Ремонт коробки Урала мотоцикла видео

Разборка

Для разборки необходимо снять: — выжимной стержень сцепления с деталями выжимного подшипника; — пусковой рычаг; — диск с двумя пальцами упругой муфты карданной передачи с вторичного вала; — правую крышку картера с рычагом ручного управления скоростями; — направляющий вал вилок; — вилки переключения; — отвернуть винты передней крышки; — после этого, поочередно ударяя медным молотком по первичному и вторичному валам; — вынуть переднюю крышку с валами и шестернями.

При необходимости разбирают механизмы: — выключения сцепления; — ножного переключения; — ручного переключения; — вилок переключения передач; — пусковой; — крышку с валами и шестернями постоянного зацепления.

При разборке узла выключения сцепления следует обращать внимание, нет ли следов смятия или скручивания квадрата конца штока, не поврежден ли фетровый сальник штока, свободно ли и без заеданий вращается в наконечнике цилиндрический конец штока, не выпадают ли шарики упорного подшипника из сепаратора, не повреждено ли резиновое кольцо (сальник ползуна сцепления).

При разборке ножного переключения следует обращать внимание. На износ, смятие и отламывание рабочих кромок собачек и зубьев сектора селектора. На заедание пружины при сжатии в зенковках собачек. На ослабление упорных винтов возвратной пружины, а также проверять, не согнут ли рычаг или ось рычага ножного переключения и не изношен ли его палец, исправны ли сальники.

При разборке ручного управления скоростями. Необходимо убедиться в отсутствии трещин в месте приварки сектора к валику и задиров рабочих поверхностей, а также проверить, исправен ли сальник сектора переключения и не заедает ли шарик фиксатора переключения.

Крышку с валиками и шестернями постоянного зацепления без явной надобности разбирать не рекомендуется, а следует лишь убедиться в исправности зубьев шестерен, в надежности зацепления подвижных муфт с шестернями постоянного зацепления, в легкости перемещения подвижных муфт и в исправности подшипников коробки передач.

Вернуться в содержание — ↑

Снятие и ремонт КПП мотоцикла Урал

Для снятия коробки переключения передач без откручивания мотора нужно выполнить следующие действия:

Снять у мотоцикла заднее колесо.
Демонтировать карданную передачу.
Отвернуть 1 болт и 3 гайки, крепящие КПП к двигателю.
Затем коробку переключения передач можно вытаскивать из рамы мотоцикла и приступать к её осмотру.

Ремонт КПП мотоцикла Урал заключается в замене износившихся шестерней, с последующей регулировкой механизма переключения передач. Также следует уделить внимание сальникам — их износ станет причиной подтекания масла, в результате чего коробка передач мотоцикла Урал будет работать в условиях недостаточной смазки.

Осмотр неисправности

При осмотре деталей следует проверить легкость перемещения вилок по стержню. Состояние перьев вилок и кольцевых канавок в подвижных муфтах. Величину осевого перемещения вилок в пазу муфт включения.

В пусковом механизме могут встретиться следующие неисправности: — износ, смятие или выкрашивание собачки; — заедание толкателя собачки; — поломка пружины собачки; — отгибание концов обратной пружины пусковой педали; — повреждение рабочего конца штифта буфера; — трещины пускового рычага; — износ сальника.

Вернуться в содержание — ↑

Список моделей [ править | править код ]

Дорожные мотоциклы [ править | править код ]

ИМЗ М-72 (1940—1961 годы) — первый мотоцикл ирбитского завода, копия BMW R71, на протяжении всего выпуска модернизировался, последняя модель получила даже короткорычажную вилку и алюминиевые ступицы колёс;
ИМЗ М-52 (одиночка) (1950—1957 годы) — модель с ходовой от М-72 и двигателем 500 см³. Выпущена только ограниченная партия в 678 мотоциклов;
ИМЗ М-61 (1957—1963 годы) — переходная модель с ходовой от М-72 и новым двигателем (650 см³), увеличен ход передней вилки и задней подвески. Передняя вилка изменена. Облегчена экипажная часть;
«Урал» М-62 (1961—1965 годы) — новая коробка передач, увеличенные ходы подвески, введено автоматическое опережение зажигания, изменён профиль кулачка распределительного вала для снижения износа. Изменено рулевое управление (цепная ручка газа и дюралюминиевые рычаги сцепления и тормоза);
«Урал-2» М-63 (1963—1971 годы) — рама с маятниковой подвеской заднего колеса на пружинно-гидравлических амортизаторах (позднее аналогичная подвеска введена на колесе коляски), значительно увеличен дорожный просвет за счёт внедрения новой выхлопной системы.
«Урал-3» М-66 (1971—1975 годы) — значительно модернизирован двигатель, мощность повысилась до 32 л. с. Увеличена долговечность двигателя за счёт полнопоточной очистки масла и применения новой конструкции коленчатого вала. На мотоцикле установлены указатели поворотов, новые фонари;
«Урал» М-67 (1973—1976 годы) — применено двенадцативольтовое электрооборудование. Изменена конструкция рамы мотоцикла;
«Урал» М-67-36 (1976—1984 годы) — за счёт изменения конструкции головок цилиндров, применения карбюраторов К-301Г с увеличенным диаметром диффузора и увеличения диаметра выхлопной системы мощность двигателя увеличена с 23,5 до 26,5 кВт. (36 л. с.). Убран правый указатель поворота на самом мотоцикле.
«Урал» ИМЗ-8.103-30 (1985—1986 годы [источник не указан 2336 дней
] ) — модернизирована рама и задняя подвеска, оптика, электрооборудование, устанавливался тормоз на колесо коляски, вместо двух глушителей устанавливался один с правой стороны;
«Урал» ИМЗ-8.103-10 (1987—1994 годы) — отличался от предыдущей модели наличием задней передачи, несколько меньшим весом, шумностью и расходом топлива;
«Урал» ИМЗ-8.103-40 Турист — оснащён рычажной передней вилкой;
«Урал» ИМЗ-8.123 Соло — одиночка на базе ИМЗ-8.103-10, мощность двигателя 40 л. с., 18-дюймовые колеса;
«Урал» ИМЗ-8.1037 GEAR-UP;
«Урал» ИМЗ-8.1243 Вояж;
«Урал» ИМЗ-8.1024 Кобра;
«Урал» ИМЗ-8.1238 Волк (1999—2011 годы) — мотоцикл в стиле чоппер[3][4] ;
«Урал» ИМЗ-8.1036 Ретро

Спортивные мотоциклы [ править | править код ]

М-35;
М-52С для шоссейно-кольцевых гонок;
М-52К для кроссовых соревнований;
М-61К для кроссовых соревнований;
М-62К для кроссовых соревнований;
М-75М;
М-76;
М-77 для шоссейно-кольцевых гонок.
М-80;
К-1000 для кроссовых соревнований;
«Кросс» ИМЗ-8-201 для кроссовых соревнований.

Сборка коробки передач

Сборка коробки передач следует в порядке, обратном разборке. Сначала в отверстие задней стенки картера устанавливают вал пускового механизма в сборе с шестерней. Затем ставят картер передним отверстием вверх; после этого, положив бумажную прокладку, вставляют в него первичный и вторичный валы в сборе с крышкой и с подшипниками и запрессовывают в заднюю стенку картера легкими ударами молотка. Затем устанавливают на место вал пускового механизма.

При установке передней подшипниковой втулки вала пускового механизма ее надо повернуть против часовой стрелки настолько, чтобы пружина была достаточно завернута и пусковая педаль резко отбрасывалась в исходное положение до упора в подпружиненный стержень буфера.

После этого устанавливают детали вилок переключения передач, ручного и ножного переключения, упорный подшипник и стержень. После сборки коробки необходимо отрегулировать работу ножного переключения.

Сообщений [ с 1 по 20 из 40 ]

1↑ Тема от олегыч 10-12-2012 22:57:12

Тема: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Как снять кпп с Урала не снимая с мотоцикла двигателя объясните новичку

Отредактировано олегыч (10-12-2012 22:57:48)

2↑ Ответ от mexanik62 11-12-2012 10:32:54

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Поставить на центральную подставку Снять заднее колесо Снять главную передачу Снять вилку Снять упругую муфту Снять рычаг сцепления и все шо сможеш вынуть из сцепления Снимай коробку только не забудь про шток сцепления

3↑ Ответ от олегыч 11-12-2012 14:17:31

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Поставить на центральную подставку Снять заднее колесо Снять главную передачу Снять вилку Снять упругую муфту Снять рычаг сцепления и все шо сможеш вынуть из сцепления Снимай коробку только не забудь про шток сцепления

а как снимать главную передачу

Добавлено: 11-12-2012 10:17:31

и можно лиснять коробку не снимая главной передачи

4↑ Ответ от mexanik62 11-12-2012 15:02:59

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Открутить 2 или4 гайки (у кого как) ее крепления к перу вилки

можно лиснять коробку не снимая главной передачи

Надо снять крепления двигателя и подать его вперед (глушаки снимать евстевственно)

5↑ Ответ от [Леший] 11-12-2012 15:58:14

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Открутить 2 или4 гайки (у кого как) ее крепления к перу вилки

можно лиснять коробку не снимая главной передачи

Надо снять крепления двигателя и подать его вперед (глушаки снимать евстевственно)

Зачем откручивать дивгло?Я на днепре 10 помоему,снимал коробку не откручивая двигатель,просто откручиваеш коробку,а там по месту разберешся)и еще,там чтоб ее вытащить нуно площадку по аккум малость отогнут,не и с муфтой маленькая проблемка будет)но не сложно,я минут за 30 снял)разберешся

6↑ Ответ от ВлАиСлАВ 11-12-2012 19:20:29

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Открутить 2 или4 гайки (у кого как) ее крепления к перу вилки

можно лиснять коробку не снимая главной передачи

Надо снять крепления двигателя и подать его вперед (глушаки снимать евстевственно)

на днепре это на днепре. тут урал с ним не прокатит там места чуть меньше поэтому надо двиг чуть подавать вперед

7↑ Ответ от Шаман 11-12-2012 19:22:50

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

на урале тоже снимается не откручивая двигатель

8↑ Ответ от partizan 11-12-2012 19:50:37

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

олегыч,главная передача-имеется ввиду редуктор(тот что крутит заднее колесо). на УРАЛе-все так же легко снимается:скидываешь колесо(заднее);откручиваешь тормозную тягу от рычага на редукторе;отркучиваешь тот самый редуктор(главную передачу);отсоеденяешь тросик спидометра от коробки;скидываешь тросик сцепления;откучиваешь три гайки и один болт(крепящие коробку к блоку);сдвигаешь коробку взад,при этом кик чуть к низу-она аж выпрыгивает! максимум к чему можешь прибегнуть,это большая отвертка или монтажечка,чтоб не руками тянуть. УДАЧИ!

9↑ Ответ от олегыч 11-12-2012 22:28:06

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Весной займусь а щас пока генер делаю

Добавлено: 11-12-2012 18:28:06

И после того как я все это сниму а потом назад поставлю регулировать ничего не надо будет?

10↑ Ответ от mexanik62 11-12-2012 22:30:12

Re: помогите пожалсту как правильно снять коробку с урала не снимая с мото

Сцепление и тормоз

Как осуществить проверку втягивающего реле стартера: видео и описание

Прежде всего, диагностические работы следует начинать с проверки стартера. Чтобы осуществить проверку, достаточно одного поворота ключа в зажигании. Если устройство не будет работать, вы услышите характерные щелчки, что подтверждают неисправность элемента.

Далее следует перемкнуть контакты, которые представлены двумя медными болтами, расположенными на крышке реле. Если прибор начнет крутиться, то, скорее всего, необходим ремонт втягивающего реле.

В то же время, возможен и иной вариант. В этом случае отсоединяем стартер

Важно делать все предельно осторожно, ведь вращательная сила механизма относительно высокая, так что вероятность получить травму достаточно большая

Выполнив процедуру демонтажа, кладем деталь на землю. С помощью провода, соединяем контактный вывод с положительным, а также массу стартера с массой аккумуляторной батареи. После того, как такие операции будут выполнены, вы должны увидеть запуск работы реле, что сопровождается характерным щелканьем. Если запуск реле не обнаружен, начинаем осматривать контакты – скорее всего, они немного подгорели.

Еще один симптом – характерный щелчок системы зажигания, но при этом стартер так и не начинает свою работу. Наконец, признаком будет также холостая работа механизма после того, как повернется ключ. Одновременно мы видим, что мотор не запустился.

Если вы не знаете, как проверить работу втягивающего реле стартера, видео на нашей интернет-странице поможет вам разобраться с этим. В нем вы найдете подробное описание, как же именно провести комплексную диагностику данного узла.

Особенности установки дополнительного реле на стартер

Чтобы поставить реле на стартер, потребуются:

провода 1,5 мм2;
разъем плоский «мама» — 5 штук;
разъем плоский «папа» — 1 штука;
4-х контактное реле с метал. ушком (от 30 до 40 А);
2 кольцевых наконечника под 6 и 8 мм.

Закрепив доп. реле в удобной для Вас точке подведите проводку к стартеру. Сдерните красный провод с плоского входа тягового реле и вставьте в разъем «папку» с проводом нового реле. Провод с 8-миллиметровым наконечником наденьте на вывод + и притяните гайкой. А провод от контакта 30 с «мамкой» наденьте на свободный контакт. Притяните хомутом новый и штатный провод. Затем короткий провод от нового реле прикрутите на массу. После окончания работы обязательно спрячьте всю проводку в гофру, чтобы обезопасить их от попадания влаги.

Какую конструкцию имеет редукторный стартер шестерки?

На ВАЗ 2106, выпускавшийся после 1980-х годов, смонтирован стартер с торцевым коллектором модели 35.3708. На более ранних авто Волжского завода устанавливался другой редукторный механизм – СТ-221, который был снабжен коллектором цилиндрической формы. Их устройство примерно одинаковое, поэтому они полностью взаимозаменяемы.

Рассмотрим более подробно устройство интересующих нас механизмов на примере модели 35.3708. Редукторный стартер «шестерки» состоит из следующих основных частей: