Причины проблем со сцеплением и переключением передач на мотоцикле

«Мокрое» двойное

Различают два вида сцепления, сухое и мокрое (оно же многодисковое в масле). Так называемое «мокрое» имеет лучшее охлаждение. Чаще всего ставится на коробки передач, крутящий момент которых от 250 Нм и выше. Примером может быть автомобиль Bugatti Veyron, крутящий момент которого достигает 1250 Нм.

Вторая набор дисков закреплен на отдельных ступицах, которые находятся на первичном вале соответственного ряда передач. В нормальном положении механизм будет разомкнутым. Что касается замыкания, то производится это благодаря гидроцилиндрам под управлением модуля электрогидравлики. Исходное положение диски принимают за счет пружин.

Зависимо от конструкции двойного сцепления, пакеты фрикционных дисков могут располагаться по-разному, концентрически или параллельно. Концентрически когда муфты будут расположены в одной плоскости и перпендикулярны первичному валу. В таком положении муфты более компактны. Обычно применяют в кпп с передним приводом колес и поперечным расположением двигателя.

Как правило, внутренняя муфта отвечает за переключение четных передач, а внешняя за нечетные передачи. Становится ясно, что такой набор рассчитан на передачу большого крутящего момента.

Параллельное — когда муфты располагаются друг за другом. Как правило, такое расположение используют для заднеприводных автомобилей.

Неисправности сцепления

Возможные неисправности, которые могут появиться во время эксплуатации мотоциклов ИЖ.

Буксует сцепление ИЖ Юпитер ИЖ Планета причины

Неисправность заметна при резком разгоне. Увеличиваем обороты, а мотоцикл не разгоняется. Тоже самое происходит при езде в крутом подъеме при увеличении нагрузки. Мотоцикл не может преодолеть препятствие, останавливается, хотя обороты коленчатого вала не падают. Диски сильно нагреваются и быстро изнашиваются. Эксплуатировать технику в таком состоянии нельзя нужно найти причину и устранить.

Данная неисправность говорит, что диски слабо прижаты друг к другу.

Причин может быть несколько:

• Регулировка проведена не правильно
• Пружины потеряли былую упругость
• Диски износились стали тоньше
• Износ деталей привода

Серьезной неисправностью может быть заедание троса привода управления. Причина в повреждении оболочки и образовавшейся ржавчине под ней. Нежна чистка и смазка, лучше замена.

Проверить и промыть сам механизм настройки находящийся в правой крышке двигателя. Мелкие частички дорожного песка, с водой попавшие в механизм могут тормозить работу. После выжима рычага детали не возвращаются в исходное положение.

Ведет сцепление ИЖ Планета ИЖ Юпитер причины

Муфта ведёт – это когда рычаг выжат до конца, а при включении скорости мотоцикл сразу начинает движение его невозможно остановить. Нажимаешь на тормоз, двигатель глохнет. Это говорит о том, что муфта не полностью отключена.

Основная причина в пружинах, которые сжимают диски. Диски не равномерно ослаблены и местами крепко соприкасаются друг с другом. Нужна правильная настройка пружин.

Слишком большой свободный ход рычага управления на руле. Если не поддается настройке заменить изношенные детали управления.

Нужно проверить толкатель, который находится внутри первичного вала коробки передач. Возможно, стержень стал короче.

Обязательно проверить наличие шарика. Часто при разборке он выкатывается и его теряют.

Шарик находится в нутрии первичного вала двухцилиндрового двигателя между толкателем и упорным стержнем.

У одноцилиндрового агрегата шарик находится в правой крышке между винтом с контрольной гайкой и упорным стержнем в первичном валу коробки.

1. ИЖ Планета 5 обзор характеристик мощность вес видео
2. Выпрямитель-регулятор напряжения
3. Установка зажигания
4. Генератор ИЖ 281.3071
5. ИЖ Планета 4 замок зажигания
6. Неисправности мотоцикла ИЖ
7. Воздушный фильтр мотоцикла ИЖ Планета 4
8. Мотоцикл ИЖ 56 технические характеристики
9. Мотоцикл ИЖ Юпитер разборка и сборка коробки передач

Назначение сцепления ИЖ Планета и ИЖ Юпитер

Сцепление — название говорит о работе, которую оно выполняет. В нашем случае сцепляет коленчатый вал с коробкой передачи двигателя ИЖ Планета и ИЖ Юпитер. Соединение должно происходить плавно без рывков, это нужно для начала движения и плавного переключения скоростей. В случае возникновения больших нагрузок предохраняет детали двигателя от поломок.
Муфты находится в левой половине картера, под левой крышкой двигателя.

Чтобы добраться до сцепления, нужно слить масло и удалить крышку с прокладкой, предварительно снять рычаги и открутить крепежные болты.

Корзина находится постоянно в рабочем состоянии, диски крепко сжаты пружинами.

Моторная передача состоит из двух звездочек. Малая ведущая находится на коленчатом вале. Большая звезда, ведомая на барабане. Соединение выполнено моторной цепью.

Передаточное число моторной передачи равно 2,17 для всех одноцилиндровых моделей ИЖ. Для ИЖ Юпитер передаточное число равно 2,57.

При сборке моторной передачи контролируется плоскостное расположение звезд. Допускаться не более 0,4 миллиметра.

Выключение происходит при помощи специального приспособления. Механизм выключения установлен в правой крышке двигателя. С помощью этого механизма производится и регулировка.

Регулировка муфты IZH Jupiter

На мотоциклах ИЖ-Ю и ИЖ-ЮК регулировка механизма выключения муфты начинается с регулировки машины, для которой регулировочный винт завернут до упора и отпущен на 1/4.1/2 оборота , затем затяните контргайку. Правильность регулировки проверяется нажатием педали переключателя в любом направлении. Перемещение переднего конца педали переключения на 5-5,5 мм от нейтрального положения не должно приводить к перемещению нажимной пластины. После этого отрегулируйте, вручную нажав регулировочный винт, расположенный в левой колонке рычага сцепления

на руле (свободный ход 5-10 мм)

СЦЕПЛЕНИЕ МОТОЦИКЛА «МИНСК» ММВЗ 3.111

Сцепление предназначено для разъединения двигателя и трансмиссии при переключении передач, при кратковременной остановке с включенной передачей и при торможении.

Регулировка производится следущим образом:

1. Отверните винты заглушки правой крышки 39 (рис. 3). 2. Отпустите контргайку регулировочного винта. 3. Ввертывая или вывертывая регулировочный винт, установите свободный ход на конце рычага сцепления на руле, равный 5-10 мм. При этом необходимо помнить, что при ввертывании винта свободный ход уменьшается, а при вывертывании — увеличивается.

Если сцепление «ведет», т. е. при полностью выжатом рычаге мотоцикл стремится двигаться, то регулировочный винт необходимо ввертывать. Если же сцепление «буксует», т. е. при полностью отпущенном рычаге мотоцикл стоит на месте, или обороты двигателя не соответствуют скорости движения мотоцикла на данной передаче, что особенно хорошо заметно при движении на подъеме, то регулировочный винт необходимо вывертывать.

После регулировки сцепления регулировочный винт следует законтрить.

Рис. 12. Сцепление: 1 — ведомые диски; 2 — ведущий диск; 3 — нажимной диск; 4 — нажимная пружина; 5 — грибок штока; 6 — гайка ведомого барабана; 7 — стопорная шайба; 8 — ведомый барабан; 9 — ведущий барабан; 10 — шайба промежуточная; 11 — ведомая зубчатка моторной передачи; 12 — храповик; 13 — храповая шестерня пускового механизма; 14 — пружина храповой шестерни;- 15 — втулка ведомой зубчатки; 16 — стопорное кольцо подшипника; 17 — подшипник первичного вала; 18 — первичный вал; 19 — шток выключения сцепления; 20 — пружина червяка; 21 — рычаг червяка; 22 — правая крышка картера; 23 — шарик; 24 — червяк; 25 — упорная шайба червяка; 26 — контргайка; 27 — регулировочный винт; 28 — гайка вторичного вала; 29 — сальник; 30 — стопорная шайба.

Разборка и сборка сцепления.

1. При помощи проволочного крючка (или спицы) отсоедините пружины от нажимного диска и снимите диск. 2. Извлеките грибок сцепления и снимите диски. 3. Отверткой отогните стопорную шайбу. 4. Зафиксируйте барабан сцепления специальным приспособлением (рис. 13), а за неимением такового — отверткой (что весьма нежелательно), и отверните гайку ведомого барабана. При этом следует помнить, что резьба левая!

Рис. 13. Приспособление для разборки сцепления.

5. Не снимая специального приспособления со, сцепления, отверните гайку крепления зубчатки на цапфе коленчатого вала. 6. Снимите сцепление одновременно с моторной цепью и зубчаткой. 7. Снимите втулку ведомой зубчатки и упорную шайбу. 8. Снимите сегментную шпонку с цапфы коленчатого вала. Сборку производите в обратном порядке.

Уход за сцеплением заключается в смазке троса, рычага и червяка, а также в своевременной и правильной регулировке свободного хода рычага.

Наиболее часто встречаются следующие неисправности сцепления:

1. Сцепление не регулируется — возможно прослабление нажимных пружин, вытяжка троса или прогиб нажимного диска. 2. Сцепление не выключается — возможно заедание червяка вследствие плохой смазки или попадания песка, заедание штока вследствие его изгиба, приварка штока к первичному валу вследствие недостаточной смазки КПП, перекос дисков, заедание дисков на шлицах или в пазах барабана, самоотвинчивание гайки ведомого барабана.

содержание .. 11 12 17 ..

Сколько дисков сцепления на иж юпитер 5

Мотоцикл ИЖ-Планета. Эксплуатация, обслуживание и ремонт. >> Моторная передача, сцепление, пусковой механизм. Сцепление — замена дисков

ООО «Мир Автокниг»

Сцепление — замена дисков

Перед заменой дисков сцепления, моторной цепи или ведущей звездочки необходимо снять левый глушитель с левой подножкой водителя (при двухтрубной выпускной системе), слить масло из картера силового агрегата или (при ремонте в пути) положить мотоцикл на правый бок. Если топливный бак полный, топливо надо слить из него или снять бак.

Работа показана на снятом силовом агрегате.

Снятие дисков сцепления

1. Ключом на 12 мм ослабляем стяжной болт рычага переключения передач.

2. Снимаем рычаг.

3. Снимаем шайбу.

4. Снимаем уплотнительное кольцо.

4. Ключом на 14 мм ослабляем стяжной болт рычага кик-стартера.

5. Снимаем рычаг.

6. Шлицевой отверткой отворачиваем восемь винтов крепления левой крышки картера. При необходимости можно применить ударную отвертку.

Обратите внимание на то, что винты имеют различную длину, а под некоторыми установлены уплотнительные алюминиевые шайбы.

7. Снимаем крышку вместе с парони-товой прокладкой. Будьте аккуратны, чтобы не порвать прокладку.

8. Большой шлицевой отверткой отворачиваем пять гаек нажимных пружин сцепления.

9. Извлекаем пять пружин вместе с колпачками из внутреннего барабана сцепления.

10. Снимаем нажимной диск.

11. Вынимаем ведомые и ведущие диски.

12. Раскладываем диски в порядке очередности снятия, чтобы (в случае сборки без замены) установить их на прежние места.

13. Осматриваем диски сцепления. Ведомые (стальные) диски не должны быть деформированы в результате перегрева, а ведущие (пластмассовые) должны быть без трещин, прижогов и видимого износа контактных поверхностей. Наружные выступы дисков не должны иметь повреждений. В случае обнаружения дефектных дисков заменяем весь комплект.

Установка дисков сцепления

Установку дисков сцепления производим в обратной последовательности.

Равномерное поджатие пружин обеспечивается одинаковым выступанием торцов гаек над торцами шпилек. Оно должно быть равным 4,0-4,5 мм (для новых дисков) и измеряется глубиномером штангенциркуля.

Нажимной диск должен перемещаться без перекосов и заеданий. В противном случае необходимо устранить перекосы дополнительной регулировкой гайками.

Перед установкой крышки картера рекомендуется обезжирить ее посадочную поверхность и посадочную поверхность картера, и нанести на них или на отмытую от масла прокладку (с двух сторон) тонкий слой герметика.

Обезжирить следует и отверстия в крышке под винты, а на тыльную сторону головок винтов также нанести герме-тик.

Внимание!

После установки всех снятых деталей следует отрегулировать привод сцепления (см. ниже), а, кроме того, повторить эту регулировку после нескольких сотен километров пробега мотоцикла, когда диски сцепления приработаются друг к другу.

Функциональное назначение муфты переключения передач

Прежде, как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, неплохо понять его назначение и принцип действия. Суть работы муфты трансмиссии:

1. Обеспечение передачи вращающего момента с большой зубчатки моторной передачи на первичный вал КП.
2. Кратковременное разъединение и плавное соединение элементов трансмиссии между собой.

Мотоциклы Иж комплектовались механической муфтой, работа которой основана на силе трения между ведомыми и ведущими дисками. Она представляет собой многодисковую конструкцию, работающую в масляной ванне – классическая компоновка, которую Ижевский машзавод использовал до 2008 года. Работающие в паре, главная цепная передача и четырехскоростная коробка надежны и проверены многими поколениями мотоциклистов.

Сколько дисков сцепления на иж юпитер 5

Мотоцикл ИЖ-Планета. Эксплуатация, обслуживание и ремонт. >> Моторная передача, сцепление, пусковой механизм. Сцепление — замена дисков

ООО «Мир Автокниг»

Сцепление — замена дисков

Перед заменой дисков сцепления, моторной цепи или ведущей звездочки необходимо снять левый глушитель с левой подножкой водителя (при двухтрубной выпускной системе), слить масло из картера силового агрегата или (при ремонте в пути) положить мотоцикл на правый бок. Если топливный бак полный, топливо надо слить из него или снять бак.

Работа показана на снятом силовом агрегате.

Снятие дисков сцепления

1. Ключом на 12 мм ослабляем стяжной болт рычага переключения передач.

2. Снимаем рычаг.

3. Снимаем шайбу.

4. Снимаем уплотнительное кольцо.

4. Ключом на 14 мм ослабляем стяжной болт рычага кик-стартера.

5. Снимаем рычаг.

6. Шлицевой отверткой отворачиваем восемь винтов крепления левой крышки картера. При необходимости можно применить ударную отвертку.

Обратите внимание на то, что винты имеют различную длину, а под некоторыми установлены уплотнительные алюминиевые шайбы.

7. Снимаем крышку вместе с парони-товой прокладкой. Будьте аккуратны, чтобы не порвать прокладку.

8. Большой шлицевой отверткой отворачиваем пять гаек нажимных пружин сцепления.

9. Извлекаем пять пружин вместе с колпачками из внутреннего барабана сцепления.

10. Снимаем нажимной диск.

11. Вынимаем ведомые и ведущие диски.

12. Раскладываем диски в порядке очередности снятия, чтобы (в случае сборки без замены) установить их на прежние места.

13. Осматриваем диски сцепления. Ведомые (стальные) диски не должны быть деформированы в результате перегрева, а ведущие (пластмассовые) должны быть без трещин, прижогов и видимого износа контактных поверхностей. Наружные выступы дисков не должны иметь повреждений. В случае обнаружения дефектных дисков заменяем весь комплект.

Установка дисков сцепления

Установку дисков сцепления производим в обратной последовательности.

Равномерное поджатие пружин обеспечивается одинаковым выступанием торцов гаек над торцами шпилек. Оно должно быть равным 4,0-4,5 мм (для новых дисков) и измеряется глубиномером штангенциркуля.

Нажимной диск должен перемещаться без перекосов и заеданий. В противном случае необходимо устранить перекосы дополнительной регулировкой гайками.

Перед установкой крышки картера рекомендуется обезжирить ее посадочную поверхность и посадочную поверхность картера, и нанести на них или на отмытую от масла прокладку (с двух сторон) тонкий слой герметика.

Обезжирить следует и отверстия в крышке под винты, а на тыльную сторону головок винтов также нанести герме-тик.

Из чего состоит сцепление

Чтоб не ломать сцепление, нужно знать не только как оно работает поверхностно и какие его функции, но и с каких деталей оно состоит. К основным составляющим частям относят ведомую и ведущую части, механизм отключения и нажимную систему.

Момент вращения двигателя передается от маховика на детали ведущей части, последние в свою очередь передают крутящий момент на ведущий вал КПП. Момент трения обеспечивается благодаря нажимному механизму, который благодаря плотному сцеплению ведомой и ведущей части, дает долгожданный результат движения.

Немаловажным считается выключение сцепления. Так один диск, на котором расположены периферическим образом пружины, расположено в чугунном картере, тот в свою очередь располагается в блок-картере двигателя.

В ведущую часть входит кожух сцепления и маховик, последний в свою очередь крепится к маховику коленчатого вала за счет шести специальных болтов. Нажимной диск размещается в средней части кожуха. Вращающий момент нажимного диска передается от маховика через три выступления, которые имеются в диске и входят в окна кожуха. Ведомый диск, ступица, ведущий вал коробки смены передач являются основными и обязательными составными ведомой части сцепления.

По обе стороны ведомого диска размещены фрикционные накладки, изготовлены из медно-асбестового состава (или же иного металлоасбестового состава), которые выдерживают необычайно высокую температуру и известны своими фрикционными свойствами. Со ступицей ведомый диск соединен заклепками либо же через пружины. Эти пружины являются составной частью пружинно-фрикционного гасителя вращающихся колебаний (то есть демпфера)

МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ

Механизм сцепления

представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем плавно их соединять. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.

Механизм сцепления состоит из

:

• картера и кожуха,
• ведущего диска (которым является маховик двигателя),
• нажимного диска с пружинами,
• ведомого диска с износостойкими накладками.

Ведомый диск постоянно прижат к маховику нажимным диском под воздействием сильных пружин. За счет огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками, все это вместе вращается при работе двигателя. Но только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того едет ли или стоит на месте автомобиль.

Для начала движения машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами к вращающемуся маховику, то есть — включить сцепление. И это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20 — 25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес – ноль.
Сцепление включено
На первом этапе

работы по включению сцепления — приотпускаем педаль, т.е. даем возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения. За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а автомобиль потихоньку ползти.

– удерживаем ведомый диск от какого-либо перемещения, т.е. на две — три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись. Машина при этом увеличивает скорость движения.

На третьем этапе

— маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращаются вместе без проскальзывания и с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач и далее на ведущие колеса автомобиля. Это соответствует состоянию механизма сцепления – включено, автомобиль едет. Теперь остается только полностью отпустить педаль сцепления и убрать с нее ногу.

Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет.

Для выключения сцепления

водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль сцепления следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.
Сцепление выключено
освоив работу с педалью сцепления в три этапа

Реставрация Иж Планеты 5, как это было.

Привет читатель, перед тем как начнешь читать это, рекомендую запастись не одной чашкой чая, и большим количеством печенюшек, ибо статья, как по-моему мнению входит в группу «унылая» т.к писать много, и хотелось бы ничего не упустить, чтобы в дальнейшем, человек прочитавший это не сделал ошибок, которые сделал я. И так начнем. Писать про все это в описание я не стал, ибо писать много, да и нет смысла, под описание это не попадает, а вот в отдельную статейку само-то, и так, как и писалось ранее, мотоцикл был «оживлен» после долгого 5-летнего простоя, как сейчас помню, была плохая погода, шел дождь, в общем была ранняя весна, вспомнили мы с другом о нем, и что-то стало интересно, правда ли, что наш мотопром на столько плох, как о нем говорят, что мотоциклы не надежные, мол, сколько ездишь, столько под ним и лежишь… Однако ближе к сути, мотоцикл завелся почти сразу, нужно было сделать элементарные вещи, налить свежего бензина, продуть свечку, проверить зажигание и электрику в целом, ибо срок простоя не мал, и произойти могло все что угодно, да и встал он на этот простой не просто так, об этом я тоже знал. Но как не странно, мотоцикл завелся сразу, без проблем и нареканий, работал мягко, и пах, пах по истине нашем запахом двухтактного двигателя, я думаю все, кто жил в деревне или районе знает, как пахнет наша Планета или Юпитер, которые проезжают мимо, это запах, уносящий куда-то в детство что ли, однако вернемся к теме. Мотоцикл завели, проехался я буквально километра 2 и он встал, катушка нагрелась, и сгорела в итоге, пришлось катить, примерно неделю-две маялся я с ним, катал к механикам, и просто знающим людям, но никто не мог понять в чем дело, но нашелся человек, который все же СМОГ. Проблема была в проводах на генераторе, они были перепутаны по фазам, кто знает устройство генератора на «Совках», поймет о чем я. Из-за этого и горели катушки зажигания (в народе бабины), а так же нередко и свечи. Далее шел сезон, весь сезон без единой поломки или единого нарекания, мотоцикл каждый день все больше и больше удивлял меня, и полностью

перечеркивал

все стереотипы и мифы о нем. За этот сезон я сделал для себя нужные выводы, выводы в первую очередь о людях, которые «хают» наш мотопром, то ли не ездили, то ли эксплуатировали бог знает на чем и как. За сезон мотоцикл подарил мне массу эмоций, ярких красок, впечатлений и воспоминаний. За что я был ему очень благодарен, и однажды сидя на лестнице дома, осенью, когда все остальные кони уже стояли на консервации я задумался о реставрации, ибо делать что-то зимой надо, а не покатаешь ведь, снегохода на тот момент не было, а к мотоциклам тянуло, прошлый проект по мопедке был уже готов, а работы там осталось всего ничего, на 3 месяца точно не тянуло, и я сказал себе: Все, ты, друг, следующим будешь. Надо же как то отплатить в конце концов двухколесному другу за его признательность:) И тут начинается сама суть. Мотоцикл был поставлен на пни, ибо подката тоже не было, а разбирать надо было, в ход шло все, что было под рукой. Морозными зимними вечерами откручивал я с товарищами гаечки, да болты, все ближе и ближе приближаясь к стадии «Разобран полностью». Мотоцикл был разобран до рамы, остался только руль, но его я в последствии трогать не стал, объясню почему позже. Но шло время, и мороз в -30 градусов не давал мне возможности работать, и тут я сошел с ума в край, я решил затащить всю эту массу запчастей, болтов, гаек, в дом Так и сделал, долго потом будет еще вспоминать меня кот, за доставленные ему неудобства Однако продолжим. Мотоцикл был разобран, и все к чему я хотел добраться, было уже «на руках». (Ниже фото как он выглядел на тот момент)

Такие дела, не двигателя, не колес, ничего Все как мне и надо было, только все это находилось дома, и было чуть-чуть чище чем здесь (Успел тогда подключить мойку и помыть с пеной). Начал я с двигателя, он нареканий у меня не вызывал, работал отлично, ничего не стучало, да он и не успел бы, пробег был в 5000 км, что для Планет «Тьфу, да и ладно». Замене подлежали только вышедшие из строя резинки, сальники, пыльники, и т.п. То, что работало нормально я не менял, ибо сторонник того, что если что-то нормально работает, то трогать смысла не имеет. Именно по двигателю были заменены:

1) Сальник, с правой стороны двигателя, который установлен за ведущей звездой, а так же сальник штока сцепления.

2)Звезда, с 14 зубьев, была заменена на 19 звезду, ибо ездить хотелось чуть-чуть побыстрее.

3)Из-за большой звезды, пришлось менять и цепь, поставил цепь подлиннее.

4)Было заменено коробочное масло, с так хвалимого «Автола» на Motul Transoil expert, по-моему так называется.

5)Замене подлежала и свеча зажигания, все строго по мануалу, поставил NGK, аналог нашей СССРовской свечки, точную модель не помню, но она была как аналог в книжонке по эксплуатации.

6)Был заменен колпачок зажигания, на СССРовский, с хранения, где достал, секрет но если будет интересно, спрашивайте

7)Катушка тоже была заменена.

Кулачки зажигания.

По-моему все, если что еще вспомню, впишу обязательно.

Это с двигателем, а у меня еще оставался целая рама и облицовка, с которой так же надо было «бороться». Начал я с рамы, вернее с ее осмотра, мне больно не хотелось лезть в рулевую колонку, а раму без ее снятия не покрасишь, в итоге с ней я ничего делать не стал, да она и в состоянии то идеальном, нигде не гнутая, не лопнутая, а по краске я делал так, брал аэрозольную краску и подбирал, затем подкрашивал, вышло не плохо, не идеально, но и не плохо. В итоге в будущем все же снял передние перья, то бишь амортизаторы (вилку, хоть и называть передние перья вилкой не есть правильно). С ними я долго не решался ничего делать, ибо поговаривали о болезни их сальников, они любили течь, но я поборол страх и начал сливать старое масло, ну как масло, какую-то «левую» жидкость, а чего вы хотели, мотоциклу не много не мало 26 лет, а масло в них Я УВЕРЕН никто конечно же не менял Такая вот ЖИИИЖА была у меня в перьях.

В перья я заливал масло как указано, опять же, в книжонке, масло для автоматических коробок передач, а именно залил Тойотовское. Ибо другого не было, но масло очень даже хорошее. Вообще довольно странно конечно, в перья масло для автоматических коробок… Но на то он и «Совок», этим наши мотоциклы и отличались от других, других масел на то время не было, а лить же что-то надо было, вот и лили то, что было подходящим:).

Далее пошла в ход проводка, был очень сильно плохой пульт с правой стороны, который отвечал за стоп двигателя, а так же переключателя света с «ВКЛ» на «ВЫКЛ». Его я тоже заменил, но не на китайский, на родной, новый советский пульт, где взял, опять же подскажу если будет интересно:).

Так же была разобрана приборка, там не работала секция указателей поворотов, лампочка перегорела, поменял. Далее в ход пошли провода, которые у Планет и Юпитеров видно как гирлянду, все было тщательно обмотано в единую цепочку черной изолентой, и спрятано от глаз смотрителя, долго я решал как, и куда ее спрятать, но в итоге смог принять решение. По проводке все, осталось облицовка, и дефектовка отдельных частей, типо заднего маятника, задних амортизаторов и т.п. По дефектовке все просто, были смазаны все тросы, все испорченные были поменяны, смазывал силиконовой смазкой, все по мануалу. Была смазана цепь, дорожной смазкой для цепи фирмы MOTUL, она там оказалась в самый раз. Так же были куплены новые чехлы цепи, нашего производства, качество на 4+, но не знаю как поведут себя далее, пока что довольно не плохо. Были затянуты все болты, гайки, везде строго соблюдены «Болт, шайба, гравер, гайка», смазывал каждое резьбовое соединение, сил и времени не жалел, ибо к таким делам подхожу действительно хлопотно. Далее у нас пойдет самое вкусное. Облицовка. Бак, обтекатели, передние чехлы перьев, все, что было на виду у смотрителя было тщательно подготовлено к покраске, 3 слоя грунта, 3-4 слоя краски, 2-3 слоя лака, краски сил и времени так же не жалел. С цветом определился сразу, красный, но не пытался попасть в заводской, ибо в каталоге нашел ближе по душе, его и выбрал, код краски не скажу, он там огромный, запомнить не смог, увы. Далее были докуплены литые диски, одно из самого дорогого удовольствия для таких мотоциклов, один советский Б/У диск обошелся мне примерно 3-4 тысячи рублей, да-да вот такие на них расценки, а ведь есть товарищи которые за китайские по 7-10 за одно колесо заряжают, ужас. Купил три колеса, нашел с трудом, из разных уголков России, зачем 3? Ответ прост, боковой прицеп, но о нем позже, на этом этапе я о нем совсем забыл. Позже, позже. Один из дисков был с дефектом, у него были подразбиты посадочные места подшипников, пришлось точить втулку и устанавливать подшипник чуть глубже, так получилось дешево и сердито, этот диск в последствии был установлен на боковой прицеп, но на этом его история не оканчивается, нервов он мне еще потрепал, но об этом тоже позже.Во всех дисках кстати были поменяны подшипники, а подшипники были наполнены новой эластичной смазкой, как в мануале.

Диски были разных оттенков, но почему то народу нравится красить их именно в белый, то ли «РАССИНГОВЫЙ» цвет то ли мода такая…:) Вот так они выглядели изначально.

Они были самым трепетным в покраске делом, ибо задумка была не простая, в конце статьи увидите сами:) Но на что только не пойдешь, ради красоты и пищи для глаз :)))

Далее уже приближаемся к завершению моих повествований, и то, описать все у меня просто не хватит времени, мелочей море, да и подзабыл я уже о всем, но самое главное я опишу. Далее у меня пошел поиск, поиск ништяков, которые выпускались с мотоциклами комплектации «Люкс», именно так они назывались, литье я уже нашел, остались различные мелочи, например крышка горловины в хроме, пневмоперья и дисковой тормоз, КСТАТИ, знающие люди спросят, почему нет пневмоперьев? Отвечаю. Пневмоперья довольно дорогое во-первых удовольствие, а во-вторых для меня не нужное, ибо мои перья работают очень, очень даже мягко, у многих там просто или нет масла, или оно уже так задубело от годов, что просто не дает нормально функционировать амортизаторам, меняйте, и будет вам счастье. Так вот, пневмоперья стоят к тому же кучу денег, около 14000 тысяч рублей, стоит ли? Зачем? Оставил родную. Если нет пневмоперьев, нет и дискового тормоза, да он мне и не нужен, ибо вся гидравлика стоит 5000 рублей, диск 2500 рублей, привод без троса спидометра 1600 рублей, в сумме с мелочами тоже около 10000 рублей, дорого, и не стоит того, подумал я, оставил родные душе барабанные тормоза, не тот это мотоцикл, который нуждается в дисковом тормозе. Продолжим. Все ништяки были закуплены, остался глушитель, он у меня был слегка помят, но не забит, и работал отлично, но все же я решил его заменить, за родной, советский глушитель просили не так уж много, 3500 тысячи рублей, а желание и любопытство помацать новые советские запчасти меня сжирали, и я сделал заказ. Труба пришла, и была готова к сборке, я не могу передать клавиатурой то, что видел я, новые советские запчасти, это как игрушки под елкой в детстве, очень запоминающиеся, особенно в наше время вещи. Далее, идем далее. Далее была установка покрашенных деталей мотоцикла, дуги, крышки бордачков, сами бордачки, и так далее. Весь хром был тоже отполирован в зеркало.

Это далеко не все детали, все замучаюсь загружать, но поверьте, это ощущение свежевыкрашенных деталей, не с чем не перепутаешь!:) Далее установка, установка всего, деталей облицовки, глушителя, крыльев, и конечно же двигателя. И тут начинается история, и одна моя ошибка. Двигатель я отдал в полировку, полностью до зеркала, полировка очень трепетное дело, нуждающиеся во времени и терпении, в итоге получилось вот так:

Не идеально? Согласен, дома еще доделывал, но фото забыл сделать… Но ошибка была вот в чем, ЗАПОМНИТЕ, если кто-то будет полировать алюминиевый двигатель, покрывайте его жаростойким лаком, или на край любым лаком, иначе после первой же мойки, алюминий начнет вступать в реакцию, окислятся, после чего станет опять таким же простым на вид, я долго кривил лицо, когда первый раз помыл мотоцикл… Не совершайте моих ошибок. Далее была сборка всего, что снимал, заняло примерно неделю, зато без торопливости Эх, вроде бы все рассказал, по поводу бокового прицепа будет отдельная статья, ибо он ее заслуживает. Спасибо всем, кто уделил внимание этой статейке, надеюсь это было для вас интересным и полезным, задавайте свои вопросы, буду рад помочь;) Фото мотоцикла каким он был, и каким стал, конечно же, прилагаются, СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!:)))

Это далеко не все фотографии, и не все перечисленные работы, но перечислить все, не реально, ибо запомнить все я не могу, а фотографии в основном хранятся на телефоне, а перекидывать их довольно геморно, через некоторое время выложу еще… Еще раз, всем спасибо!!!

Теги

• ИЖПЛАНЕТА5
• ПЛАНЕТА5
• ПЛАНКА
• планка
• ижпланета5
• планета5
• планета 5

Регулировка пружин сцепления

Регулировка пружин не сложна, главное. правильно понять. Начнем с установки мотоцикла на центральном шаге. Затем снимите крышку, прежде чем сливать масло. Рычаг сцепления сжат до предела и обязательно зафиксируется. Далее следует скорость, предпочтительно первая. Возьмите колесо и начните вращаться. Мы пытаемся определить, насколько мы прилагаем усилия. Мы смотрим на сцепление во время вращения, определяем, какие пружины затягиваются слабо. Мы маркируем их мелом, а затем затягиваем. Мы снова начинаем вращать колесо, и если вы чувствуете, что колесо стало легче вращаться, это означает, что все сделано правильно. Процесс необходимо повторить и добиться наилучшего результата. После этого мы проверяем результат при перемещении. Если нагрузка начинает обрезаться при увеличении нагрузки. Необходимо затянуть все пружины с помощью гаек. В этом случае все гайки должны иметь одинаковое количество оборотов.

Регулировка сцепления

Сцепление представляет собой связующее звено между КПП и рычагом управления, поэтому нужно знать, как отрегулировать сцепление на мотоблоке. При выходе сцепления из строя его сбои видны сразу:

• в данном случае сцепление полностью выжимается, а мотоблок рвется с места. Чтобы устранить данные неполадки следует подтянуть винт регулировки;
• если сцепление находится в отпущенном состоянии, но мотоблок все равно не выдает нужную скорость или стоит на месте, то необходимо ослабить винт.

Если во время использования из редуктора слышен странный звук, оперативно прекратите все работы. Наиболее распространённой проблемой является недостаточное количество масла или его плохое качество. Проверять уровень масла необходимо каждый раз перед началом работы. Если масло заменено, но шум не прекращается, то необходимо обратиться в сервисный центр для диагностики. При обнаружении проблем с переключением передач причины необходимо искать в правильности настройки сцепления, изношенных деталях КПП или стершихся шлицах валов.

Знания о правильной регулировке сцепления на мотоблоке обеспечат Вашу безопасность и эффективность рабочего процесса. Для приобретения новой продукции можно перейти по !

Мотоблок «Нева» МБ-2 — это сельскохозяйственный агрегат, предназначенный для работы на самых разных видах почвы, в том числе и ранее не обрабатываемой.

Мотоблок «Нева» МБ 2Б-6,5RS

Выпускается в различных модификациях с разными типами двигателей:

• МБ-2Б-6.0,
• МБ-2Б-6.5Pro,
• МБ-2Б-7.5Pro,
• МБ-2К-7.5,
• МБ-2Н-5.5,
• МБ-2С-6.0Pro,
• МБ-2С-7.0Pro,
• МБ-2С-9.0Pro,

Основные работы, которые можно выполнять на мотоблоке «Нева» МБ-2 это:

• вспахивание почвы;
• культивация, фрезерование;
• полив (насосная станция);
• окучивание;
• уборка территорий от травы, снега и т.д;
• сбор урожая картофеля, лука и т.д.

Разновидности сцепления

По типу трения.

Вышеописанный вид имеет так называемый «сухой» тип трения. То есть, все конструктивные элементы какой-либо смазки не имеют, мало того – она вообще не допускается, поскольку это может повлиять на сцепные свойства взаимодействующих поверхностей дисков.

Но существуют виды, у которых составляющие находятся в масляной ванне – так называемое «мокрое».

Но такой тип на авто практически не используется, хотя его можно встретить в конструкции некоторых мотоциклов.

В целом, суть работы этого сцепления не отличается от «сухого», с единственной разницей, что картер, в котором располагаются составные элементы, заполнен маслом.

По количеству потоков.

Что касается количества потоков, то здесь сцепления фрикционного типа делятся между собой на однопоточный и двухпоточные.

В первом случае вращение от двигателя передается только на один элемент. В описанном выше типе им выступает первичный вал КПП.

Но на спецтехнике нередко используется двухпоточное сцепление.

Отличительной особенностью от однопоточного является передача вращения на два вала. Но для этого в конструкцию добавлен еще один ведомый диск.

Чаще всего оно встречается на тракторах (второй поток обеспечивал вращение вала отбора мощности).

Что касается легкового автотранспорта, то этот тип нашел применение в авто с роботизированной КПП (о нем более подробно – чуть ниже).

По количеству ведомых дисков.

Относительно количества ведомых дисков, то помимо однодискового есть также двухдисковые и многодисковые сцепления.

Первый вариант двухдискового сцепления используется на двухпоточном типе. В нем вращение от одного ведомого диска передается на вал КПП, а от второго – на ВОМ.

Такое конструктивное исполнение позволило повысить функциональность техники (к примеру, на тракторах благодаря валу отбора мощности удается агрегатировать его с разнообразными механизмами).

Но двухдисковое сцепление может быть и однопоточным (вращение от двух ведомых дисков передается только на один элемент – вал КПП).

Такая конструкция нашла применение на грузовом транспорте (в большинстве случаев, хотя этот тип можно встретить и на спортивных авто, а также некоторых мотоциклах), где из-за высоких мощностей моторов требуется передача высоких крутящих моментов.

Многодисковые же сцепления представляют собой пакет дисков – ведущих и ведомых, чередующихся между собой. Этот пакет помещен в корзину, состоящую из двух барабанов – ведущего и ведомого.

В остальном суть конструкции этого типа не отличается от обычного сцепления – диски соединены с соответствующими барабанными, прижимаемых друг к другу пружинами, благодаря чему между дисками возникает трение.

При задействовании привода один барабанов отходит, благодаря чему и прерывается поток. Этот тип сцепления можно встретить только на мотоциклах.

По типу привода.

Для управления узлом применяется несколько типов приводов:

• Механический (передача усилия от педали на вилку подшипника делается при помощи системы рычагов или троса);
• Гидравлический (усилие передается посредством двух цилиндров – главного и рабочего, соединенных между собой трубопроводом, заполненным жидкостью);
• Электрический (применяется в системах с автоматическим управлением сцеплением. Воздействие на элементы сцепления здесь ведется посредством электродвигателей с сервоприводами);
• Комбинированный (привод сочетает в себе несколько из вышеперечисленных типов, к примеру, гидромеханический).

Дополнительно на спецтехнике нередко применяются разнообразные усилители привода.

Когда сцепление требует настройки?

Регулировка сцепления ИЖ Планета 5 требуется в двух случаях:

1. Сцепление «буксует». В данном случае диски сцепления присоединены друг к другу неплотно из-за чего происходит проскальзывание ведущих дисков и неполная передача крутящего момента. Заметить это можно в отставании фактических оборотов двигателя и разгона мотоцикла. Особенно заметно при резких разгонах или движении в горку. Такая ситуация может происходить если пружины не создают достаточного усилия или нет свободного хода в приводном механизме. Реже проскальзывание может означать износ пакета дисков. Чаще всего проблема решается простой настройкой, в других случаях проводится разборка, замена пакета и сборка сцепления ИЖ Планета 5.

Распространённые неисправности сцепления и их признаки

• Неполное включение сцепления (с «пробуксовками») – последствие замасливания либо износа фрикционных накладок ведомого диска, поломок пружин, неправильной амплитуды хода педали (её малого свободного хода). Чтобы устранить данную неисправность, требуется заменить ведомый диск, устранить задиры на дисках, осмотреть привод на предмет неисправностей.Когда имеет место «пробуксовка», то при отпущенной полностью педали сцепления диски проскальзывают один относительно другого. От длительной пробуксовки диски начинают значительно нагреваться, стальной ведомый диск при этом может покоробиться, а чугунный маховик и нажимной (или нажимные) диски могут покрыться трещинами. Фрикционные накладки в ускоренном режиме изнашиваются и обгорают, и этот горелый запах достигает кабины. Если не ремонтировать, то процесс постепенно прогрессирует, сперва на высоких, потом на низких скоростях. Вплоть до того, что невозможно становится даже тронуться с места на первой передаче.
• Неполное выключение сцепления (когда сцепление «ведёт») – последствие большого свободного хода сцепления, поломок пружин, покоробившегося ведомого диска или неправильно установленного диска нажимного. Также это возможно при деформации выжимных рычагов; или выжимной подшипник заедает, не передвигается вместе с нажимной муфтой. Возможно, ведомый диск сцепления не передвигается по шлицам (загустела или загрязнилась консистентная смазка). Для устранения этой неисправности необходимо удаление воздуха из гидропривода, регулировка свободного хода педали, замена неработоспособных дисков и пружин.Неполное выключение проявляется хрустящими звуками шестерён при переключении передач и, соответственно, ведёт к ускоренному износу деталей коробки передач.

• Рывки при включении сцепления. Когда автомобиль, несмотря на плавный отпуск педали сцепления, трогается «рывками», то это свидетельствует о разрушении фрикционных накладок, короблении ведомого диска, либо о поломке демпферных пружин, либо об износе фрикционных шайб. Также возможно заедание ведомого диска при передвижении по шлицам первичного вала коробки передач, а также заедание нажимной муфты или разрушение выжимного подшипника.
• Неисправности системы гидропривода. При попадании воздуха в гидравлический привод выключения сцепления возможно «проваливание» педали, и как следствие — неполное выключение сцепления. В этом случае, необходимо удалить пузырьки воздуха с частью жидкости (прокачать сцепление), и долить свежей. Когда в механизмах с тросовым приводом сцепление вообще не выключается, то, возможно, произошёл обрыв троса. Когда педаль сцепления не возвращается в первоначальное положение – произошло отсоединение возвратной пружины. Если при выключении сцепления раздаётся сильный шум, создаваемый выжимным подшипником, то это свидетельствует о его износе.

Если привод сцепления механический (рычажный или тросовый) – то по мере износа фрикционных накладок педаль сцепления будет постепенно подниматься, а при гидравлическом приводе педаль не меняет своего положения, и происходит снижение уровня жидкости в бачке.

Итак, механизм сцепления играет огромную роль в функционировании любого автомобиля или трактора. От его исправности и работоспособности во многом зависит техническое состояние всего транспортного средства

Поэтому, для обеспечения долгой и надёжной работы всех элементов механизма сцепления важно пользоваться им плавно, и без необходимости не практиковать излишне долгих нажатий на педаль. При таких щадящих условиях работы сцепление прослужит долго