Разборка
Для разборки необходимо снять: — выжимной стержень сцепления с деталями выжимного подшипника; — пусковой рычаг; — диск с двумя пальцами упругой муфты карданной передачи с вторичного вала; — правую крышку картера с рычагом ручного управления скоростями; — направляющий вал вилок; — вилки переключения; — отвернуть винты передней крышки; — после этого, поочередно ударяя медным молотком по первичному и вторичному валам; — вынуть переднюю крышку с валами и шестернями.
При необходимости разбирают механизмы: — выключения сцепления; — ножного переключения; — ручного переключения; — вилок переключения передач; — пусковой; — крышку с валами и шестернями постоянного зацепления.
При разборке узла выключения сцепления следует обращать внимание, нет ли следов смятия или скручивания квадрата конца штока, не поврежден ли фетровый сальник штока, свободно ли и без заеданий вращается в наконечнике цилиндрический конец штока, не выпадают ли шарики упорного подшипника из сепаратора, не повреждено ли резиновое кольцо (сальник ползуна сцепления).
При разборке ножного переключения следует обращать внимание. На износ, смятие и отламывание рабочих кромок собачек и зубьев сектора селектора. На заедание пружины при сжатии в зенковках собачек. На ослабление упорных винтов возвратной пружины, а также проверять, не согнут ли рычаг или ось рычага ножного переключения и не изношен ли его палец, исправны ли сальники.
При разборке ручного управления скоростями. Необходимо убедиться в отсутствии трещин в месте приварки сектора к валику и задиров рабочих поверхностей, а также проверить, исправен ли сальник сектора переключения и не заедает ли шарик фиксатора переключения.
Крышку с валиками и шестернями постоянного зацепления без явной надобности разбирать не рекомендуется, а следует лишь убедиться в исправности зубьев шестерен, в надежности зацепления подвижных муфт с шестернями постоянного зацепления, в легкости перемещения подвижных муфт и в исправности подшипников коробки передач.
Вернуться в содержание — ↑
МОЙ МОТОЦИКЛ
Сегодня хочу поговорить о необычном представителе Ирбитского мото. Что в нем может быть необычного? Мы все привыкли, что Уралы всегда выпускались с колясками и о модели одиночке мало кто мечтал, но мотозавод, думаю, удивил всех начав производство одиночек.
С чего вдруг? В 90-е годы упал спрос на мотоциклы с коляской, и Ирбитский завод решил спасти положение, выпустив одиночную модель Урал «Соло», и тогда сбылась мечта оппозитчиков. Ведь пытались переделать колясочников на одиночки и сталкивались с не одной проблемой, а тут сразу все готово нужно только доукомплектовать «под себя» и катайся. Недорогой, надежный и мощный мотоцикл с низким прямым рулем и классической посадкой стал очень популярным у любителей городской езды.
Итак, начнем о самом мотоцикле: мотоцикл немного удивляет и радует большим количеством хрома. Таковых много: крылья, глушители, Дуги, обода колес. В сочетании со строгим черным цветом остальных частей они придают машине солидный и в то же время праздничный вид. Когда он появился, то сразу привлек внимание не только наших, но и зарубежных поклонников такого стиля мотоциклов.
Собственно, он и был подготовлен к производству в расчете на внешний рынок. Большая часть продукции завода идет зарубеж (США, Англия, Франция, а с недавнего времени и Китай). Но отечественные поклонники не были забыти им тоже немного перепадало, в мизерных количествах «Соло» стал появляться в наших магазинах. Большинство отличий от базовой модели ИМЗ-8.103-10 касается внешнего вида. На «Соло» установлены два небольших глушителя (выхлопная система Никонова), изящно приподнятых сзади и имеющих защиту ног пассажира от горячих поверхностей. Еще сразу бросаются в глаза двухместное моноседло и боковые декоративные пластмассовые панели (инструмент, как раньше, убирается в ящичек на баке). Элементами пассивной безопасности являются дуги с надежным креплением к раме и откидные подножки водителя и пассажира. Переднее крыло — оно стало чуть меньше,- закрепленное на перьях вилки, является неподрессорным.
Увеличение степени сжатия до 8,5 за счет поршней со сферической головкой, подняло мощность двигателя до 29.5 кВт (40 л. с.) и требует использования бензина АИ-93. В новых поршнях ось поршневого пальца смещена на 1 мм от его оси симметрии — это снижает шум двигателя и износ цилиндра. К тому же «сердце» мотоцикла стало более «экологически чистым» за счет применения замкнутой системы вентиляции картера. Коробка передач «лишилась» заднего хода — для одиночки он не нужен. На «Соло» применено электронное бесконтактное зажигание, не требующее регулировки в процессе эксплуатации и обеспечивающее надежный пуск мотора даже с частично разряженным аккумулятором. Уменьшение массы мотоцикла и его общей грузоподъемности (составляющих, соответственно, 225 и 175 кг) повлекло за собой изменение характеристик подвески: последние стали мягче. Оставив гидравлическую часть амортизаторов без изменений, разработчики понизили жесткость пружин, применив для их изготовления проволоку диаметром 4 мм вместо 4,5 для передних и 7,5 мм вместо 8 для задние.
Изменилось положение нижних опорных шайб пружин задних амортизаторов — они опустились на 20 мм. Отказ от коляски и переход к 18-дюймовым колесам потребовали уменьшения передаточного отношения главной передачи заднего моста от 4,62 до 3,89. Максимальная скорость «Соло» возросла до 135 км/час, а расход топлива составил 5- 7 л/100 км. Мотоцикл может комплектоваться обтекателем удобной формы и пластмассовыми грязезащитными щитками. Тормозная система осталась по прежнему барабанного типа.
Таков был Соло в начале его выпуска, 90-е годы. Но на этом я не заканчиваю описание. Хочу показать вам теперь современную модель этого мотоцикла. Сильных изменений конечно не случилось но все же…….
Итак более современный Урал одиночка в наше время:
Внешне он так и остался с насыщенным цветом, удачным балансом крашеных и хромированных деталей. Смотрится хорошо, как и положено классическому мотоциклу.
Бак — «капелька», его вид впечатляет, крышка на нем новой конструкции и обладает герметичностью. Теперь хотелось рассказать о комплектации: Ирбитчане решили наверное, что сделали вечный мотоцикл, он не сломается никогда. Видимо так думают на заводе, поскольку места для инструмента на нем не предусмотрено. Зато — это, конечно, просто ужас — но на самом видном месте закреплен шинный насос.Хотя это мелоч, которую можно устранить.
У мотоцикла имеются два варианта для комплектации мест посадочных: базовая модель имеет сиденье одноместное, которое характеризуется резиновым покрытием, или же сиденье двухместное. Кроме того, имеется возможность для получения двух одноместных сидений. Цена за базовую комплектацию мотоцикла Урал Соло составляет порядка 215 тысяч российских рублей, что считается весьма конкурентной ценой по сравнению с моделями производителей-конкурентов.
Прибавка кубиков никак не отразилась на мощности мотоцикла. Мощности двигателя хватает для динамичного разгона. Такое ощущение что это не 40 л/с, а все 60.
Коробка передач работает, конечно, хорошо, четко. Но некоторые недостатки так и остались, например, длинный ход рычага. И самое главное, так и не появилась пятая скорость, в качестве компенсации есть рычажок быстрого включения нейтрали, а также задний ход(они его вернули). На Урал «Соло-классик» эти опции — не лишнее, даже на светофоре рычажком удобно ставить нейтраль, а задний ход помогает при парковке.
Двухцилиндровый двигатель работает на бензине АИ-92. В бак мотоцикла помещается девятнадцать литров бензина.
Система зажигания у этого мотоцикла является микропроцессорной, что обеспечивает быстрый и лёгкий запуск его двигателя. Расход топлива на сто километров в режиме городского цикла находится в диапазоне от пяти до шести литров. Круизная скорость движения мотоцикла составляет сто пять километров в час, а максимально допустимая скорость составляет сто двадцать километров в час.
Мотоцикл Урал Соло выпускается разных цветов и, как было указано выше, в различной комплектации, так что каждый потенциальный покупатель может подобрать для себя тот или иной вариант модели данного мотоцикла в зависимости от вкусовых предпочтений и финансовых возможностей. В итоге можно сказать, что мотоцикл действительно неплох, много хороших доработок. Но….. В Украине я их еще не видел — его по ходу поставляют на зарубежные рынки и для своих потребителей! Почему так?
Осмотр неисправности
При осмотре деталей следует проверить легкость перемещения вилок по стержню. Состояние перьев вилок и кольцевых канавок в подвижных муфтах. Величину осевого перемещения вилок в пазу муфт включения.
В пусковом механизме могут встретиться следующие неисправности: — износ, смятие или выкрашивание собачки; — заедание толкателя собачки; — поломка пружины собачки; — отгибание концов обратной пружины пусковой педали; — повреждение рабочего конца штифта буфера; — трещины пускового рычага; — износ сальника.
Вернуться в содержание — ↑
Общие данные
Тип мотоцикла — с коляской. База, мм — 1430. Дорожный просвет, мм — 130. Колея, мм — 1100
Габариты, мм: — длина — 2420; — ширина — 1650.
Высота (по ключу зажигания) — 1000
Вес мотоцикла, кг: — сухой — 335; — рабочий — 380.
Расход топлива по шоссе, л/100 км — 7. Запас хода по топливу по шоссе, км — 310. Наибольшая скорость, км/час — 85.
Емкость (масляная), л: — картера двигателя — 2,0; — картера КП — 0,8; — картера задней передачи — 0,150; — воздухоочистителя — 0,2.
Емкость топливного бака, л — 22.
Сборка коробки передач
Сборка коробки передач следует в порядке, обратном разборке. Сначала в отверстие задней стенки картера устанавливают вал пускового механизма в сборе с шестерней. Затем ставят картер передним отверстием вверх; после этого, положив бумажную прокладку, вставляют в него первичный и вторичный валы в сборе с крышкой и с подшипниками и запрессовывают в заднюю стенку картера легкими ударами молотка. Затем устанавливают на место вал пускового механизма.
При установке передней подшипниковой втулки вала пускового механизма ее надо повернуть против часовой стрелки настолько, чтобы пружина была достаточно завернута и пусковая педаль резко отбрасывалась в исходное положение до упора в подпружиненный стержень буфера.
После этого устанавливают детали вилок переключения передач, ручного и ножного переключения, упорный подшипник и стержень. После сборки коробки необходимо отрегулировать работу ножного переключения.
Похожие статьи:
- Регулировка карбюратора К-52 мотоцикла Урал
- Ремонт карбюратора
Вернуться в содержание — ↑
Ремонт и обслуживание
Одно из главных достоинство коробки передач на мотоцикле Урал считается её высокая ремонтопригодность. Капитальный ремонт КПП способен выполнить каждый владелец всего за несколько дней при условии наличия нужных деталей, запасных частей, прочих расходных материалов и инструмента.
Чтобы снять агрегат с мотоцикла нужно выполнить следующие действия:
Обычно ремонт трансмиссии заключается в смене изношенных шестерней и регулировке механизма переключения скоростей. Контролируйте состояние сальников, поскольку потеря смазочного материала приведет к неблагоприятным условиям работы агрегата, что, в конечном счете, станет причиной преждевременной поломке.
Двигатель
Тип двигателя — четырехтактный двухцилиндровый. Марка — М-72М. Диаметр цилиндра, мм — 78. Ход поршня, мм — 78. Рабочий объем, см³ — 746. Степень сжатия — 5,5 ± 0,2. Максимальная мощность, л. с. — 22. Максимальный крутящийся момент, кг м — 4,0. Материал головки блока — алюминиевый сплав. Прокладка головки блока — асбометаллическая 0,6 мм. Материал поршня — сплав алюминиевый.
Фазы газораспределения (по углу поворота кривошипа), град.: — начало впуска до в. м. т. — 76; — конец впуска после н. м. т. — 92; — начало выпуска до н. м. т. — 116; — конец выпуска после в. м. т. — 52.
Карбюратор — Два К-37.
Замена сальника на Урале
Вся работа начинается с ослабления болтов передней оси, расположенных там, где амортизатор. Далее потребуется вывесить транспортное средство, а потом следовать таким шагам:
Основная сложность процедуры состоит в том, что перья могут не вытаскиваться из мест, где они закреплены. Это решается отворотом гайки в обратном направлении, а также лёгким ударом деревянным предметом. Если с первого раза не помогло, стоит сделать это ещё раз — процедура разборки будет значительно проще. После замены сальника, пыльника и других элементов, которые пришли в негодность, можно собирать мотоцикл — все операции проводятся в обратном порядке.
Стоит учитывать, что при замене сальников/пыльников нельзя использовать абразивные инструменты для чистки соседствующих элементов, иначе придётся менять не только сальники в обозримом будущем — детали обработаны специальным покрытием, защищающем от преждевременного износа. Перед установкой сальника на его место потребуется обработать данный элемент внутри и снаружи, исключая преждевременное устаревание.
Источник
