Чоппер из урала - как превратить мечту в реальность и что для этого понадобится

Желая приобрести себе чоппер, многие мотолюбители сталкиваются с проблемой финансов. Мотоциклы такой конструкции производятся исключительно в зарубежных странах. Однако не стоит огорчаться. Даже если в России выпускаются только зарекомендовавшие себя мопеды с классическим дизайном, их вполне можно реконструировать в чоппер своими руками.

За счет простоты оборудования такие советские мотоциклы как Урал или Днепр, могут стать отличной основой для модификации. Первая реконструкция была произведена еще в начале 90-х годов. Тогда, разобрав Урал до винтика, была создана самоделка, выглядевшая как уверенный американский Харлей.

Суть работы заключается в изменении угла амортизаторов, уменьшении клиренса и облицовки мотоцикла под байкерский стиль. Однако изменение параметров одной детали может привести к ее несовместимости с другой. Так, при изменении угла амортизатора придется переварить раму, на которой держится агрегат. Или, при уменьшении просвета между дном мотоцикла и землей, колеса могут упереться в крылья. Множественные нестыковки потребуют от владельца терпения и целенаправленности.

Контрруление

Контрруление – это единственно верный способ управления байком в дуговом движении. Оно использует силу, результирующую центростремительную и притяжения, и гироскопический эффект, создаваемый колесами.
Суть контрруления: совершая поворот, мы толкаем от себя ту рукоятку руля, в сторону которой мы поворачиваемся. И наоборот: вытягивая на себя рукоятку руля в сторону поворота, мы изменим направление поворота.

На принципе контрруления построено удержание равновесия на низких скоростях, когда гироскопический эффект не оказывает достаточной стабилизации. В этих случаях мы инстинктивно выворачиваем руль в сторону вероятного падения. В результате двухколесный друг отклоняется в противоположную сторону, и равновесие сохраняется.

Фаршированная щука целиком

Если у вас есть знакомые рыбаки, попросите их привезти целую , чтобы украсить стол шедевром. Но если знакомых нет, можно купить в магазине или на рынке замороженную рыбу, чтобы вкусив яства, почувствовать себя царской особой. Щука фаршированная потребует сноровки и умения обращаться с ножом.

Вам понадобятся:

щука средних размеров;
120 гр. хлебного мякиша;
яйцо;
луковица;
майонез, соль и перец.

Фаршированная и запеченная щука в духовке у вас получится отменной, если действовать по инструкции.

Подготовка рыбы к фаршировке
. Нужно снять «шкурку» с размороженной тушки. Работу начинаем с целой рыбиной, брюшко не вспарываем, плавники не обрезаем, промываем и снимаем чешую. Делаем надрез около головы, не отделяя до конца и начинаем снимать кожу при помощи небольших надрезов как чулок. Когда снимете «шкурку» щуки до хвоста – перерубите хребет. Кожа рыбины для фаршировки готова. Подробнее как снять шкуру-чулок, можно посмотреть на видео под рецептом.
Готовим начинку
. Нужно отделить филе щуки от костей, а дальше можно действовать по желанию. В рецепте я предлагаю к фаршу щуки, пропущенному через мясорубку добавить вареную морковь, лук и хлеб, вымоченный в молоке. Можно добавить зелень, специи, соль и перец. Соединяем с сырым яйцом и вымешиваем фарш.
Фаршировка рыбины
. Когда шкурка и начинка готовы, приступам к заполнению кожи-чулка фаршем. Заполняем неплотно, чтобы не порвать тонкую оболочку. Когда процесс завершен, закрепляем нитью край рыбины и крепим голову. Смазываем нафаршированную щуку майонезом и заворачиваем в фольгу.
Приготовление
. Набитую начинкой рыбу отправляем в духовку и выпекаем при температуре 185-190° около часа.

Вам потребуется:

щука средних размеров;
молоко;
120 гр. пшеничного хлеба;
яйцо;
средняя морковь и свекла;
специи, перец-горошек и лавровый лист;
лимон.

Как приготовить щуку:

Приготовление рыбы
. Отличается от снятия шкурки-чулка в предыдущем рецепте. После очищения и промывки тушки можно отрезать голову и хвост. На тушке со стороны брюшка делаем надрезы – толщиной 3-4 сантиметра, не прорезая до конца спину. Через отверстия удаляем внутренности и ножом срезаем мясо с внутренней стороны кожи и еще раз промываем рыбу.
Готовим начинку
. Очищаем филе от костей, измельчаем блендером с луковицей, морковью и хлебом, вымоченным в молоке. Добавляем яйцо и вымешиваем фарш. Посолите и поперчите начинку.
Фарширование
. Готовую начинку разместите в кусочках щуки, в разрезы вставьте дольки лимона.
Приготовление
. В глубокий противень выложите нарезанные кружочками корнеплоды, положите специи, лавровый лист и перец-горошек. Сверху разместите фаршированную рыбу и залейте водой так, чтобы овощи скрылись. Отправляем блюдо в духовку на 1 час при 185-190°.
Подача
. Когда рыба приготовится, выложите её на блюдо и сделайте украшения из овощей. Можете подавать на стол.

Чоппер своими руками

Чоппер удовольствие не из дешевых, но настоящего байкера этим не остановить. Вот и появляются на наших дорогах переделанные чопперы, которые по техническим характеристикам ничем не уступают заводским агрегатам.

Если вы решили собрать чоппер своими руками, для начала найдите подходящего донора, который станет базой для вашего чоппера. Самый легкий вариант – это сделать чоппер из «Урала». Данный мотоцикл уже имеет практически все, что нужно для классического чоппера. Вам придется лишь немного поколдовать с задним колесом и удлинить руль для чоппера. Если вы хоть немного разбираетесь в технике, проблем у вас не должно возникнуть. Кроме «Урала» чопперы делают на базе мотоцикла «Днепр», также популярными донорами являются «Иж» или «Минск». Дополнительные детали берутся от автомобилей ВАЗ или ЗАЗ.

Ну а дальше уже все зависит от вашей фантазии, только вы можете знать какой чоппер, вы хотите и соответственно его затюнинговать. Сегодня купить хромированные накладки, крылья или выхлопные не составляет большого труда, но с помощь этих деталей, вы подарите своему чопперу оригинальный внешний вид.

Этапы превращения мотоцикла Днепр в кастом

Возможно, это громко сказано по поводу превращения мотоцикла Днепр в кастом. Поскольку чаще такие переделки подпадают под определение тюнинг. Чем же отличается кастом от тюнинга?

Тюнинг – это переделывание отдельных запчастей или комплектующих мотоцикла. Кастомный мотоцикл – это байк, который полностью переделан под желания владельца. Причем так, что он становится уникальным и неповторимым.

Этапы превращения мотоцикла Днепр в кастом:

замена или модернизация двигателя
модернизация передней вилки
переделывание шасси
замена выхлопа
добавление декоративных элементов

Двигатель дополнительно чистят и полируют. Делается это специально, чтобы он не отличался от новых деталей. На выхлоп устанавливают различные кольца или систему прямотоков. Также можно поставить декоративную насадку.

Все эти манипуляции несложно сделать самостоятельно, поскольку они не требуют особых технических знаний. Остальные запчасти можно приобрести в специализированных магазинах. Например, клапанные крышки и крышки зажигания двигателя можно купить в нашем интернет магазине.

ФИЗИОЛОГИЯ МОТОЦИКЛА: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОСТОВ

Как игрушки на новогодней елке, все узлы и агрегаты мотоцикла нанизаны на единую основу — раму. Несущая функция — главная, но не единственная. Рама задает геометрические характеристики мотоцикла, обеспечивая параллельность движения колес (не только в статике, но и в динамике, за счет своей жесткости сопротивляясь попыткам сбить колеса «с пути истинного»), устанавливая угол наклона рулевой колонки (параметр, напрямую влияющий на управляемость — см. «Мото», 2002, № 3, стр. 42). Поскольку конструкция рамы определяет компоновку машины, она напрямую влияет и на расположение центра тяжести и центра масс.

Понятно, что такой важнейший узел появился одновременно с рождением мотоцикла. Фактически — даже раньше, поскольку образцом для ходовой части первых мотоэкипажей послужил велосипед. Неожиданное исключение являет лишь самый первый в мире мотоцикл с ДВС — Reitwagen Готтлиба Даймлера, построенный в 1885 году. Даже современников он шокировал чрезвычайно архаичной конструкцией деревянной (!) ходовой части, скопированной не с велосипедов даже, а с их предков — бегунков-самокатов начала XIX века. Нынешний же инженер потрясен другим. Конфигурация этой рамы такая же, как у современнейших спортбайков: два мощных элемента, идущих по диагонали от рулевой колонки к заднему колесу и охватывающие все важнейшие агрегаты мотоцикла.

Но это лишь исключение, и вызвано оно тем, что герр Даймлер совершенно не интересовался развитием велосипедной техники. Подавляющее большинство создателей мотоциклов конца XIX — начала ХХ века вполне адекватно восприняло и велосипедную конструкцию рамы, и способ ее изготовления (не привычной для нас электросваркой, а пайкой). Что их привлекло? Во-первых, отработанная технология производства. Во-вторых, эта классическая конструкция, образованная двумя трубчатыми треугольниками, удачно сочетает малую массу с высокой жесткостью (на изгиб, но не на кручение).

Последние доработки

Если у вас получилось сварить качественную раму, то можно считать, что большая часть работы уже выполнена. Единственное, что хотелось добавить, это угол наклона передней вилки. Мы не советуем наклонять ее больше чем на тридцать три градуса. Данное значение является наиболее оптимальным для чопперов, ведь чем больший угол наклона имеет передняя вилка, тем хуже будет управляться мотоцикл. По нашему мнению, 28-30 градусов будет более чем достаточно, чтобы мотоцикл выглядел как настоящий чоппер из Урала, и при этом неплохо управлялся.

Последний этап, это итоговая сборка мотоцикла. На раму устанавливается двигатель и другие основные механизмы. Наконец-то на место встает переднее колесо и руль, и мы можем впервые увидеть, как выглядит наш мотоцикл после переработки. Но вообще, рама, это не единственное, что можно сделать с мотоциклом Урал.

Настоящие мотолюбители могут вложить всю душу и средства в свой кастомный мотоцикл, и в итоге получить Урал Чоппер, который будет еще долго их радовать. Установка и переработка выхлопной системы, модернизация крыльев, сидения, осветительных приборов – лишь малая часть из того, что можно изменить. При модернизации внешнего вида, вы можете полностью проявить свою фантазию или позаимствовать идеи уже готовых чопперов.

Чопперы появились как вариант мотоциклов, которые переделались для уличных гонок. Но со временем мотоциклы чопперы начали выпускаться серийно, и они преобразовались в отдельный вид мототранспорта.

Первые чопперы появились еще в тридцатых годах прошлого столетия, но популярность байкерское движение получило уже в послевоенные годы. Обилие одинаковых мотоциклов подвигло некоторых умельцев создавать эксклюзивные мотоциклы, которые впоследствии и стали праобразом классического чопперра.

Самые известные производители чопперов

Самый популярный чоппер – это, конечно же, легендарный Harley Davidson. Иметь американский чоппер, это мечта каждого байкера. Стоит отметить, что мотоциклы Харлеи популярны уже несколько десятилетий, и давно уже стали нарицательным символом хорошего байка. Если говорить о других производителей, то довольно таки неплохие чопперы Honda, особенно Honda, VT 750 DC Black Spirit , VT 1300 CXA Fury и другие мотоциклы этой линейки.

В последнее время начали появляться мини чопперы. Это такой же чоппер, но в миниатюре. Конечно, технические параметры мини чоппера будут немного отставать от своего большого собрата, но за то чтобы прокатиться на таком чуде, не нужно иметь прав.

Бельгийский шедевр

Над этой моделью работало два человека, одним из которых оказался бельгиец. В один из вечеров он зашел в местный бар, на стоянке которого красовался старенький «Днепр». Так у него и зародилась идея реставрации советского байка.

Ремонтный процесс и тюнинг заняли больше двух месяцев. Хотя изначально планировалось реставрировать мотоцикл в стиле рэт-кастом, но по итогу старенький «Днепр» сочетает в себе несколько стилей: скрэмблер, чоппер и трекер.

Для более правдоподобного эффекта специалист использовал специальную краску для придания поверхности ржавого эффекта. Бельгийский энтузиаст добавил в советский байк несколько деталей от знаменитого Harley-Davidson: кастомный руль, кожаное седло и стоп-сигнал.

Также мастер оборудовал движок новыми подшипниками Schaeffler и поршнями с BMW R60, а колеса отделал блестящими покрышками от Heidenau K37. Теперь старенький «Днепр» 1970 года обрел второе дыхание и готов покорять новые трассы.

Передняя и задняя подвески

Квадроциклы-самоделки оснащаются передней либо задней подвеской. Легче монтировать готовую переднюю подвеску от старого мотоцикла. Можно воспользоваться и другими вариантами:

Задний мост от машины. Его необходимо укоротить под параметры квадрика. Плюс такого метода — наличие дифференциала. Минус моста заключается в его большой массе.
Кардан+редуктор на задней оси. Для вездехода подходит независимая подвеска с высоким дорожным просветом. В таком случае рычаги подвески фиксируются к раме с помощью болтов.

Чтобы во время езды квадроцикл не переворачивался, рекомендуется предусмотреть наклон стойки передней подвески. Амортизаторы подходят от Ижа. При наличии финансовой возможности лучше установить газомасляные амортизаторы с подкачкой. Они обеспечивают регулировку подвески с учетом дорожного покрытия.

Рулевая квадроцикла похожа на аналогичную систему автомобиля. Устанавливается рулевое колесо либо мотоциклетный руль. Некоторые специалисты советуют совмещать 2 типа:

мотоциклетный руль, вал и рычаг вверху;
детали рулевой системы от авто — внизу.

Постройка грузового велосипеда своими руками

Встречал ли кто-то грузовой трёхколёсный велосипед? Это необыкновенно функциональный и удобный вид транспорта, который подойдёт для самых разнообразных случаев. Например, он незаменим для дачников, станет верным помощником для людей, живущих в деревне, ещё на нём можно перевозить детей. Более того, такой велосипед очень полезен для здоровья: он укрепляет мышцы, повышает выносливость, оказывает полезные нагрузки на сердце.

Взрослый трехколесный велосипед для перевозки груза

А главное! Такой вид транспорта проедет по любому бездорожью и доберётся до самой далёкой дачи. Что же, водители внедорожников — завидуйте.

Есть ещё некоторые приятные моменты: прямые руки и фантазия способны превратить эту, казалось бы, обыденную вещь в настоящее произведение искусства.

Если вы хотите собрать грузовой трёхколёсный велосипед своими руками, то давайте разберёмся, какие они бывают. Итак, наши мини-грузовики бывают двух видов:

aktsport.ru

Рама для чоппера

От рамы начинает «плясать» любой самодельщик – она определяет конституцию и стиль байка. Не будем нарушать последовательность постройки самодельного мотоцикла. Не верьте тем, кто утверждает, что хорошую раму можно изготовить без стапеля – враки! Только используя в работе любое подобие стапеля, можно изготовить раму мотоцикла, колеса которого будут ехать строго след в след. В противном случае никто не даст гарантии в том, что труба рулевой колонки не отклонится куда-нибудь в сторону.

Вставьте вал в колонку, другой его конец уже зажат в патроне делительной головки. Тщательно зафиксируйте на плит-стапеле корпус головки. Все: точка, куда должна «смотреть» рулевая колонка, есть. Можно приступать к слесарным работам. Хорошо, если вы обладаете высокооборотистой «болгаркой» – угловой шлифмашинкой. Если ее у вас нет, придется попотеть с ножовкой по металлу.

Первым делом отрежьте основную (верхнюю) трубу от труб меньшего диаметра, образующих опору для штатного сиденья. Затем распилите трубы, идущие вниз от рулевой колонки. Место отреза – строго по центру прямолинейного участка труб. Теперь отделяйте отпиленную верхнюю часть рамы с рулевой колонкой от закрепленной на стапеле.

Всем, кто знаком с азами сварочных работ, хорошо известно, что поперечный шов – это не здорово. Но ведь нам необходима рама, по прочности не отличающаяся от исходной. Поэтому вваривайте вставки на усилителях – штырях (например, кусках арматуры) или отрезках толстостенных труб подходящего диаметра. Сначала забейте усилители в трубы рамы, закрепленные на стапеле. Сделайте фаски на стыкуемых торцах труб рамы и вставках (с обеих сторон) и при– варите их друг к другу в несколько прихватов. Затем забейте усилители в трубы отрезанной верхней части рамы.

Следующий этап – подгибайте трубы рамы таким образом, что– бы они составляли вместе со вставками прямую линию – от изгиба в нижней части (в районе переднего крепления двигателя) рамы до трубы рулевой колонки. Для этого газосваркой нагревайте трубы рамы ниже сварных швов на теле рулевой колонки (вверху) и внизу, чтобы увеличить изгиб штатной части рамы. Теперь гните.. Пока не получите наилучшую, на ваш вкус, форму передней части рамы.

Когда закончите варить, самое сложное и ответственное останется позади. На стапеле вам удалось точно расположить рулевую колонку, точки крепления маятника заднего колеса и двигателя. А это – залог прямолинейного движения мотоцикла на дороге (если, конечно, рама изначально не была косой).

Другое дело, если вы решите увеличить базу (расстояние между осями колес) за счет удлинения самой рамы, а не маятника заднего колеса. В этом случае так-же придется работать со стапелем, дабы новое положение оси качания маятника было строго параллельно штатному и не сместилось при переносе ни вправо ни влево ни на миллиметр!

Точно такие же проблемы возникают при удлинении маятника. Здесь можно обойтись небольшой плитой, обеспечивающей проведение сварных работ без вертикальных перекосов и смещений вправо-влево. Кажется, мы разобрались с основными требованиями, возникающими при постройке чопперной рамы.

Что представляет собой чоппер?

Прежде всего следует разобраться, что же представляют собой мотоциклы этого класса. Первые чопперы появились в США, приблизительно в 50-х годах. Данный класс стал очень востребован ввиду того, что на нем была очень удобная посадка, из-за чего путешествовать на мотоцикле было одно удовольствие. Все дело в том, что чоппер имеет высокий руль, с выраженно наклоненной передней вилкой. Переднее колесо у этого класса мотоциклов узкое, а заднее гораздо шире.

Также чопперы отличает маленький бак и большой двигатель. И что немаловажно, самые первые чопперы делались теми же американскими байкерами, создававшими чоппер из обычного серийного мотоцикла. Чаще всего это были байки от компании Harley Davidson, пока инженеры не начали производить серийные модели чопперов от харлей.

Чопперы это не только крутой и необычный внешний вид, но и комфорт при поездке. Прямая посадка позволяет проехать на таком байке достаточно большое расстояние, прежде чем вы устанете, что не скажешь, например, о спортивных мотоциклах. А вот создание кастомного чоппера своими руками позволяет не только вдоволь пофантазировать, но и создать мотоцикл именно под себя, что не может не радовать.

Изготовление своими руками

Фирменный заводской подкат — это хороший и удобный инструмент для ремонта мотоцикла. Но цены на такие устройства достаточно высоки. Также достаточно тяжело будет подобрать подставку для конкретной модели мотоцикла. Многие фирмы предлагают универсальные стоики. Но, как показывает практика, не всегда универсальный подкат имеет функции для конкретного мотоцикла.

В этом случае можно сделать мотоподкат своими руками по найденным в интернете чертежам. Самодельный подъемник можно идеально подогнать под размер своего байка. Изготовить его довольно просто, но для этого требуется много времени и большая аккуратность, так как он должен обладать идеальной геометрией. В противном случае работать с ним будет довольно проблематично.

При втором варианте на втулках делается резьба и они крепятся к маятнику. В таком положение удобно менять колеса. При изготовлении центрального каркаса подката понадобится помощь сварщика. Все углы должны быть идеально вымерены и надежно сварены. Ведь от точности замеров и качества сварки зависит безопасность и удобство при работе.

В заключение хочется сказать, что если есть возможность, то лучше приобрести хороший фирменный вариант. Если же вы ограничены в деньгах, то довольно просто изготовить подъемник для мотоцикла своими руками. Чертежи можно с легкостью найти в интернете. Качественный подкат будет незаменимым помощником в ремонте и обслуживании любимого байка.

Каждый мотоциклист должен понимать, что его новый «друг» нуждается в соответствующем обслуживании, которое состоит из диагностики и удаления всевозможных неисправностей. А чтобы успешно осуществить ремонтные работы в домашних условиях, необходимо обустроить свою мастерскую таким приспособлением, как подкат под мотоцикл.

Что понадобится для постройки чоппера из Урала?

Многие байкеры, которые хоть раз думали о создании кастомного мотоцикла, даже не пробовали начать. Мысли о том, что для этого требуется хорошо разбираться в технике, да и в целом процесс очень сложный напрочь отбивают желание создать мотоцикл своей мечты. Это совершенно неправильный подход. На самом деле, как только вы начнете делать свой первый чоппер из Урала, вы поймете, что на самом деле все очень просто и вы зря волновались.

Итак, для того чтобы из мотоцикла Урал сделать настоящий чоппер, нам понадобится не так много всего. Прежде всего, конечно же нужен донор, если у вас его еще нет. Если вы только собираетесь приобрести мотоцикл Урал, то лучше сразу искать рабочий байк, чтобы не терять времени. Здесь сразу стоит сказать, почему мы выбираем именно Урал, а не другой мотоцикл.

Во-первых, Урал оснащен достаточно мощным двигателем, который очень похож на объемные моторы чопперных мотоциклов. А во-вторых, именно на мотоцикле Урал есть все то, что понадобится нам для постройки чоппера.В остальном, кроме запчастей со старого ВАЗа или ЗАЗа практически ничего не понадобится.

Как сделать самодельный колесный вездеход

Пример чертежа вездехода на шинах низкого давления

Есть смысл оснастить базовый агрегат понижающим редуктором. Причина в том, что лучшие показатели по крутящему моменту бензиновые и дизельные двигатели имеют при частоте вращения коленчатого вала примерно в 75-85% от максимальной.

Рама вездехода

Пример чертежа рамы-переломки

Между передним и задним мостами создается рама. В основу лучше использовать профильные трубы прямоугольного или квадратного сечения. Они обеспечивают большую жесткость, чем катаные уголки, швеллеры и двутавры той же массы.

Стыковка элементов рамы колесного вездехода может быть жесткой, тогда он будет сформирован в однообъемном формате. При использовании тяжелых мотоблоков «Нева» или МТЗ такой вариант станет предпочтительным.

Как вариант, изготавливают ломающуюся раму (переломка), вариант используется для местностей со сложным профилем. Здесь сочленение выполняется через шкворень. Передний и задний мосты имеют независимую друг от друга подвеску. Такие вездеходы мастера создают на базе мотоблоков «Нева» и «Угра».

Задний мост и подвеска самодельного вездехода

Некоторые самодельщики для упрощения конструкции используют готовый задний мост от легкового автомобиля. Например, от автомобиля «Москвич-412»: его небольшая масса позволяет выполнить монтаж на легком вездеходе. Подвеска выполняется на амортизаторах для плавного хода и пониженной вибрации.

Другие мастера делают независимую подвеску на каждое заднее колесо. Такой подход реализован на мотороллере «Муравей». При движении ощущается небольшое раскачивание, в то же время колеса испытывают меньшее сопротивление на неровностях, заметно снижается расход топлива.

Соединяют задний мост с рамой длинными закаленными болтами. Для эластичного сочленения применяют резиновые вставки, например, сайлентблоки. Это улучшает эксплуатационные характеристики вездехода на базе мотоблока.

Колеса (камеры низкого давления)

Чтобы двигаться по влажному и зыбкому грунту можно применить грунтозацепы. Они обеспечивают высокое сцепление. Еще лучше ведут себя камеры низкого давления большого диаметра. Пневматики имеют минимальное давление на грунт, а наличие воздуха, заключенного в камерах вездехода, позволят создать плавающий вездеход.

Для установки на заднем мосту используют самодельные или специальные колеса для вездеходов, болотоходов и снегоходов. Приобретают их в сборе или отдельными элементами: покрышка, камера, диск. Собирается колесо просто.

Самодельные диски под пневматики изготовляются путем сваривания обычных дисков и крепежных пластин с помощью металлических трубок. Такое расширение необходимо для того, чтобы подогнать небольшой диаметр автомобильного диска под большие камеры и лучшей их фиксации.
На специально расширенный диск надевается большая камера – либо фирменная, либо от других агрегатов (ГАЗ 53, Урал, Камаз или другой грузовик, авиационная камера и т.п.).
В отверстие диска выводится воздушный клапан.
Колесо накачивается воздухом.
Получившиеся шины устанавливаются на вездеход самоделку.

Увеличить проходимость обычного колес на камерах низкого давления можно, создав дополнительный протектор. Например, дополнительно закрепить камеры цепями, транспортерной лентой, самодельными траками или другим способом.

Другой вариант – вырезать из покрышки накладной грунтозацеп. Глубина зацепа конструкции достигает более 20-25 мм. Сопротивление перекатыванию увеличивается, в то же время резко снижается коэффициент буксования.

Сборка самодельного вездехода из мотоблока

Когда все инструменты, запчасти и комплектующие будут подготовлены, можно приступать к сборке. Это примерный план, как собрать самодельный вездеход, все зависит от выбранной конструкции.

На сваренную или готовую раму устанавливается мотоблок.
Монтируется задний мост и, если нужно, передний.
На раме размещается сидение.
Если предусмотрено чертежом и схемой, выполняется монтаж рулевого управления.
К раме крепится защита, ее изготавливают из пластика или металлического листа.
Будущий водитель должен опробовать удобство посадки, при необходимости предусматривают вспомогательные приспособления для регулировки посадки.
Проверяется работоспособность тормозов.
Устанавливаются электрические цепи и осветительные приборы.

После завершения стендовых испытаний приступают к полевым. Нужно знать, как ведет себя машина в сложных условиях.

Где сварить раму мотоцикла после аварии ?

В процессе эксплуатации мотоцикл получает различные повреждения, связанные с нарушением геометрии рамы. При лобовом столкновении или наезде на препятствие может появиться трещина, с которой дальнейшее использование мотобайка запрещено. Покупка и установка новой рамы многим не по карману, поэтому оптимальным вариантом является воспользоваться услугами нашего сервиса по восстановлению целостности и прочностных характеристик несущей конструкции.

Сварка рамы yamaha warrior xv 1700

Профессиональные услуги на выгодных условиях

С целью устранения дефектов, которые проявляются в виде трещин, специалистами выполняется сварка рамы мотоцикла. Наши сотрудники прошли специальную подготовку, подтвердили квалификацию и имеют допуски для выполнения сложных ремонтных работ. Накопленный опыт и знания последовательности процесса и технологии сваривания металла позволяют гарантировать клиентам высокое качество сварочных операций, а также надежность и безопасность при дальнейшей эксплуатации мотоцикла. Для работы применяется современное оборудование и инструменты, поэтому все сварочные операции выполняются в сжатые сроки.

Чоппер: знаки отличия

Самые яркие отличия чопперов от других мотоциклов, это удлиненный, высокий руль, который добавляет чопперу эпатажности. Также стоит отметить отсутствие глубокого заднего крыла, а в некоторых моделей даже полное отсутствие переднего.

Кроме этого чоппер может похвастаться задним Великим Широким Колесом, как его называют байкеры. Это широкое заднее колесо-каток, которое также является существенным отличием чоппера от обычного байка.

Также чопперы имеют небольшой по объему каплевидный бак, и низкая посадка водителя, которая отвечает непринужденному и вальяжному стилю байкера.

Если рассматривать фото чопперов, можно отметить большое количество хромированных элементов. Стоит отметить, что чоппер не рассчитан на быструю езду, как на спортивных байках, поэтому двигатель мотоцикла работает в основном на низких оборотах и не имеет ярко выраженной динамики гоночных мотоциклов. Чоппер – это статусный мотобайк, который рассчитан на комфортную езду, а не на скоростные гонки.

Еще одно отличие чоппера – мягкие амортизаторы и довольно высокий крутящий момент, который позволяет ехать не спеша на высоких оборотах. Ближайшим «родственником» чоппера является круизер – мотоцикл, который создан для дороги.

Безболезненные изменения

Их достаточно много, но разделить их можно на внешние и внутренние. Первые направлены на индивидуализацию дизайна, вторые – на улучшение ездовых и технических параметров.

Если говорить о внешности, то она изначально классическая, а значит достаточно стильная и привлекательная, но ничто не мешает кастомизировать ее по собственному вкусу. В том случае, когда у вас Урал или Днепр, для тюнинга можно:

поднять и выпрямить руль;
сделать одноместное сидение;
поставить зеркала, ручки управления и обтекатели другой формы;
вынести подножки вперед, добавив таким образом удобства посадке;
убрать крылья, придав байку динамики;
вывести глушитель направо;
отдать предпочтение цельнолитым рычагам тормоза и сцепления;
хромировать все визуально заметные детали;
заменить заднее колесо на размер пошире, 130-150, но не больше, в противном случае придется покупать еще и раму;
снять оригинальный топливный бак и поставить вместо него обтекаемый, от Планеты, 49 или 56-го ИЖа, Юпитера или даже Явы-250 (если он подходит).

Посмотрите, насколько сильно преображает дизайн байка такой безболезненный тюнинг Урала: мотоцикл на фото уже выглядит совсем по-другому, а в реальной жизни это впечатление только усиливается.

Как из мотоцикла Урал и ЗАЗ-968 сделать трицикл

Передняя вилка работает как на Урале, используется система рычагов и передняя ось находится между поперечными рычагами.

Задняя часть при создании трайка из Урала и автомобиля ЗАЗ-968 остается практически без изменений, как у автомобиля. Туда добавляются только глушитель, масляный радиатор и воздушный фильтр. Коробка передач и двигатель также используются родные с ЗАЗа. Двигатель крепится как и раньше, а кпп ставится слева.

В целом менять много не приходится.

Этапы сборки своими руками

В самом начале с автомобиля снимается задняя ось.
На срез прикрепляется балка.
Устанавливаются глушители, воздушный фильтр, масляный радиатор и патрубки на ось задних колес. Если использовать двигатели 90-х годов, то все эти элементы уже будут установлены.
Изготавливается рама, которая будет основой трицикла, поэтому необходимо сделать ее прочной и надежной.
Путем сварки изготавливается удлиненная передняя вилка с креплением к ней амортизаторов. Удлинение происходит путем замены стержней вилки на более длинные либо приварки еще трубок к вилке Урала.
Сваривает рама и задняя ось автомобиля, образуя цельную конструкцию.
Соединяется вилка с рамой при помощи сварки, также как с задней осью ЗАЗа.
После этого крепятся сиденья, бензобак и другие элементы.
В конце всего новый трицикл красится и хромируется.

Другие доработки

Иногда под конические подшипники устанавливают чашки, занижают линию седла (если удлиняли раму), удлиняют передние трубы и так далее.

При необходимости сварки труб в первую очередь нужно добиться прочности шва. Поэтому желательно предварительно потренироваться, чтобы научиться работать с электросваркой.

Проблема может возникнуть и с ровностью рамы. К этому нужно отнестись очень серьезно и лишь после того, как колеса будут катиться след в след, можно ее варить.

В случае появления нестыковок на стадии сборки не стоит прибегать к кувалде. Сбои случаются довольно часто, но лучше всего набраться терпения и добиться соответствия изначально реальной сборки подготовленному чертежу.

В крайнем случае можно отдать работу в руки профессионалов. Тогда стильный «Урал-чоппер», фото которого вы видите, будет на финише и у вас.

Кастомные мотоциклы всегда выглядели эффектнее, и дарили своему хозяину гораздо больше положительных эмоций, чем обычная заводская модель. Идея доработки и перевоплощения мотоциклов появилась еще в 50-х годах. Американские байкеры начали активно заниматься переделкой своих мотоциклов, не только окрашивая их в оригинальный цвет, но и модернизируя силовые агрегаты. Кто-то создавал совсем уникальные модели, устанавливая на свои мотоциклы новую выхлопную систему, красивые диски, дорабатывая оптику, да и такие элемент как бак или крылья. Но что, если попробовать доработать советский мотоцикл, например, Урал или ИЖ. Немного пораскинув мозгами, мы решили рассказать вам о том, как сделать чоппер из Урала.

Изготовление

Первым шагом в процессе создания квадроцикла будет изготовление подвески. В первую очередь старое средство передвижения понадобится разобрать. Раму агрегата необходимо освободить от всех составных частей, необходимо демонтировать руль и амортизаторы. Неплохо бы заблаговременно определить, какая разновидность подвески будет установлена на квадроцикл из «Урала», к примеру:

рессорная подвеска (система подрессоривания);
жесткая система без амортизатора;
система подрессоривания с пружинными амортизаторами.

Разумеется, оптимальным вариантом будет подвеска с амортизаторами на пружинах. Их можно позаимствовать у старенького мотоцикла. Поскольку агрегат будет 4-колесным, недостающие компоненты потребуется приобрести дополнительно. Подвеска в данном варианте будет иметь вид буквы «А».

Второй шаг – рама. Рама должна быть собрана таким образом, чтобы на ней было возможно закрепить двигатель. Впереди он будет располагаться либо позади – не имеет значения, главное, чтобы был основательно зафиксирован. Здесь имеется 2 варианта:

создавать новую раму из труб с самого начала – для этого необходимо иметь оснащение, дающее возможность гнуть материал;
взять за основу раму от мотоцикла, удалить бесполезное и добавить нужное.

Профессионалы рекомендуют применять рамы от «Урала» и автомашины «Ока», они наилучшим образом поддаются модификации. В случае с применением рамы от «Урала» с дополнительным каркасом из труб данная конструкция будет реализована значительно проще. Все объясняется тем, что рама мотоцикла будет уже с подготовленной коробкой передач, мотором и остальными компонентами (без лишней сварки), а вспомогательный каркас будет удерживать непосредственно управляющего техникой и колеса.

Сварить раму для мотовездехода вы сможете, предварительно изучив схему с размерами, указанную ниже. А также можете проконсультироваться с механиком либо сварщиком, который сможет быстро и на профессиональном уровне сварить вам все элементы.

Как видите, изображенная на чертеже рама мотовездехода вполне стандартная и имеет несложную конструкцию, самое важное – все процессы проделать грамотно

Внимание! До того как делать конечный вариант рамы, необходимо выполнить точечную сварку и сверить получившуюся конструкцию с чертежами. Если все в порядке – можно проварить капитально

Двигатель и силовая передача (трансмиссия)

Двигатель от «Урала» в большинстве случаев используют при изготовлении самодельных мотовездеходов. Данный мотор в достаточной степени мощный и выносливый, что гарантирует мототехнике высокую функциональность. Такой мотовездеход можно будет использовать как для перемещения по бездорожью, так и в домашнем хозяйстве.

Необходимо заметить, что мотор «Урала» довольно мощный. Это 4-тактный 2-цилиндровый двигатель с объемом 750 см3 и мощностью 41 лошадиная сила.

При сборке желательно использовать не только мотор от мотоцикла «Урал», но и его силовую передачу. В такой ситуации система будет функционировать согласованно. У этого мотоцикла коробка передач имеет 4-и ступени переключения скоростей, а также задний ход. В стандартной комплектации также имеется карданный вал заднего колеса.

Руль от мотоцикла «Урал» также используется в конструкции, только будет нужно осуществить определенные доработки. Необходимо добавить приводы, которые теперь станут вращать 2 колеса. Конструкцию дополняют рычагами, шаровыми опорами, которые заимствуют у автомашины. Дополнительные элементы также можно приобрести в специальной торговой точке. В процессе сборки необходимо добиться высокой точности и комфортабельности руля будущего мотовездехода.

Чоппер из Урала – начало работ

Подобрав достойный мотоцикл и проверив его двигатель на работоспособность, можно приступать к созданию мотоцикла – Урал Чоппер. Все, что нам требуется для создания чоппера, это удлинить переднюю часть мотоцикла и поработать над задним колесом и подвеской. Попробуем разобрать процесс постройки по полочкам.

Чертеж

Процесс пойдет гораздо быстрее, если сделать чертеж или примерную картинку того, как будет выглядеть мотоцикл в результате. Чертежей рам чопперов в интернете достаточно много, поэтому подобрать подходящий будет не так сложно. Если вы уверены в своих силах, то можно обойтись и без него.

Рама

Пожалуй, единственный сложный этап, с которым придется столкнуться, это переделка и сварка рамы. Весь секрет в том, чтобы под правильным углом разместить рулевую рейку, которая в итоге и поменяет угол наклона, позволяя поставить переднюю вилку под необходимым градусом. Стоит сказать, что сварке этого места нужно уделить немало внимания, так как данная область будет получать достаточно большие нагрузки.

Закончив с передней вилкой, необходимо заняться задней частью будущего мотоцикла – Урал Чоппер. Как правило, байки этого класса достаточно длинные, ввиду большого заднего колеса. Именно поэтому нам требуется доварить раму таким образом, чтобы мы смогли установить на ось широкое колесо. Естественно, этой части рамы также стоит уделить большое внимание. Вообще, если вы раньше не занимались сваркой, то лучше доверить это дело специалистам, ведь безопасность – превыше всего.

Как заварить раму машины или.

Эта статья не заинтересует владельцев легковушек, там совершенно другая история, а вот хозяевам грузовиков, самосвалов, да и автомобильных кранов это вполне пригодиться. Все знают, что якобы варить раму нельзя. Но если бы эти «говорливые знатоки» видели сколько мы их в свое время переварили, то они бы изменили свое мнение или промямлили бы что-то непонятное. Хотя в чем-то они может и правы, ведь рама- несварная конструкция и при поломке говорят, что ее надо менять. Но кто-же согласится терять прибыль да и время, ведь запасные рамы на дороге не валяются и вряд ли у кого-то она есть в запасе.

На моей практике чаще всего это случалось у КрАЗов- совков и необязательно что они были старыми. Просто во времена хозрасчета и «тоннакилометров» все хотели заработать, да и строить надо было, требовались материалы, а из дорог в основном были зимники. Не все знают что это такое. Вот и ставили кразисты в кузов емкости, чтобы соляру возить, а еще возили дорожные плиты, причем особо рьяные брали двойную загрузку и после рейса были у нас. рама треснула. Чаще всего рамы ломались в районе второй пары колес, примерно центр машины, на излом это и есть самое слабое место. Конечно ломались рамы и у других машин, но реже. Наравне ломались только тралы «Кировцев», в основном гусаки. Ну сломать уже сломали, теперь надо ремонтировать.

Для начала надо максимально освободить место, где будет сварка. Выкатить колесо, при необходимости, убрать все трубки и все, что может мешать полноценному ремонту. Если рама развалилась, то тут уже сложнее, ведь надо собрать все на место, причем так, чтобы машина потом не шла боком

Это все меры предосторожности и необходимости. Теперь, собственно, подготовка под сварку

Сначала нужно заварить само место слома. Для этого резаком, электродом или болгаркой, в общем любым доступным способом, снять с трещины фаску, сначала, если есть возможность сделать это, с внутренней стороны рамы. Сразу же мы заварим эту часть и потом проточим фаску уже с наружной стороны, желательно до цельного металла. Теперь заплавим фаску с наружной стороны. Если шов получился высоким, то его нужно сточить заподлицо с основным металлом, чуть позже узнаете почему. Некоторые сварщики называли это «заварить корень», но это не корень, а что такое корень шва вы можете узнать из ранних статей нашего канала «Сварка наше все»

Как бы вы хорошо не заварили, этого будет недостаточно, нужно усилить сломанное место. Для этого вырезаем дублер или как часто называют — латку. Ширина латки на ширину рамы, а длина такая же как и ширина, но в каждую сторону от трещины. Края зачищаем от грата и прикладываем к раме. Вот именно для этого шов и нужно было сточить, латка должна прилегать плотно. Если будет большой зазор, вы его конечно заварите, но из-за этого нагрузка пройдет на сломанную часть рамы и она может лопнуть снова вместе с латкой. В этом мы несколько раз убеждались.

Поэтому латки имеют такую форму. И ни в коем случае продольные швы не должны начинаться и заканчиваться на одном уровне. Если вдруг у вас нет времени или инструментов для хорошего ремонта, вы сломались в чужих краях и вам скорее надо домой, то можно взять прямоугольную латку, но варить, отступая 20-30 мм с одной стороны от края, и столько же с другой стороны, но от другого края. Тогда начало и окончание швов у вас не совпадут и вы успешно доедете домой, где сделаете уже качественный ремонт.Варить только вдоль, поперек — нет.

Параллелепипедные латки можно ставить с внутренней стороны рамы, там края будут уже смещены и варим тоже продольные швы. Овалы и ромбы ставим с наружной стороны и варим полностью. Если вы найдете металл такой же как и рама, то берите такую же толщину, но скорее всего металл у вас самый обычный и поэтому на латки берут металл толще, потому что он слабее основного, поэтому выравниваем за счет толщины. Мы обычно брали 8-10 мм. Не надо брать очень толстый металл, это лишняя нагрузка на саму раму!

Значит ромб установили, прихватили, осталось немаловажное — заварить. Тут как всегда начинается: а чем лучше электродами или полуавтоматом? А какими электродами? и т.д

Вряд ли у кого-то хватит мозгов взять латку из нержавейки, это глупо и не нужно, поэтому и электроды нужно брать те, которые предназначены для углеродистых или легированных конструкционных сталей, желательно с хорошей пластичностью. К примеру подойдут 55-е УОНИ. Мы варили все это обычными ОЗС-4 и все было хорошо, за редким исключением. Можно приварить и полуавтоматом, а лучше варить тем, чем вы владеете лучше. Главное заварить качественно и не пережечь саму раму, иначе она в месте пережога и лопнет.