрам значительно превосходит предыдущие модели.
Выпуск новой машины всегда вызывает большой интерес у владельцев старых моделей. Какие детали новой конструкции подойдут к старым и от старых к новой, какие потребуются переделки, чтобы поставить новое сердце «ослабевшему» ветерану, — вот основные вопросы, которые волнуют их. Читателей интересует, конечно, и благодаря чему при тех же «кубиках» повысилась мощность. Цель публикуемой статьи — ответить на эти вопросы.
Прежде всего, что такое мотоцикл Минск М-105? Коротко — М-104 с совершенно новым силовым агрегатом (двигателем с коробкой передач) и закрытой задней передачей. Но есть и другие отличия: при нажатии на тормозную педаль загорается лампа стоп-сигнала: новая катушка зажигания Б-300 вместе с генератором Г-411 обеспечивают более мощную искру на свече и т. д.
Несколько подробнее расскажем о двигателе. Рабочий объем его, как и у М-104, — 123 смЗ, степень сжатия 8 ± 0,2. Мощность двигателя возросла с 5.5 л. с. при 5000—5200 об/мин. до 7 л. с. при 5200—5500 об/мин. Этого удалось достичь тщательным подбором размеров, формы и расположения окон и каналов цилиндра, а также применением карбюратора К36М с диффузором диаметром 22 мм.
Новый двигатель лучше приспосабливается к различным дорожным условиям благодаря четырехступенчатой коробке передач вместо трехступенчатой у М-104.
Рис 1. Двигатель М-105 (поперечный разрез): 1 — головка цилиндра; 2 — цилиндр; 3 — поршень; 4 — поршневой палец; 5 — стопорное кольцо поршневого пальца; 6 — шатун; 7 — сальник; 8 — подшипник; 9 — стопорное кольцо; 10 — распорная втулка; 11 — левая половина картера; 12 — цепь моторной передачи; 13 — шпонка; 14 — шайба; 15 — гайка; 16 — ведущая зубчатка; 17 — масляный щуп; 18 — педаль переключения передач; 19 — сцепление; 20 — храповая шестерня пускового механизма; 21 — подшипник; 22 — левая крышка картера; 23 — упорная шайба: 24 — уплотнитель-ное кольцо; 25 — вал пускового механизма; 26 — рычаг кик-стартера; 27 — винт; 28 — пружина сектора; 29 — центрирующий штифт; 30 — ось вилок; 31 — вилка переключения I и Ш передач; 32 — диск механизма переключения передач; 33 — возвратная пружина педали; 34 — регулировочный винт; 35 — контргайка; 36 — правая крышка картера; 37 — вилка переключения II и IV передач; 38 — крышка коробки передач; 39 — заглушка правой крышки; 40 — ведущая зубчатка главной передачи; 41 — регулировочный винт сцепления; 42 — распорная втулка; 43 — сальник; 44 — подшипник вторичного вала; 45 — прокладка корпуса сальника; 46 — отверстие для смазки правого подшипника коленчатого вала; 47 — генератор; 48 — наружный сальник коленчатого вала; 49 — прокладка коленчатого вала; 50 — правая половина картера; 51 — свеча зажигания; 52 — декомпрессор.
Представление об устройстве двигателя дает рис. 1. Повышение мощности потребовало усиления основных нагруженных деталей, чтобы не сократилась долговечность двигателя. Для облегчения теплового режима цилиндр 2 сделан из алюминиевого сплава с чугунной гильзой. Гильза вставляется во время отливки цилиндра и имеет в верхней части ребра, обеспечивающие более надежное соединение поверхностей чугуна и алюминиевого сплава. Поэтому гильзу нельзя выпрессовать для замены. Коренной переделке подвергся коленчатый вал. Усилен шатун 6, а подшипник его нижней головки имеет 24 ролика 4×6. установленных в лаунном сепараторе. Сепаратор исключает взаимное трение роликов с большой скоростью, а следовательно, и перегрев узла. Благодаря этому он дольше служит. В цельноточенные (без заглушек) щеки коленчатого вала запрессованы цапфы, которые опираются на три подшипника 8 (№ 303). Для увеличения долговечности предусмотрена смазка подшипников маслом из картера коробки передач. Между крипошипной камерой и подшипниками установлены резиновые сальники 7 размером 47х20х10. Смазка подводится к правому подшипнику и отводится от него по двум каналам 46 в правой половине картера. Такая конструкция применена на отечественных двигателях впервые.
Усилены моторная передача и сцепление. Количество ведущих дисков с пробковыми вкладышами увеличено до четырех. Коробка передач новой конструкции имеет значительно более прочные шестерни с усиленными кулачками. Чтобы коробку можно было ремонтировать без полной разборки (и не снимая двигателя с машины), сделана специальная крышка 38. Подробнее о коробке передач мы расскажем в другой статье.
Задняя (главная) передача осуществляется однорядной роликовой цепью ПР-12, 2-1800-2 (как у «Восхода», «Тулы», «Явы» и «Паннонии»), Она закрыта резино-металлическим кожухом.
Таким образом, учтены пожелания потребителей иметь более мощный мотоцикл с четырехступенчатой коробкой передач и закрытой главной передачей.
Теперь о взаимозаменяемости. Остановимся на основных, наиболее важных в отношении эксплуатации и ремонта деталях двигателя. У старых и новых моделей взаимозаменяемы: поршень 3, поршневые кольца, палец 4, стопорные кольца 5 и втулка верхней головки шатуна; наружный сальник 48 коленчатого вала и сальник 43 вторичного вала коробки (сами сальники, а не корпуса, в которые они запрессованы): диски сцепления (опорный, ведущие, ведомые): педали кик-стартера и переключения передач. Сальник 7 коленчатого вала (47х20х10) подойдет от «Восхода». От «Восхода» же можно использовать ведущие диски (шесть штук), соответственно увеличив количество ведомых на два: педали кик-стартера и переключения передач (последнюю с подгонкой).
При проектировании нового двигателя конструкторы предусмотрели возможность устанавливать его на рамы старых моделей с минимальными переделками. Вот в чем они заключаются и как выполняются.
Рис. 2. Подгонка заднего кронштейна крепления двигателя
Прежде всего надо подогнать задние кронштейны крепления двигателя по контуру картера (рис. 2). Затем рассверлить отверстия в кронштейнах до диаметра 8,5 мм. так как двигатель крепится болтами 8X1 длиной 45 мм. Установив двигатель на раму, подгоняем фланец выпускной трубы так, чтобы он плотно прилегал к патрубку цилиндра. Но лучше поставить трубу от М-105. Обязательно нужно приобрести или изготовить гайку выпускной трубы с резьбой М42 X 2 (вместо М42 х 1,5 у старых моделей). Рекомендуется установить также глушитель для М-105. Надо отогнуть тормозную педаль, чтобы она не задевала за крышку картера, а кроме того, срезать или срубить кронштейн воздушного фильтра на раме и подрезать переднюю часть правой облицовки мотоцикла по контуру картера.
Распорную втулку придется укоротить, а звездочку или цепь заменить. Дело в том, что у двигателей старых моделей расстояние «а» (см. рис. 1) равно 58 мм. а у М-105 — 61 мм (так сделано, чтобы обеспечить зазор между резиновыми чехлами цепи и колесом). Если вы решили использовать широкую цепь главной передачи (от М-105, «Восхода» и других моделей) при старом колесе, то следует укоротить распорную втулку 42 на 3 мм. Если же использовать цепь от старых моделей (узкую). то надо укоротить втулку на 2 мм и поставить на вторичный вал узкую звездочку. При каких-ли-бо других вариантах учтите разницу в ширине цепи, зубчаток и расстоянии «а». Не забудьте подложить под гайку звездочки нужное количество шайб, чтобы плотно зажать звездочку.
Теперь остается подогнать длину тросов сцепления и. газа, присоединить провода к генератору, проверить уровень масла в коробке, залить его в воздушный фильтр — и можно отправляться в первую поездку. При этом не забудьте о правилах обкатки нового двигателя.
Если вы хотите установить на мотоцикл стоп-сигнал, то надо будет приобрести включатель стоп-сигнала любого типа и задний фонарь с двумя лампами. Укрепив включатель при помощи хомутов на раме или на специально приваренном кронштейне, свяжите его пружиной с тормозной педалью. Затем соедините проводом соответствующую клемму (нижнюю) генератора с одной из клемм включателя. Вторую клемму включателя соедините с клеммой лампы стоп-сигнала (6 в. 15 свечей). Пустите двигатель и. нажимая на педаль тормоза, проверьте действие включателя. Лампа должна загораться. когда тормозная педаль пройдет 10—15 мм (то есть перед началом действия тормозов).
Многие мотоциклисты хотят сохранить двигатель старой модели и поставить только цилиндр от М-105. Вот что для этого надо сделать.
Пользуясь прокладкой цилиндра в качестве шаблона, подгоните (по возможности) контуры продувочных каналов на цилиндре и картере. Вам потребуется набор шаберов и напильников. Делать это не обязательно, но желательно.
Закрепив цилиндр на двигателе, подгоните фланец выпускной трубы к патрубку цилиндра. Крепится труба к патрубку гайкой с резбой М42 х 2.
Рис. 3. Переходник для карбюратора К-55
Установите на цилиндр патрубок карбюратора (от М-105) с двумя картонными прокладками и карбюратор К-36М. Для него изготовьте из жести новый патрубок воздушного фильтра, подогнав размеры по месту. При отсутствии карбюратора К-36М можно воспользоваться старым карбюратором К-55 и старым фильтром, изготовив предварительно переходник (рис. 3) и обрезав патрубок фильтра на 10 мм.
Понятно стремление владельцев старых моделей наших мотоциклов закрыть цепь главной передачи. Это нетрудно. Надо только установить защитные чехлы, если вместе с двигателем М-105 использовать новое колесо с тормозным диском. Без замены же этих узлов потребуются большие и сложные слесарные и жестяницкие работы.
Теперь несколько советов по эксплуатации и ремонту двигателя и некоторых узлов М-105.
Не допускайте больших оборотов коленчатого вала на холостом ходу. Рано или поздно это неминуемо приводит к разрушению подшипника нижней головки шатуна. Чтобы проверить правильность регулировки зажигания или карбюратора. лучше проехать с максимальной скоростью небольшой участок дороги (двигатель будет нагружен).
Включайте передачи плавно, а не рывком. В коробке передач М-105 шестерни имеют по три кулачка, а не по пять, как у старых моделей. Сделано так с целью упрочнить кулачки, однако при этом увеличилось время, необходимое для их зацепления.
Следите за чистотой масла в коробке передач. Не забывайте, что оно служит и для смазки коренных подшипников коленчатого вала. Периодически промывайте картер коробки жидким маслом (веретенным, трансформаторным), но не керосином и не дизельным топливом. Залейте в картер 0,4 л масла и дайте двигателю поработать на всех передачах, проехав 2—3 километра. Затем положите мотоцикл горизонтально на левый бок, чтобы могло выйти масло из кармана в правой половине картера, и подержите его так пол-минуты. Затем сливайте масло в чистую посуду. Когда масло перестанет течь, снова положите мотоцикл на левый бок и. подержав так 10—15 секунд, слейте остатки масла. Внимательно осмотрите промывочное масло. В нем могут быть инородные включения, которые укажут на поломку или неисправность. Маслу дайте отстояться и. профильтровав его. можете использовать повторно. В картер коробки передач заливайте 0,5 л масла АК-10.
Иногда у двигателя М-105 появляется довольно значительный осевой люфт коленчатого вала. Ликвидировать его несложно: надо подложить под корпус правого сальника вала регулировочные шайбы наружным диаметром 46 мм и внутренним 30 мм так, чтобы они лежали заподлицо с поверхностью бобышки картера. Изготовить шайбы можно из тонкой жести.
Рис. 4. Стопорная пластина
Если вы обнаружили, что отворачиваются болты, крепящие звездочку заднего колеса, вырежьте из полоски стали толщиной 0,5—0,8 мм две стопорные пластины (рис. 4) и установите, их под болты. Затянув их, отогните концы пластин на грани головок болтов.
У катушки зажигания Б-300. установленной на М-105, да и на других мотоциклах. довольно часто обрываются проводки, припаянные к клеммам. Поэтому, если после проверки других узлов не удалось получить искру на свече, снимите крышку на катушке зажигания и проверьте надежность пайки и целость проводов. В случае обрыва припаяйте выводы при помощи гибкого многожильного провода.
Если у вашего мотоцикла часто перегорают нити ламп освещения номерного знака и подсветки спидометра, виноват в этом переключатель света. Причина в том, что при переходе с дальнего света на ближний (или наоборот) он включает эти лампы раньше, чем нить лампы фары, и тогда к ним поступает ток повышенного напряжения. Разобравшись в устройстве переключателя, вы сможете устранить неисправность. Чаще всего она заключается в том. что шунтирующая пластинка, расположенная сверху, имеет плохой контакт с клеммами. Причиной может быть изгиб пластинки или загрязнение контактов. Для профилактики рекомендуется периодически чистить переключатель.
При грамотной эксплуатации двигатель М-105 будет служить надежно и долго.
Г. ПИЛЮКЕВИЧ, инженер
г. Минcк
1969N08P1415
Мотоцикл ММВЗ-3.11214 «Спутник»
Мотоцикл ММВЗ-3.11214 «Спутник» является модернизацией базовой модели ММВЗ-3.11212 и обладает всеми достоинствами простого и надежного в эксплуатации дорожного мотоцикла. Вместе с тем он отличается от базовой модели тем, что на нем с целью улучшения внешнего вида мотоцикла и удобства эксплуатации установлена новая фара прямоугольной формы с галогенной лампой, обтекатель фары, комплект новых фонарей-указателей поворотов.
Технические характеристики Минск Спутник:
Двигатель — 2-х тактный, воздушного охлаждения Рабочий объем двигателя — 123,5 см куб. Максимальная мощность двигателя — 7,36 кВт (10,0 л.с.) Количество передач — 4 Тип зажигания — электронное Максимальная скорость — 85 км/ч Топливо — А-76; Расход топлива — 3,5 л/ 100 км; Емкость бака — 11 л Длина — 2100мм; Высота — 1200мм; Ширина — 790мм Высота седла — 780мм, База — 1230мм Масса сухая — 115 кг
