Цифровая приборная панель скутера — устройство и особенности

Предназначение и принцип работы спидометра скутера

Штатный спидометр скутера предназначен для отображения:

• скорости, с которой двигается данное транспортное средство;
• количества бензина в его бензобаке.

Однако такие приборы часто показывают завышенные показатели скорости, то есть вместо реальных 60 — 70 км/час на шкале будет 80 — 90 км/час. Возможно, таким образом создатели скутеров хотели сделать их технические характеристики более привлекательными для покупателей. А, может быть, уберечь этим лихих наездников от чрезмерно больших для мопедов скоростей. Ведь всем известно, что чем больше скорость, тем хуже устойчивость и управляемость скутера на дороге.

Стандартный спидометр скутера состоит из:

Принцип работы системы измерения скорости заключается в передаче крутящего момента от переднего колеса к магниту спидометра. Для этого на переднем колесе установлена машинка привода троса спидометра, внутри которой расположены шестеренки. Они то и вращают тросик, конец которого и крутит магнит внутри цилиндра для создания сильного магнитного поля.

Под его воздействием цилиндр начинает вращаться, при этом сжимая пружину (причем, чем больше скорость скутера, тем сильнее будет она сжиматься). Пружина, в свою очередь, воздействует на стрелку спидометра, которая отклоняется к конкретному показателю на шкале. Это число и есть скорость, с которой двигается скутер в данный момент времени. Если колесо перестает вращаться, то и прекращается воздействие деталей системы на пружину. Она раскручивается, стремясь занять свое исходное положение, и стрелка возвращается к нулю.

Зачем нужна замена спидометра скутера?

Первой и самой главной причиной для разборки системы контроля скорости и замены спидометра является его поломка. Если другие узлы и детали системы исправны, а стрелка на шкале не отклоняется – значит, спидометр по какой-то причине не работает (поврежден или сломан). В этом случае необходимо его снять и заменить новым.

Еще одна распространенная причина замены прибора измерения скорости — это его неправильные показания. Поэтому любители точных данных часто меняют штатный скутеровский прибор на электронный велоспидометр. Такое устройство позволяет:

• получать максимально точные данные скорости скутера;
• определять точное время;
• фиксировать суточный пробег транспортного средства;
• получать данные общего пробега скутера.

Почему не работает спидометр на мопеде?

Спидометр является обязательным для каждого транспортного средства, ведь он не только показывает скорость движения, но и определяет расстояние которое проехал мопед за все время.

Не работает спидометр на мопеде (скутере). Что делать?

Существует три причины по которым не работает спидометр:

1. Неисправен сам спидометр.
2. Поврежден тросик спидометра.
3. Проблемы с приводом на переднем колесе.

Как поменять тросик спидометра на мопеде(скутере)?.

В первую очередь стоит проверить тросик спидометра, ведь он может оборваться(обычно рвется возле переднего колеса). Его легко поменять. Сначала откручиваем конец троса от привода распложенного на колесе мопеда (скутера), после этого попробуйте вытянуть его. Он должен иметь квадратные концы, которыми приводит в движение спидометр. Подробно как поменять тросик спидометра показано на видео ниже.

Почему не работает спидометр на мопеде? Ссылка на основную публикацию

Сколько стоит

В Украине мопед Honda today af61 стоит от 9 378 до 15630 гривен. Гарантия 2 года. Доставка бесплатна.

В России данную модель можно купить от 18 000 до 65000 рублей. Гарантия и возврат по договоренности с клиентом. Доставка отсутствует – забирать транспорт придется самолично. Оплата производиться наличными, либо на карту Сбербанка.

Запчасти для скутеров Хонда Тудей

Фотоотчет: Ремонт шестерни редуктора спидометра мопеда, скутера

Судьбу предугадать невозможно, избежать тем более, а вот обмануть — вполне! Судьба: поводки шестерни редуктора спидометра, который по обыкновению находится в опорнике переднего колеса (на большинстве малокубатурных китайских помоек оснащенных барабанными тормозами — редуктор привода спидометра находится именно там) — в свое время обломал какой-то «деятель».

«Деятели» ломают эту детальку очень часто: колхозят свои помойки и вместо того, чтобы посмотреть попали ли поводки шестерни в пазы на колесе — ставят как попало колесо, зажимают ось и потом долго думают — почему перестал работать спидометр. А как он будет работать, если поводки привода редуктора вовремя сборки колеса не попали в ответные пазы и загнулисьобломались?

Например поводки привода этой шестерни загнулись

Подогнем слегка поводки и спидометр вновь начнет свою бурную деятельность. Гнем аккуратно: металл каленный — чуть перегнете — сломаете.

Судьба этой шестерни на первый взгляд вполне прогнозируемая: замена на новую так поводки отломаны.

Цена вопроса: 150-200 руб + время на поездку в магазин + транспортные расходы. Оно надо? Ищем подходящею полоску металла толщиной 1,5-2 мм, навариваем новые поводки (естественно варим тонким электродом — 1,6 мм и максимально малым током).

Вживаемся в роль Микаланжело — отсекаем все лишнее.

Смазываем шестерню, вставляем ее поводками строго в пазы, закрываем ее опорником, устанавливаем колесо.

Технические характеристики

Другие ответы в этой теме

#2 Zuko

• Участник

• Группа: Заглохшие
• Сообщений: 307
• Регистрация: 27 Ноябрь 07

#3 genri_grin

• Участник

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 353
• Регистрация: 20 Январь 08

#4 Jarrus

• Участник

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 78
• Регистрация: 15 Октябрь 07

#5 Итальянец

• Участник

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 209
• Регистрация: 06 Ноябрь 06

Zuko (25.3.2008, 16:38) писал:

#6 Jarrus

• Участник

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 78
• Регистрация: 15 Октябрь 07

#7 Hind

• Участник

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 420
• Регистрация: 05 Июнь 06

#8 SPONSOR32

• Участник

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 27
• Регистрация: 27 Июнь 08

#9 Andrij_SH

• Участник

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 16
• Регистрация: 11 Июнь 08

#10 Aliance

• Участник

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 302
• Регистрация: 22 Ноябрь 06

SPONSOR32 (22.7.2008, 9:50) писал:

#11 Airpound

• Участник

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 17
• Регистрация: 04 Апрель 08

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал Airpound: 09 Апрель 2009 — 14:30

Фотоотчет: Ремонт шестерни редуктора спидометра мопеда, скутера

Судьбу предугадать невозможно, избежать тем более, а вот обмануть — вполне! Судьба: поводки шестерни редуктора спидометра, который по обыкновению находится в опорнике переднего колеса (на большинстве малокубатурных китайских помоек оснащенных барабанными тормозами — редуктор привода спидометра находится именно там) — в свое время обломал какой-то «деятель».

«Деятели» ломают эту детальку очень часто: колхозят свои помойки и вместо того, чтобы посмотреть попали ли поводки шестерни в пазы на колесе — ставят как попало колесо, зажимают ось и потом долго думают — почему перестал работать спидометр. А как он будет работать, если поводки привода редуктора вовремя сборки колеса не попали в ответные пазы и загнулисьобломались?

Например поводки привода этой шестерни загнулись

Подогнем слегка поводки и спидометр вновь начнет свою бурную деятельность. Гнем аккуратно: металл каленный — чуть перегнете — сломаете.

Судьба этой шестерни на первый взгляд вполне прогнозируемая: замена на новую так поводки отломаны.

Цена вопроса: 150-200 руб + время на поездку в магазин + транспортные расходы. Оно надо? Ищем подходящею полоску металла толщиной 1,5-2 мм, навариваем новые поводки (естественно варим тонким электродом — 1,6 мм и максимально малым током).

Вживаемся в роль Микаланжело — отсекаем все лишнее.

Смазываем шестерню, вставляем ее поводками строго в пазы, закрываем ее опорником, устанавливаем колесо.

Замена и ремонт спидометра на скутере| Информация, эксплуатация, обслуживание

Устройство системы спидометра и принцип ее работы
Система измерения скорости скутера состоит из:

• спидометра;
• тросика спидометра ;
• машинки привода тросика.

В свою очередь машинка состоит из:

• большой шестеренки, которая крепится к колесу;
• маленькой шестеренки, соединенной с тросиком спидометра;
• отверстия для залива масла;
• заглушки.

Устройство самого спидометра составляют такие детали:

Принцип работы системы довольно прост — от переднего колеса скутера вращательное движение передается на тросик спидометра с помощью шестеренок. Другой конец тросика крутит магнит внутри цилиндра, что создает сильное магнитное поле. Оно приводит в движение цилиндр, который, в свою очередь, при вращении сжимает пружину. Пружина воздействует на стрелку спидометра и та отклоняется, показывая скорость. Чем быстрее будет вращаться колесо, а следовательно и магнит спидометра, тем выше показания скорости будет показывать стрелка. При остановке колеса прекращается и передача вращения на другие детали системы. Тросик и магнит перестают вращаться, и цилиндр больше не закручивает пружину. Она возвращается в свое изначальное состояние и стрелка спидометра отклоняется назад к нулевому показателю.

Разбираем редуктор

1. Откручиваем пять болтов крепления крышки.
   

   Обратите внимание и запомните, что два длинных болта стоят там, где расположены направляющие втулки крышки редуктора.

   Это понадобится при обратной сборке.

2. Ставим плоскую большую емкость под редуктор для слива масла. Надеваем на вал накидной ключ на 12 и обратно рукой накручиваем гайку до конца резьбы. Потом аккуратно, постукивая по накидному ключу плоской стороной молотка, отсоединяем крышку редуктора. И масло выльется в подставленную емкость.

Крышку нельзя вытаскивать с помощью ножа или отвертки, засовывая их между крышкой и корпусом редуктора. Испортите прокладку и нарушите герметичность. Придется крышку ставить на герметик.

Смотрим состояние подшипников. Они должны быть целыми и вращаться свободно, без заеданий, без осевых и радиальных люфтов. Валы не должны болтаться. Если есть дефекты, то меняйте подшипники вместе с сальниками не раздумывая. Лучше ставить родные японские.

На выходном вале (на который надевается колесо) подшипник вытащить сложно. Нужен специальный съемник или придется снимать двигатель для выпрессовки подшипника.

Но можно сделать проще. Отцепить трос заднего тормоза. Взять паяльную лампу или туристический баллончик газа с горелкой и подогреть редуктор снаружи.

Корпус расширится, и подшипник выходного вала вместе с сальником легко выйдет при помощи молотка и удлинителя от набора головок.

Также легко выйдет из подогретой крышки редуктора входной вал с подшипником.

Перед нагревом обязательно отсоедините сапун (резиновая трубка).

Фотоотчет: Ремонт шестерни редуктора спидометра мопеда, скутера

Судьбу предугадать невозможно, избежать тем более, а вот обмануть — вполне! Судьба: поводки шестерни редуктора спидометра, который по обыкновению находится в опорнике переднего колеса (на большинстве малокубатурных китайских помоек оснащенных барабанными тормозами — редуктор привода спидометра находится именно там) — в свое время обломал какой-то «деятель».

«Деятели» ломают эту детальку очень часто: колхозят свои помойки и вместо того, чтобы посмотреть попали ли поводки шестерни в пазы на колесе — ставят как попало колесо, зажимают ось и потом долго думают — почему перестал работать спидометр. А как он будет работать, если поводки привода редуктора вовремя сборки колеса не попали в ответные пазы и загнулисьобломались?

Например поводки привода этой шестерни загнулись

Подогнем слегка поводки и спидометр вновь начнет свою бурную деятельность. Гнем аккуратно: металл каленный — чуть перегнете — сломаете.

Судьба этой шестерни на первый взгляд вполне прогнозируемая: замена на новую так поводки отломаны.

Цена вопроса: 150-200 руб + время на поездку в магазин + транспортные расходы. Оно надо? Ищем подходящею полоску металла толщиной 1,5-2 мм, навариваем новые поводки (естественно варим тонким электродом — 1,6 мм и максимально малым током).

Вживаемся в роль Микаланжело — отсекаем все лишнее.

Смазываем шестерню, вставляем ее поводками строго в пазы, закрываем ее опорником, устанавливаем колесо.

Машинка спидометра

Досадно когда на скутере не работает спидометр, а вместе с ним и одометр. Конечно на скорость это не влияет, но дискомфорт определенный есть. Хорошо если просто тросик порвался, а часто бывает когда сам привод отказывает. Машинка привода троса спидометра (далее машинка) располагается как правило на переднем колесе. Сидит она на оси колеса и приводит в движение тросик спидометра. К сожалению деталь не вечна. А ломается она как правило не по своей вине. Признайтесь вы хоть раз ее промывали или хотя бы смазывали? Нет? Напрасно. А ведь эта деталь крутится с приличной скоростью, вдобавок подвержена атаке песка, влаги и пыли.

Устройство простое и … В общем официально деталь неразборная. Разобрать ее конечно можно, но собрать потом без сварки нет.

Внутри прячутся две шестеренки — червячная передача. Большая шестеренка приводится в движение передним колесом. Во вторую (маленькую) шестеренку вставляется тросик спидометра.

И вот в этот механизм набивается пыль и шестеренка крутящая червяк начинает подклинивать и срезаться. В определенный момент срезаются все грани на шестеренке или шлицы на ее приводе.

Как же это дело обслуживать? В нормальных машинках есть отверстие для смазки (2), которое закрывается пластиковой заглушкой. Вот через это отверстие и нужно своевременно заталкивать густую смазку. Лучше использовать графитсодержащие теплостойкие смазки. В период ТО полезно вытащить тросик спидометра из машинки (если он еще не прикипел) и смазать его посадочное место(3). (Я вот по неопытности этого не делал и когда на моем скуте скрутился тросик спидометра я так и не смог вытащить его из машинки, пришлось заказывать две детали вместо одной).

Но все так просто когда у вас ухоженная с новая машинка. А когда она уже нанюхалась пыли и грязи это не поможет. Надо ее промывать. Снимите машинку с передней вилки, отсоединив предварительно тросик спидометра. Потом открывайте заглушку (2) и погружайте все это дело в ванночку с бензином. Там на глубине крутите привод за рычажок имитируя движение. Чередуйте эту операцию с продувкой сжатым воздухом через все доступные щели. Продолжать операцию следует до исчезновения шелеста песка в редукторе машинки. После этого смажьте ее через отверстия маслом и опять покрутите редуктор. После того как излишки масла вытекут можно заряжать смазку.

Замена и ремонт спидометра на скутере| Информация, эксплуатация, обслуживание

Устройство системы спидометра и принцип ее работы
Система измерения скорости скутера состоит из:

• спидометра;
• тросика спидометра ;
• машинки привода тросика.

В свою очередь машинка состоит из:

• большой шестеренки, которая крепится к колесу;
• маленькой шестеренки, соединенной с тросиком спидометра;
• отверстия для залива масла;
• заглушки.

Устройство самого спидометра составляют такие детали:

Принцип работы системы довольно прост — от переднего колеса скутера вращательное движение передается на тросик спидометра с помощью шестеренок. Другой конец тросика крутит магнит внутри цилиндра, что создает сильное магнитное поле. Оно приводит в движение цилиндр, который, в свою очередь, при вращении сжимает пружину. Пружина воздействует на стрелку спидометра и та отклоняется, показывая скорость. Чем быстрее будет вращаться колесо, а следовательно и магнит спидометра, тем выше показания скорости будет показывать стрелка. При остановке колеса прекращается и передача вращения на другие детали системы. Тросик и магнит перестают вращаться, и цилиндр больше не закручивает пружину. Она возвращается в свое изначальное состояние и стрелка спидометра отклоняется назад к нулевому показателю.

Установка электронного вело спидометра на скутер — для чего она нужна?

Штатные спидометры современных скутеров часто показывают завышенные данные скорости скутера. Возможно, создатели, таким образом пытаются уберечь любителей запредельных скоростей от возможных аварий (ведь при 100 км/час на шкале в реальности будет 80 км/час). Или же они просто желают повысить максимальную скорость скутера за счет неверных показателей (в инструкции и на шкале максимальная скорость, к примеру, 80 -90 км/час, а в реальности — 60 — 70 км/час).

Для более точных показаний скорости на скутер можно установить электронный вело спидометр. Такой прибор может быть оснащен подсветкой и выдает данные:

• скорости;
• точного времени;
• суточного пробега;
• общего пробега скутера.

Дополнительные опции прибора напрямую зависят от его цены. Кроме того, чем позднее создана модель, тем большим количеством функций она обладает.

Установка и принцип работы системы довольно простой. На переднем колесе монтируют магнит, а на деталях вилки — герметический контакт. При вращении колеса магнит создает магнитное поле, которое замыкает цепь геркона. Выводы герметического контакта передают данные на спидометр, который производит деление окружности колеса (эту цифру нужно ввести заранее) на время между замыканиями. На дисплей выводится цифра фактической скорости скутера. Закрепить вело спидометр можно на приборной панели или пластике руля. Штатного провода, входящего в комплект такого устройства, для установки на скутер будет недостаточно. В этом случае необходимо или купить провод нужной длины, или добавить часть к штатному. При этом место соединения следует сделать в виде петелек, во избежание разрыва провода в этом месте.

И еще, если на скутер установить колеса с большим или меньшим диаметром покрышки — спидометр так же покажет неверные данные скорости. Поэтому резину следует покупать того размера, который указан в инструкции к скутеру.

Правильная эксплуатация системы измерения скорости и ее уязвимые места

Машинка привода, к которой крепится тросик спидометра, размещена на переднем колесе. А это значит, что данная запчасть системы подвержена интенсивному загрязнению пылью, мелким мусором и грязью. Их проникновение внутрь узла происходит через механизм крепления тросика. Накопление пыли в машинке привода неизбежно приводит к истиранию ребристой поверхности шестеренок и их поломке, а так как данный узел скутера не разборной, то машинку придется заменить на новую.

Уход за машинкой привода тросика спидометра состоит из своевременной ее очистки и смазки. Чтобы произвести очистку (промывку) этой детали ее сначала необходимо снять со скутера. Для этого следует отсоединить тросик, открутив фиксирующий болт. Потом снять саму машинку, освободив все ее крепления на колесе. Дальше, открыв заглушку на отверстии для залива масла, нужно погрузить машинку в емкость с бензином. Несколько раз провернуть привод за рычажок для лучшего доступа бензина к внутренним деталям.

Потом нужно вынуть машинку и тщательно продуть систему сжатым воздухом. Чередуя эти процедуры, следует полностью очистить систему от посторонних примесей. После этого нужно залить в узел масло и подождать пока оно вытечет. Далее необходимо затолкнуть внутрь густую графито-содержащую смазку и собрать все в обратном порядке. Смазывать детали машинки привода нужно регулярно в зависимости от условий эксплуатации скутера.

Повесть о том, как однажды в межсезонье у меня зачесались руки

Вот так я решил переделать панель на своем скутере, а что из этого вышло, смотрим далее…

Приветствую всех байкпостовцев и заранее прошу прощения, ибо дело было очень давно и фотоаппарата у меня тогда не было, поэтому фотографировал на телефон. Суть вопроса была такова — имелась штатная приборная панель:

И из нее захотелось сделать такую, как нарисована на картинке в шапке поста. Почему пришлось убрать часть шкалы спидометра? Просто не было возможности зарегистрировать скутер как кубатурный и приходилось прикидываться полтинником, вот и пришлось разметить спидометр до 80, а свободное место занять дисплеями часов и термометра) Итак, приступим к изготовлению… Напечатав на фотобумаге изображение будущей панели, я его заламинировал и вырезал в нужных местах отверстия, получилась вот такая заготовка: Скажу сразу, кто захочет печатать панель подобным образом — печатайте только пигментными чернилами и ламинируйте матовым ламинатом. Пигментные чернила дают черный цвет, который не просвечивается и у вас будут светиться лишь цифры. А матовый ламинат — приятнее на вид)

Затем из куска тонкого пластика(толщиной как на родной пластине приборки) вырезал копию старой пластины и пропилил отверстия для дисплеев, затем приклеил ламинированный рисунок к новой пластине — это был первый шаг. Второй шаг – стрелки…штатные были из оранжевого пластика и ничего особенного из себя не представляли — так не интересно! В построении автомобильных приборных панелей используется система «призм» для распространения света в нужном направлении, вот я и подумал — почему бы не попробовать?))) Принявшись за самое простое – изготовление стрелки индикатора уровня топлива(ибо маленькая), я вооружился гравером, заточными дисками, полировальными кругами, трезвой головой – начал творить и на свет родилась первая стрелка:

Сама стрелка сделала просто – на базе старой, кружочком матового пластика закрыты монтажные отверстия от старой стрелки, а в ободке вырезан кусочек пластика, чтобы во внутрь корпуса можно было вставить новую стрелку… Сама стрелочка вырезана из куска прозрачного пластика 1,4 мм в ширину и в длину стандартной стрелки, затем отполирована до прозрачности. Теперь немного теории: Если взять кусок пластика, то отполированная его сторона будет с внешней стороны прозрачной, но с внутренней стороны она будет являть собой подобие зеркала, чем я и воспользовался в данной конструкции. Один торец стрелки сточен под углом 45 градусов, а значит если мы будем подавать свет перпендикулярно стрелке снизу-вверх, то преломленный под 90 градусов свет будет направлен вдоль стрелки, что заставит её светиться. Перевернув стрелочку мы увидим как она устроена: Стрелка вставлена и залита клеем, белая пленочка(является фоном стрелки) наклеена не до конца — оставляем окошко для входа света. В корпусе стрелки вставлен металлический противовес, его убирать нельзя. В итоге для завершения конструкции не хватало лишь источника света…казалось — что там сложного взять да и подсветить стрелку? А не тут то было – места в приборке в районе стрелок настолько мало, что поместить туда светодиод было просто нереально, если только не SMD, но такими маленькими я не располагал в тот момент. В итоге был изготовлен светодиод, который соответствовал моим требованиям, это 3-х миллиметровый светодиод, сточенный с боков аж до металлической кроватки кристалла, что в итоге дало довольно малую толщину светодиода и позволяло всунуть его между корпусом прибора и панелью… но на этом не закончился процесс, далее светодиод был сточен как и стрелка под 45 градусов и этот срез был отполирован… Имеем светодиод, лежащий на горизонтальной плоскости и излучающий свет по вертикали вверх. При таком изготовлении светодиод может обеспечить нормальную подсветку стрелки в диапазоне её движения в пределах угла примерно от 0 до 70 градусов… Рассверлив немного отверстие под стрелку я установил светодиод: Одного светодиода вполне хватает для подсветки стрелки индикатора топлива во всём диапазоне её движения…ибо свет уже после призмы светодиода расходится под углом примерно в 60 градусов и чем дальше он от «обслуживаемой» поверхности – тем большую площадь он освещает… Такая же операция была проделана и со стрелкой спидометра, но уже два светодиода для подсветки оной, а больше и не надо, ибо шкала у меня только до 80 км/ч. Подсвечивалась приборная панель тремя белыми светодиодами SUPER FLUX, чего оказалось вполне достаточно. Особо я не заморачивался и просто приклеивал их к корпусу приборки: Вот так выглядит приборка, подсвеченная лампой, но уже с установленными стрелками: И вот пришёл черёд дисплеев. Подсветка дисплеев самодельная — снял серую подложку и подложил акриловую пластинку с белым фоном, подсветив с торцов светодиодами. Вместо чёрных цифр на сером фоне мне внезапно захотелось, чтобы светись именно цифры, а не фон. Тут дело простое – нужно аккуратно скальпелем снять верхний либо нижний поляризатор(проявитель) с дисплея и перевернуть его, пока экран не станет чёрным и просто оставить поляризатор в таком положении, но главное, чтобы влага не попадала между дисплеем и поляризатором, иначе капельки влаги буду портить вид. В итоге мы получим такой эффект: На фото переделанные часы, от которых отвалился шлейф и пришлось познакомить их с мусорником))) Доработав термометр и новые часы под один стиль, приступил к сборке и прилепил все детали на свои места, провода вывел в свободное место, подключил к часам пульт управления с батарейкой, которая питала заодно и термометр, чтобы не заморачиваться с питанием от бортсети скутера. И вот приборная панель уже почти собрана: И в корпусе: И вот так на скутере:

На этом и закончу, надеюсь кто-нибудь найдет для себя что-то полезное) Всем спасибо за внимание) Позитива, добра и ровных дорог Вам, друзья!

Фотоотчет: Ремонт шестерни редуктора спидометра мопеда, скутера

Судьбу предугадать невозможно, избежать тем более, а вот обмануть — вполне! Судьба: поводки шестерни редуктора спидометра, который по обыкновению находится в опорнике переднего колеса (на большинстве малокубатурных китайских помоек оснащенных барабанными тормозами — редуктор привода спидометра находится именно там) — в свое время обломал какой-то «деятель».

«Деятели» ломают эту детальку очень часто: колхозят свои помойки и вместо того, чтобы посмотреть попали ли поводки шестерни в пазы на колесе — ставят как попало колесо, зажимают ось и потом долго думают — почему перестал работать спидометр. А как он будет работать, если поводки привода редуктора вовремя сборки колеса не попали в ответные пазы и загнулисьобломались?

Например поводки привода этой шестерни загнулись

Подогнем слегка поводки и спидометр вновь начнет свою бурную деятельность. Гнем аккуратно: металл каленный — чуть перегнете — сломаете.

Судьба этой шестерни на первый взгляд вполне прогнозируемая: замена на новую так поводки отломаны.

Цена вопроса: 150-200 руб + время на поездку в магазин + транспортные расходы. Оно надо? Ищем подходящею полоску металла толщиной 1,5-2 мм, навариваем новые поводки (естественно варим тонким электродом — 1,6 мм и максимально малым током).

Вживаемся в роль Микаланжело — отсекаем все лишнее.

Смазываем шестерню, вставляем ее поводками строго в пазы, закрываем ее опорником, устанавливаем колесо.

Машинка спидометра

Досадно когда на скутере не работает спидометр, а вместе с ним и одометр. Конечно на скорость это не влияет, но дискомфорт определенный есть. Хорошо если просто тросик порвался, а часто бывает когда сам привод отказывает. Машинка привода троса спидометра (далее машинка) располагается как правило на переднем колесе. Сидит она на оси колеса и приводит в движение тросик спидометра. К сожалению деталь не вечна. А ломается она как правило не по своей вине. Признайтесь вы хоть раз ее промывали или хотя бы смазывали? Нет? Напрасно. А ведь эта деталь крутится с приличной скоростью, вдобавок подвержена атаке песка, влаги и пыли.

Устройство простое и … В общем официально деталь неразборная. Разобрать ее конечно можно, но собрать потом без сварки нет.

Внутри прячутся две шестеренки — червячная передача. Большая шестеренка приводится в движение передним колесом. Во вторую (маленькую) шестеренку вставляется тросик спидометра.

И вот в этот механизм набивается пыль и шестеренка крутящая червяк начинает подклинивать и срезаться. В определенный момент срезаются все грани на шестеренке или шлицы на ее приводе.

Как же это дело обслуживать? В нормальных машинках есть отверстие для смазки (2), которое закрывается пластиковой заглушкой. Вот через это отверстие и нужно своевременно заталкивать густую смазку. Лучше использовать графитсодержащие теплостойкие смазки. В период ТО полезно вытащить тросик спидометра из машинки (если он еще не прикипел) и смазать его посадочное место(3). (Я вот по неопытности этого не делал и когда на моем скуте скрутился тросик спидометра я так и не смог вытащить его из машинки, пришлось заказывать две детали вместо одной).

Но все так просто когда у вас ухоженная с новая машинка. А когда она уже нанюхалась пыли и грязи это не поможет. Надо ее промывать. Снимите машинку с передней вилки, отсоединив предварительно тросик спидометра. Потом открывайте заглушку (2) и погружайте все это дело в ванночку с бензином. Там на глубине крутите привод за рычажок имитируя движение. Чередуйте эту операцию с продувкой сжатым воздухом через все доступные щели. Продолжать операцию следует до исчезновения шелеста песка в редукторе машинки. После этого смажьте ее через отверстия маслом и опять покрутите редуктор. После того как излишки масла вытекут можно заряжать смазку.

После такого метода возможна течь масла из машинки некоторое время, но это мелочь — главное узел надежно смазан. Если у вас есть две нерабочие машинки попробуйте сделать из них одну. Удалите вальцы со втулки. Поставьте машинку на трубу и выбейте втулку оси машинки. После обратной сборки машинка уже будет не та, но вполне пригодна к эксплуатации. Цифрой (1) показана «съеденая» шестерня.

Мини машинка на радиоуправлении

ТО ДЛЯ ПРИВОДА ТРОСА СПИДОМЕТРА

Досадно когда на скутере не работает спидометр, а вместе с ним и одометр. Конечно на скорость это не влияет, но дискомфорт определенный есть. Хорошо если просто тросик порвался, а часто бывает когда сам привод отказывает. Машинка привода троса спидометра (далее машинка) располагается как правило на переднем колесе. Сидит она на оси колеса и приводит в движение тросик спидометра. К сожалению деталь не вечна. А ломается она как правило не по своей вине. Признайтесь вы хоть раз ее промывали или хотя бы смазывали? Нет? Напрасно. А ведь эта деталь крутится с приличной скоростью, вдобавок подвержена атаке песка, влаги и пыли. Устройство простое и … В общем официально деталь неразборная. Разобрать ее конечно можно, но собрать потом без сварки нет. Внутри прячутся две шестеренки — червячная передача. Большая шестеренка приводится в движение передним колесом. Во вторую (маленькую) шестеренку вставляется тросик спидометра. И вот в этот механизм набивается пыль и шестеренка крутящая червяк начинает подклинивать и срезаться. В определенный момент срезаются все грани на шестеренке или шлицы на ее приводе.

Как же это дело обслуживать? В нормальных машинках есть отверстие для смазки (2), которое закрывается пластиковой заглушкой. Вот через это отверстие и нужно своевременно заталкивать густую смазку. Лучше использовать графитсодержащие теплостойкие смазки. В период ТО полезно вытащить тросик спидометра из машинки (если он еще не прикипел) и смазать его посадочное место(3). (Я вот по неопытности этого не делал и когда на моем скуте скрутился тросик спидометра я так и не смог вытащить его из машинки, пришлось заказывать две детали вместо одной). Но все так просто когда у вас ухоженная с новья машинка. А когда она уже нанюхалась пыли и грязи это не поможет. Надо ее промывать. Снимите машинку с передней вилки, отсоединив предварительно тросик спидометра. Потом открывайте заглушку (2) и погружайте все это дело в ванночку с бензином. Там на глубине крутите привод за рычажок имитируя движение. Чередуйте эту операцию с продувкой сжатым воздухом через все доступные щели. Продолжать операцию следует до исчезновения шелеста песка в редукторе машинки. После этого смажьте ее через отверстия маслом и опять покрутите редуктор. После того как излишки масла вытекут можно заряжать смазку. После такого метода возможна течь масла из машинки некоторое время, но это мелочь — главное узел надежно смазан. Если у вас есть две нерабочие машинки попробуйте сделать из них одну. Удалите вальцы со втулки. Поставьте машинку на трубу и выбейте втулку оси машинки. После обратной сборки машинка уже будет не та, но вполне пригодна к эксплуатации. Цифрой (1) показана «съеде

Подготовка к разбору редуктора

1. Снимаем выхлопную трубу и заднее колесо. На хонде дио 34, 35 лучше это делать, положив скутер набок на тряпку, чтобы не поцарапать пластик.

2. Снимаем воздушный фильтр и воздуховод.
3. Снимаем кожух вариатора.
4. Откручиваем гайку барабана сцепления. Для этого нужно зафиксировать барабан каким-нибудь приспособлением. Или гайку можно легко открутить пневмопистолетом.

Затем давим на ремень вариатора монтажкой и утапливаем его поглубже между щек вариатора, чтобы снять сцепление.