Несколько вопросов по 2wd редукторам уралов и днепоов

Как отрегулировать задний редуктор мотоцикла урал

СБОРКА УЗЛОВ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
При сборе узлов и деталей главной передачи (см. рис, 58) необходимо обеспечить зазоры и натяги, указанные в таблице 20.

На ведущее зубчатое колесо 11 главной передачи напрессовывают радиально-упорный подшипник 12 до упора и внутреннее кольцо игольчатого подшипника 10. Смазывают внутреннюю полость наружного кольца игольчатого подшипника техническим вазелином, устанавливают его на внутреннее кольцо, напрессованное на ведущее зубчатое колесо.

В картер главной передачи вворачивают шпильки, при этом необходимо выдержать размер от торца картера до конца шпильки 18,5. 20 мм. Нагревают картер в электропечи или водяной ванне до 75. 80°С и запрессовывают ручным прессом (рис. 60) в него до упора втулку 7205104, служащую наружной обоймой для подшипника ступицы ведомого зубчатого колеса, и затем ведущее зубчатое колесо 59 (см. рис. 58) в сборе с подшипниками, также до упора. Кладут регулировочную шайбу 13, 14 на радиально-упорный подшипник 12 и затягивают его гайкой 60 до отказа, предварительно подложив под нее прокладку 15 концентрично относительной гайки. Продольный зазор подшипника не допускается.

При сборе ведомого зубчатого колеса шарикоподшипник 48 запрессовывают в ступицу до упора, надевают на ступицу 51 ведомое зубчатое колесо 52, совместив их отверстия, устанавливают стопорные пластины 50 и затягивают болты 49 до отказа, подогнав их грани до подгибки пластин.

Для сбора упругой муфты карданного вала разводят замок обоймы 28 и надевают его на муфту 30 в кольцевую выточку. Напрессовывают обойму 28 на муфту и фиксируют ее замком обоймы по кольцевой выточке. Запрессовывают втулку муфты 29 в муфту и развальцовывают ее с двух сторон с радиусом развальцовки 2,5 мм и на глубину 0.5. 1 мм от края муфты.

При сборе карданного шарнира вворачивают масленку 20 в крестовину 21, заводят ее в ушки вилки карданного вала 22, предварительно надев на палец крестовины уплотнительное кольцо 24 и обоймы 37. Пальцы крестовины располагают перпендикулярно масленке. Игольчатые подшипники 38 до половины объема заполняют «Литолом-24». Запрессовывают один игольчатый подшипник в ушко вилки карданного вала, как показано на рис. 8,6. В гнездо ушка с подшипником устанавливают замковое кольцо, при запрессовке следят за тем, чтобы палец крестовины входил в подшипник, не сбивая с места иглы, и на глубину ушка, не зажимая крестовину. На свободные пальцы крестовины надевают шлицевую вилку и запрессовывают в ее ушки остальные два игольчатых подшипника. Замковые кольца должны плотно сидеть в выточках вилок и надежно удерживать обоймы подшипников от выпадения. Вращение вилки карданного вала и шлицевой вилки на крестовине при отсутствии зазора в осевом направлении должно быть свободным, без заеданий и перекосов. Хруст и заедание подшипников при вращении шарнира не допускаются.

При общей сборке главной передачи (см. рис. 58) в канавку ступицы 51 в сборе укладывают 32 ролика и смазывают их «Литолом-24». Обжимают ролики втулкой 75005104 В (для мотоциклов «Днепр») или 7205104 (для мотоциклов серии «Урал»), Для подбора толщины пакета регулировочных шайб 13 в картер главной передачи в сборе с ведущим зубчатым колесом и на ступицу ведомого зубчатого колеса в сборе с роликами устанавливают специальное (эталонное) кольцо. Проверяют зазор между зубьями колес индикатором— зазор должен быть 0,22. 0,45 мм. Измеряют размер от торца шарикоподшипника ведомого зубчатого колеса до плоскости разъема картера. Подбирают регулировочные шайбы; толщину их пакета определяют как разность между толщиной прокладки 7205107 и показанием индикатора, взятым с плюсом или минусом. Регулировочные шайбы подбирают с таким расчетом, чтобы зазор в зубчатой паре собранной передачи был 0,1. 0,3 мм. После этого вынимают ведомое зубчатое колесо из картера главной передачи, снимают со ступицы специальное (эталонное) кольцо и подбирают распорное кольцо 54 согласно следующим данным:

Сборка трицикла из Урала своими руками

Перед началом работ необходимо продумать конструкцию будущего трицикла и расположение всех элементов. В идеале – сделать чертеж будущего транспортного средства.

Важные моменты конструкции:

• Все стыки должны быть усилены.
• Автомобильные стаканы привариваются к верхней балке. Она же является опорой для амортизаторов.
• К центральной балке привариваются рамки, которые служат подножками для пассажиров, а также являются опорой для отбойников подвески.
• В качестве основы для педальных грузов служит нижняя поперечная труба, которая крепится к раме.
• На поперечной раме также делается опора для коробки передач.

Основным отличие трицикла от мотоцикла в том, что двигатель располагается сзади и потому центр тяжести у ТС смещается назад. При разгоне такой трицикл немного привстает в дыбы. Ниже можете посмотреть схему как переделать мотоцикл Урал в трицикл.

Расположение деталей трицикла

Как мы уже сказали двигатель у Урал трицикла находится не на основной оси, как у мотоциклов. Располагают его между задними колесами из-за этого при быстром наборе скорости трицикл легко поднимается на дыбы. Но это гораздо более безопасное событие, чем на мотоцикле и вносит адреналина и зрелищности поездкам.

Двигатель

В качестве мотора можно использовать родной мотор от Урала либо взять автомобильный движок. Основной параметр выбора – его вместимость между задних колес. Обязательно нужно надежно его закрепить хотя бы в трех местах. Чаще всего если силовой агрегат находится в хорошем состоянии, то с ним даже не надо ничего делать. А если мотор старенький, то можно заменить радиатор или какие-то еще элементы.

В зависимости от двигателя, который вы выберете придется поменять и выхлопную систему, установив по одному глушителю на каждый цилиндр.

Коробку передач при переделке мотоцикла из Урала в трицикл своими руками обычно устанавливают с левой стороны, потому что обычно нужно крепко держать руль правой рукой. Придется немного подумать, как ее подключить к двигателю, потому что теперь КПП будет располагаться гораздо на большем расстоянии от него.

Подвеска

Стандартную подвеску мотоцикла придется переделать из-за того, что нагрузка на колеса в трицикле мото Урал распределяется по-другому.

Это делается при помощи двух консолей и двух больших пружин (идеально использовать авиапружины, но подойдут и автомобильные). Консоли соединяются рычагами, через которые пропускается передняя ось.

Мощные пружины нужны потому что при движении на переднее колесо и подвеску идет огромная нагрузка. Остальные пружины можно оставить стандартные мотоциклетные.

Аккумулятор

Под аккумулятор обычно сваривается отдельный каркас, которые крепится между двигателем и сиденьем водителя. Все основные детали, таким образом, получаются скомпонованы в одном месте. А если к трициклу приделать кофры то они полностью спрячут все важные элементы.

Окрашивание

Так как трицикл своими руками на базе Урала собирается из разных частей, а также других мотоциклов и машин то все детали получаются разные и потому нуждаются в покраске. После покраски желательно сделать покрытие прозрачным лаком и полировку. А металлические элементы – хромировать.

Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал»

В статье: Поэтапная разборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал», уже говорилось о том, что перед нами стоит задача, собрать хотя бы один работоспособный экземпляр КПП из трех БУ непонятного состояния. Все три имеющиеся в наличии КПП были разобраны, внутренние детали каждой из них, были подвергнуты тщательной диагностики как визуально, так и специальными измерительными инструментами.

В итоге, проверку не прошли два корпуса КПП, так как имели серьёзные повреждения. В двух КПП как полностью, так и частично отсутствовали детали механизма включения задней передачи, одна КПП была старого образца и к тому же имела «убитый» механизм ножного запуска. В общем, кое-как удалось наскрести более-менее исправных деталей, только на одну КПП.

Перед окончательной сборкой КПП, тщательно отмываем корпус, и пока еще не установлены в посадочные отверстия подшипники, производим регулировку механизма переключения передач. Регулировка механизма переключения передач делается так: Ложем на корпус нашей КПП штатную прокладку, одеваем на корпус крышку с предварительно собранным механизмом переключения передач, затягиваем пару болтов на крышке КПП.

Берем фонарик, светим им через отверстия в корпус КПП и в соответствии с заводской инструкцией проводим регулировку упорных болтов (отмечены стрелками) механизма переключения передач. Данный механизм лучше всего регулировать, пока еще не установлены подшипники, а то потом-как внутрь заглянешь-куда шарик фиксатора попал? Вот именно, что никак…

Укладываем крышку КПП на какие-нибудь брусочки и вставляем в нее механизм ножного запуска, затем берем в руку вторичный вал и одеваем на него шестерню первой передачи и одну шлицевую муфту.

Одеваем на вал муфту включения первой и второй передач, проточкой (отмечена стрелкой) к шестерне первой передачи.

Одеваем на вал шестерню второй и третьей передачи, между шестернями должна стоять шайба.

Ставим на вал шлицевую муфту, затем одеваем муфту включения третьей и четвертой передачи и одеваем шестерню четвертой передачи.

Ложем на подшипник вторичного вала маслоотражающею шайбу.

Соединяем вторичный и первичный вал и придерживая валы рукой вставляем их в крышку КПП.

Устанавливаем на свои места вилки механизма переключения передач.

Устанавливаем до упора в крышку шток вилок, механизма переключения передач.

Вставляем штифт в кронштейн механизма включения задней передачи.

Заводим штифт в копирный паз пластины механизма включения задней передачи, правильно ориентируем шестерню задней передачи и до упора вставляем шток кронштейна.

После окончательной сборки КПП в обязательном порядке проверяем правильность включения передач и зацепления муфт. Муфты включения передач должны входить в зацепление со шлицами шестерен на всю длину шлицев-без исключения. Также стоит отметить, что вилки механизма переключения передач, при любой включенной передаче должны иметь небольшой свободный ход, то есть не быть зажатыми, как бы «плавать».

Одеваем на вторичный вал регулировочную шайбу, обеспечивающею осевой люфт вторичного вала в пределах: 0.4-0.6 мм.

Устанавливаем штифт в храповый механизм переключения передач.

Обезжириваем плоскости разъема, укладываем на герметик новую прокладку, вставляем в отверстия направляющие штифты (отмечены стрелками).

Берем корпус нашей КПП с предварительно установленным подшипником вторичного вала, проверяем работоспособность шарика фиксатора (отмечен стрелкой), шарик должен иметь правильную форму и свободно ходить туда-сюда, наносим на разъём герметик и устанавливаем его на крышку, при установке корпуса не забудьте завести штифт храпового механизма переключения передач в паз вилки, вала лапки переключения передач.

Крест накрест закручиваем все семь болтов на крышке КПП, разворачиваем ее, берем упорный фланец механизма ножного запуска, слегка одеваем его на вал, проворачиваем его так, чтобы усик возвратной пружины зашел в отверстие, натягиваем возвратную пружину на желаемое усилие, затягиваем штатные болты и керним ихние шляпки.

4КОЛЕСА

Вариантов, как сделать квадроцикл своими руками, множество. Важно определиться, что вы хотите получить в результате работы, и какими располагаете средствами. Рассмотрим более простой заднеприводный вариант.

Из мотоцикла Урал, или из ИЖа

Для основы потребуется:

— две передние ступицы от легкового заднеприводного автомобиля (Жигули классика, Москвич);

— задний мост (желательно от автомобиля той же марки, от которой взяты ступицы, чтобы диски совпадали по крепёжным отверстиям);

— карданный вал, или полуось (в зависимости от конструкции);

— рычаги передней подвески (по желанию можно сделать полностью самодельные);

— рулевая поперечная тяга;

— труба (квадратная толстостенная, либо круглая водопроводная примерно ¾ дюйма);

Самодельный квадроцикл — сегодня сделать проще простого!

Это основное. Ещё куча мелочей понадобится по ходу работы.

Разбираем мотоцикл полностью. Нам нужна чистая рама без руля и амортизаторов.

Рисуем чертежи, или используем готовые и решаем, какой вариант задней подвески нам подходит:

— жёсткий без амортизаторов (более дешёвый и менее трудоёмкий, но подходит больше для высокой мягкой резины);

— на пружинах с амортизаторами;

Без амортизаторов

Отрезаем заднюю часть рамы вместе с креплением маятниковой вилки. Удлиняем раму и жёстко привариваем мост, используя косынки и укосины.

Важно учесть следующие моменты:

— редуктор моста, в случае замены, должен без проблем выниматься;

— направление вращения на выходе с Ураловской коробки передач — обратное. Т.е. автомобильный мост при установке нужно перевернуть, иначе будет ехать назад.

Видеоролик о самодельном квадроцикле

На пружинах с амортизаторами

Задний маятник подвески оставляем вместе с родными сайлент блоками. Привариваем мост к вилке, обязательно усиливаем швы широкими косынками, иначе вырвет вместе с металлом моста. Вместо кардана, в этом случае, нужно использовать полуось от Оки, или ВАЗ 08, 09 и т. д. Потому что при использовании родной задней вилки от него требуется передача крутящего момента под большим углом, что крестовины карданного вала обеспечить не могут. Пружины с амортизаторами при такой конструкции можно оставить на старом месте.

На рессорах

Если для ваших потребностей нужен грузовой квадроцикл с кузовом — лучше, для задней подвески, использовать рессоры. В этом случае варится рама для кузова из квадратной толстостенной трубы (сечением примерно 70×40). Длина — не короче рессоры, а ширина — равная размеру моста. Эта рама кузова соединяется с рамой мотоцикла посредством укосин, которые нужно правильно расположить, обеспечив достаточную жёсткость конструкции на скручивание.

База такого квадроцикла больше, чем вышеперечисленных конструкций, так как задний мост располагается дальше. Но появляется возможность использовать карданный вал автомобиля: серийный, или укороченный. Кардан с коробкой соединяется Ураловской резиновой муфтой, а с мостом — родным фланцем, через крестовину шарнира.

Если для квадроцикла используется ИЖевский донор — от дифференциала удобнее отказаться. В таком случае, на ось устанавливается большая ведомая звездочка, и привод осуществляется родной цепью.

Передняя подвеска

Конструкция передней подвески практически одинаковая для квадроцикла из ИЖа и из Урала. Для крепления маятниковых рычагов, рама мотоцикла удлиняется спереди. Важно рассчитать, чтобы поворачивающиеся колёса не задевали цилиндры двигателя. Поэтому на Ураловской раме колёса должны стоять дальше вперёд.

Для увеличения геометрической проходимости, рычаги подвески должны быть как можно длиннее. Поэтому их лучше изготовить самостоятельно, а не использовать серийные с автомобиля.

Рулевую колонку можно сделать из Ураловского кардана. Внизу к нему привариваются две рулевые сошки, располагающиеся рядом, каждая для своей рулевой тяги: на правое и левое колесо. Ступицы крепятся посредством родных шаровых.

Полноприводный квадроцикл из Оки

Используя силовой агрегат от Оки, можно сделать полноприводный квадроцикл. Раму для него лучше варить с нуля, учитывая крепление и размер двигателя. В передней подвеске оставляют больше места для установки редуктора привода передних колёс, который можно сделать самостоятельно из заднего моста «классики». Для этого обрезают «чулки» моста и выводят из дифференциала подходящие полуоси от ВАЗ 08, 09.

Важно продумывать каждую деталь, чтобы использовалось как можно больше стандартных частей, что значительно облегчит последующий ремонт.

Силовой агрегат разворачивают по движению. Полуоси теперь становятся карданами, передающими крутящий момент на передний и задний мосты.

КПП удобнее управлять вручную.

Отделка

В первую очередь — это крылья! Всё-таки техника экстремальная, они должны быть крепкими и широкими. Обладая достаточными навыками работы с металлом, можно придать квадроциклу такой внешний вид, что самодельный будет смотреться не хуже заводского. Некоторые формы можно придать с помощью монтажной пены. Она, после застывания, легко обрабатывается, шпаклюется и красится. Жёсткости при отделке кузова добавит надёжный багажник. Закрепив на нём кофр, можно увеличить размер полезной площади для перевозки грузов.

Отвал, прицеп

Квадроцикл — отличная база, для установки на него всевозможного навесного оборудования, полезного в хозяйстве. Самодельный квадроцикл можно снабдить отвалом для чистки снега. Размер отвала зависит от габаритов и веса квадроцикла. Если квадрик сделан на базе Урала — потянет нож 1,5 м. шириной и полметра высотой. Материал для лопаты — сталь 3 мм.

Даже детский квадроцикл обладает завидной проходимостью; тем более, большому и тяжёлому, по силам буксировать автомобильный прицеп.

Время, средства и силы, потраченные на изготовление самодельного квадроцикла, окупятся с лихвой. Ведь кроме адреналина, вы получаете в хозяйство работягу, который может заменить небольшой тракторок.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Редуктор УАЗ 469. устройство, ремонт и фото

Вал 11 вращается в роликовом подшипнике, который установлен в крышке картера колесного редуктор УАЗ 469, и в бронзовой втулке внутри цапфы 18. На конце вала 11 расположен механизм разъединения передних колес машины. Устройство состоит из подвижных тяг 14 и 15, которые расположены на шлицах вала и болтов 17 и 16 с пружиной и шариком.

Эти подвижные муфты соединены своими наружными шлицами с внутренними шлицами приводных фланцев 13 и 14, которые крепятся болтами к ступицам колес. Для уменьшения износа металлических поверхностей деталей переднего моста автомобиля УАЗ 469 и экономии топлива при движении по дорогам с твердым покрытием рекомендуется отсоединять ступицы передних колес одновременно с отсоединением переднего ведущего моста.

Для выполнения этого разъединения снимите защитные колпачки 16 и 18. Затем выкрутите винты 16 и 17 из отверстия вала 11. Установите муфту в такое положение, чтобы канавка сигнального кольца «а» на ее плоскости находилась в одной плоскости с торцом фланца. Когда муфта будет установлена в требуемое положение, закрутите защитные колпачки.

Колеса должны быть зафиксированы путем завинчивания болтов 16 и 17. Болты должны быть крепко затянуты. Отключение и включение должно производиться одновременно на двух колесах передней ведущей оси. НЕ включайте переднюю ось с отключенными колесами!

Техническое обслуживание редуктора

Редуктор заднего моста работает в повышенных нагрузках. Срок эксплуатации заднего редуктора зависит от периодического прохождения ТО, режима эксплуатации.

Признаком неисправности редуктора заднего моста, при которым следует провести диагностику и, в случае необходимости, сделать ремонт, является появление шума. Шум редуктора — это гул, который легко ощущается во время езды и который закладывает уши движении на дальнее расстояние.

Обычно, при появлении шума редуктора, всегда приходится делать капитальный ремонт или менять полностью.

В зависимости на какой передаче едет автомобиль и на какой скорость, шум может быть разным.

Какие шумы редуктора могут быть:

• непрерывающийся шум в задней части машины;
• шум во время разгона авто;
• шум при поворотах;
• шум во время торможения.

Порядок ремонта или замены узла полностью:

1. Приготовить стандартный набор ключей.

Слить масло из редуктора, открутив сливную пробку.

2. Снять колеса.
3. Снять тормозные барабаны.
4. Снять колодки.
5. Открутить крепления полуосей торцевым ключом.
6. Демонтировать полуоси.
7. Разобрать и снять карданный вал. Это делаем в таком порядке:
   Поставить метки на фланце кардана и фланце редуктора для избежания дисбаланса после сборки.
8. Открутить болты, которые крепят вал.
9. Во время сборке использовать новые гайки для избежания возможной поломки в дороге (обрыв карданного вала).
10. Открутить крепления редуктора к заднему мосту торцевым ключом.
11. Устанавливаем новый редуктор или ремонтируем.
12. После сборки заливаем новое масло для редуктора.

Если во время движения появился гул около задних колес, то надо проводить регулировку. Гул появляется от постоянных нагрузок.

Устанавливали ли вы замеру заднего вида? Если да, то куда? Можно установить камеру заднего вида в бампер, можно в ручку багажника, можно над номером. Но какое место оптимальное, чтобы объектив как можно дольше оставался чистым?

Диагностику делаем в таком порядке:

1. Демонтировать подшипники.
2. Снять сальники.
3. Снять сателлиты.
4. Снять фланцы.
5. Снять оси.
6. Все снятые детали надо промыть в бензине или керосине.
7. Осмотреть визуально и, если обнаружено повреждение хотя бы одного зуба, то деталь подлежит замене.

Информационная справка по этапам модернизации редукторов мостов автомобилей 6х6.

1. 1984 год – внедрение дополнительного подшипника ведущей конической шестерни (введен угольник для смазки подшипника конической шестерни и изменилась конфигурация редуктора).
2. 1996 год – введены два дополнительных отверстия на фланце редуктора для крепления к мосту Ø 19 мм и увеличены диаметры 7(семи) отверстий с Ø 15 мм до Ø 17 мм .
3. 1999 год – изменен материал регулировочной гайки 375-2403040 вместо КЧ изготавливается из стали 35Л.
4. 2001 год – внедрена стопорная пластина фиксации гайки дифференциала 375-2403042 с увеличением размера стопорящей части с 46 мм до 51 мм.
5. С 2003 г . в запчасти предлагается редуктор, с закрепленной боковой крышкой и угольником (например, редуктора с i =7,32:
6. 4320-2302007 – редуктор переднего моста
7. 4320-2402007/2502007 – редуктор заднего/среднего мостов)

Редуктор в запасные части поставляется неокрашенный и законсервированный. На фланце картера редуктора выбивается порядковый производственный номер и дата изготовления. Под болтом крышки стакана 375-2402135 должна быть установлена пластина, с выбитым на ней передаточным отношением и моделью автомобиля.

Разбираемся с мостом мотоцикла и проводим его регулировку

Задний мост предназначен для правильного перехода крутящего момента в колеса через карданную передачу. Именно с помощью него происходит вращение колес во время движения мотоцикла.

Стандартный задний мост мотоцикла Урал имеет полуоси, балку-картер, дифференциал и главную передачу. Левая часть балки — это кованная крышка с кожухом полуоси, а правая — картер из чугуна с другой частью кожуха полуоси. В левой части кожух приваривается, а в правой крепко запрессовывается внутри. Сам картер с крышкой располагается в центре посадочного борта и закрепляется с помощью болтов. Наружная же часть кожуха полуоси соединена с фланцами. Мост мотоцикла Урал должен оснащаться смазыванием подшипников ведущей шестерни. Для этого используются специальные каналы в картере, коих два: в средней и нижней части. В первом случае оно необходимо для слива масла, во втором — для залива. Все происходит через специальные отверстия, которые прикрываются резьбовыми пробками.

Чтобы ограничить движение картера вверх, горловина оснащена специальным приливом, служащим для опоры буфера в кузове. Именно этот буфер действует в качестве ограничителя. Задний мост мотоцикла Урал может перегреться, и чтобы замедлить изменение уровня давления при разогреве масла внутри картера, нужен сапун — специальный предохранительный клапан.

Ведущая шестерня для правильного функционирования детали обязана закрепляться в особом положении. В этом поможет верный выбор кольца регулировки. Оно в основном отличается по толщине (от 1,33 до 1,73 мм). Кроме того, в качестве профилактики стоит провести преднатяг подшипников у ведущей шестерни, которой оснащен мост мотоцикла Урал, а также проверить точность зазора полуосевых шестерен. Все это проделывается в процессе регулировки во время сбора запчасти.