Сборка двигателя мотоцикла УРАЛ 750cc 2021 года

ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ, ПОРШНЯ, ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА И ЦИЛИНДРА МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Поршневые кольца и поршни заменяют при следующих дефектах: снижении компрессии в двигателе до величины менее 450кПа, которое определяют компрессометром при независящем от герметичности закрытия клапанов; дымном выпуске газов; интенсивном нагарообразовании на головке цилиндра и поршне, не зависящем от регулировки карбюраторов.

Заменой поршневых колец, поршня с поршневым пальцем и цилиндра восстанавливают уменьшившуюся компрессию, нормальный расход горючего и устраняют некоторые посторонние стуки.

Поршневые кольца заменяют после пробега мотоциклом приблизительно 10…12 тыс. км. Признаками износа колец служат расход масла двигателем более 0,15 л на 100 км пробега и увеличение зазора в замке более 1,2 мм.

Перед установкой новых колец их подгоняют по канавке поршня вручную, припиливая личным напильником (рис. 14) и обрабатывая наждачной шкуркой, затем проверяют зазор в замке. Зазор замеряют у кольца, вставленного в цилиндр без перекосов. Выравнивать расположение кольца в цилиндре удобно поршнем, вводимым вслед за кольцом. Для компрессионных колец зазор должен быть 0,04…0,08 мм (только для новых), для маслосъемных- 0,025…0,0б5 мм.

Если требуется заменить только верхние компрессионные кольца, то ставят не хромированные кольца, так как хромированные медленно прирабатываются. Для проверки соответствия высоты кольца ширине канавки поршня кольцо вставляют наружной стороной в канавку и прокатывают по ней. Зазор в канавках поршня должен быть 0,025…0,08 мм.

Правильно подогнанное кольцо, надетое на поршень, утапливается в канавку под влиянием собственной массы. При тугой посадке кольцо будет недостаточно подвижно и, следовательно, может легко заклиниться и пригореть. Поэтому необходимо выдерживать эти зазоры в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации данной модели мотоцикла.

Соответствие толщины кольца глубине канавки поршня проверяют следующим образом: кольцо наружной стороной вставляют в канавку поршня, а к поршню параллельно его продольной оси прикладывают ребром линейку так, чтобы участок кольца, погруженный в канавку, оказался между дном канавки и ребром линейки. Кольцо, соответствующее глубине канавки, утапливается в ней на 0,4…0,5мм и свободно перемещается. Если кольцо не утапливается в канавке, то при расширении поршня и образовании под кольцом нагара дно канавки будет сильнее давить на кольцо и, следовательно, поршень может заклиниться в цилиндре. Поршень и поршневые пальцы заменяют примерно через 18…20 тыс. км пробега мотоцикла. У поршня изнашиваются боковые стенки канавок для поршневых колец, отверстия под поршневой палец и юбка поршня. Износ поршневых канавок восстанавливают проточкой их на токарном станке под ремонтные поршневые кольца, а износ отверстий в бобышках — развертыванием разверткой с направляющим хвостовиком под увеличенный размер поршневого пальца, но с обязательным сохранением зазоров и натягов в сопряжениях пары поршень — поршневой палец (диаметральный зазор- не более 0,01 мм) и пары отверстие во втулке верхней головки шатуна — поршневой палец

(диаметральный зазор — не более 0,03 мм). При наличии диаметрального зазора в соединении цилиндр — поршень более 0,2 мм поршень подлежит выбраковке и замене новым.

Для замены поршня применяют приспособления, указанные на рисунке 15. При снятии поршня сначала снимают стопорные кольца поршневого пальца, а затем на поршень надевают приспособление и устанавливают его на шпильки крепления цилиндра и выпрессовывают поршневой палец; при этом внимательно следят за тем, чтобы винт приспособления не портил поверхность отверстия в поршне.

Устанавливают поршень с кольцами в такой последовательности: поршень нагревают в ванне с водой или в печи до 90…100’С, надевают палец на оправку, вставив с другой стороны в отверстие пальца направляющий конус; смазывают палец маслом для двигателя; совмещают отверстие в поршне с отверстием в верхней головке шатуна и

вдавливают поршневой палец рукой на место (рис. 16). Поддерживать горячий поршень лучше всего в рукавице.

Поршневой палец следует устанавливать быстро, так как поршень остывает и палец может «прихватить». Запрессовка пальца ударами недопустима, и в случае «прихватки» пальца его выпрессовывают и операцию повторяют. После установки поршневого пальца устанавливают стопорные кольца, затем на поршень надевают поршневые кольца.

Продление срока службы поршня путем установки новых поршневых колец возможно только лишь на короткое время, так как в этом случае кольца изнашиваются быстрее.

Заменяют цилиндр новым или отремонтированным при наличии диаметрального зазора более 0,2 мм в соединении с поршнем, задиров и рисок на зеркале цилиндра, а также наволакивании алюминия, которое происходит при заклинивании поршня. Наволакивание алюминия на зеркале цилиндра хорошо устраняется концентрированным раствором каустической соды и затем обильным смыванием ее теплой водой. После

просушки цилиндра его необходимо замерить в пяти поясах на расстоянии 9, 16, 64, 74 и 84 мм от верхней плоскости цилиндра в двух плоскостях: качания шатуна и перпендикулярной ей. Если овальность зеркала цилиндра выше 0,07 мм, а конусообразность или износ выше 0,15 мм, то цилиндр требует расшлифовки под ближайший ремонтный размер поршня. Замер диаметра цилиндра индикатором показан на рисунке 17.

При снятии цилиндра с картера двигателя кривошипный механизм поворачивают в такое положение, чтобы поршень был в в.м.т. и оба клапана были закрыты.

Для монтажа цилиндров двигателей мотоциклов серии «Урал» и «Днепр» (рис. 18) кривошипный механизм устанавливают аналогично положению при снятии цилиндра. Поршень и поршневые кольца смазывают маслом для двигателя. Укладывают прокладку цилиндра. При установке левого цилиндра три масляных отверстия в прокладке должны совпадать с отверстиями цилиндра и картера двигателя. Перед установкой цилиндра на место замки поршневых колец разводят под углом 120′.

При установке цилиндров двигателей с верхним расположением клапанов следует следить за тем, чтобы прокладка не перекрывала отверстие для стока масла; стрелка на уплотнительных колпаках должна находиться в верхнем положении, а кожухи плотно устанавливались на свои места.

Ленточным или специальным зажимом зажимают поршневые кольца и вводят поршень в цилиндр; надевают цилиндр на шпильки картера и заворачивают гайки до отказа. Накладывают на верхний фланец цилиндра прокладку; устанавливают головку цилиндра

и завертывают болты крепления, предварительно подложив шайбы под головки болтов. Болты затягивают равномерно крест-накрест. Надевают на свечу зажигания медно-

асбестовую или алюминиевую прокладку и ввертывают свечу зажигания в отверстие головки цилиндра. Подсоединяют к свече провод высокого напряжения.

содержание .. 11 12 ..

Монтаж и демонтаж поршневых колец

Проведите тщательную очистку бывшего в употреблении поршня от прилипшей грязи. Обращайте внимание особенно на то, чтобы кольцевые канавки были свободны от масляного нагара и грязи. Прочистите при необходимости отверстия для обратного стока масла с помощью сверла или другого подходящего для этого инструмента.

Обращайте внимание на то, чтобы не повредить боковые поверхности канавки при удалении из них масляного нагара. У нижней боковой поверхности канавки речь идёт об уплотняющей поверхности. При эксплуатации повреждения из-за царапин могут повлечь за собой чрезмерный расход масла или усиленный прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя.

Для монтажа и демонтажа поршневых колец непременно используйте специальные щипцы для ихустановки. Другие вспомогательные средства, как, напр., петли из провода или отвёртки повреждают и поршневое кольцо и поршень.

Никогда не натягивайте кольца рукой (исключение: маслосъёмные поршневые кольца со стальными пластинками). Существует не только опасность излома кольца, его деформации и растяжения, но и риск получить ранение от острых краев кольца, если оно разломается.

Внимание

Быстрое надевание поршневого кольца рукой без того, чтобы его сломать, доказывает, правда, ловкость механика, повреждает, тем не менее, поршневое кольцо в большинстве случаев уже при монтаже.

Рис. 3

Никогда не натягивайте кольца на поршень показанным способом (рис. 1). Если кольцо деформируется и больше не лежит ровно в канавке, то оно больше не вращается в этой канавке, изнашивается только с одной стороны или не совсем достаточно уплотняет. Тем не менее, дело обстоитхуже, если с колец с молибденовым покрытием слой молибдена сходит или надламывается. Если потеря скользящего слоя не происходит уже при монтаже, то это случается самое позднее при обкаткедвигателя. Скользящий слой отделяется и повреждает поршень и поверхность цилиндра. Поршень заедает в диаметре цилиндра, потому что горячие отработавшие газы продуваются между поршнем и стенкой цилиндра. Оторвавшиеся частички повреждают поршень и рабочие поверхности цилиндра.

Избегайте излишнего снятия и надевания поршневых колец. При каждом монтаже кольца немного деформируются. Не снимайте кольца с уже ранее собранных поршней снова, чтобы, например, ихзаново измерить. Соблюдайте последовательность монтажа колец. Сначала монтируется маслосъёмное поршневое кольцо, затем второе, после него — первое компрессионные поршневые кольца. Обращайте внимание при монтаже на маркировку. «Тор» означает, что эта сторона должна указывать наверх, к камере сгорания. Если Вы не уверены, или нет маркировки «Тор», тогда вставляйте кольцо с надписью наверх. «Тор» не значит, что речь идёт о первом компрессионном поршневом кольце.

Проверьте, могут ли кольца свободно прокручиваться (вращаться) в кольцевых канавках.

Проверьте, исчезаетли полностью кольцо по всей длине окружности в кольцевой канавке, т.е., рабочая поверхность кольца не должна выходить за пределы юбки поршня. Это важно, так как при недостаточном зазоре на дне канавки(неправильное кольцо или нагар на дне канавки) работа кольца не гарантирована.

При монтаже маслосъёмных поршневых колец, состоящих из двух частей, всегда обращайте внимание на положение спирального витого пружинного расширителя (рис. 6).

Концы расширителя всегда должны быть расположены напротив стыка поршневого кольца.

У состоящих из трёх частей колец правильное положение пружины-расширителя является обязательным для выполнения функции удаления масляной плёнки (рис. 1 и 2). В любом случае перед монтажом проверьте также у поршня с уже вставленными кольцами положение пружины-расширителя. Во время транспортировки концы пружины находятся в ненатянутом состоянии и могут находить друг на друга. Обе цветных маркировки на концах пружины должны быть видны (рис. 3). Если они не видны, то концы пружины перекрываются внахлёстку и кольцо не функционирует. Все стыки маслосъёмного поршневого кольца, состоящего из трёх частей (обе стальные пластины и пружина-расширитель), должны вставляться смещёнными на 120° по отношению друг к другу.

Сместите стыки поршневого кольца готового для монтажа поршня таким образом, чтобы они лежали примерно 120° по отношению друг к другу. Они помогают поршню и, соответственно, кольцам при первом запуске двигателя. Причина: при первом запуске двигателя сжатие несколько ниже, так как поршневые кольца ещё не приработались. При помощи смещения стыковых концов по отношению друг к другу можно помешать тому, чтобы при первом пуске двигателя слишком много газов просачивалось из камеры сгорания в картер двигателя и, вследствие этого, двигатель плохо заводился.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Казалось бы, что еще непознанного осталось в сборке цилиндро-поршневой группы? С одной стороны, ничего, но предела совершенству, к которому мы стремимся, нет, а значит, попотеть придется и здесь.

Обычно при сборке мотора механики не заморачиваются с выставлением допусков и зазоров, а также выравниванием масс: все работает и так, а эффект от вышеописанных процедур не всегда осязаем. Но нам спешить некуда, поэтому и к процессу подойдем сверх требований мануала.

Залог ровной работы двигателя — равные массы движущихся деталей КШМ, поэтому шатуны взвесили еще перед установкой коленвала, зафиксировав его на ровном столе (фото 1). Разница масс абсолютно одинаковых с виду деталей превысила 10 грамм, поэтому более тяжелый шатун немного «подстригли» шлифовальным диском. На первый взгляд ничего сложного, но важно выбрать лишнее, не снимая при этом «мясо» и не ослабляя особенно нагруженные части. Вдобавок «обезжиривать» шатун имеет смысл лишь до середины его узкой части шатуна, крепящаяся к валу часть на дисбаланс влияет куда меньше. Сняв порядка четырех грамм, останавливаемся: дальше пилить рискованно, оставшуюся разницу выберем за счет других деталей.

Удивительно, но кованые поршни, купленные в магазине «Пламен», оказались до звона идентичными как по размеру, так и по массе, а вот поршневые пальцы различались значительно — на несколько грамм. Ими-то и выберем оставшийся дисбаланс. Вдобавок нужно помнить, что на группы делятся не только картеры и шестерни ГРМ, но и отверстия в шатунах и поршневые пальцы, как правило, маркируемые тем или иным цветом (фото 2). В нашем случае красные метки, стоявшие на шатунах, без проблем позволили подыскать подходящие «красные» пальцы, заходившие в отверстия поршней и шатунов не слишком туго, но и без намека на люфт (фото 3). Забудьте о дедовских привычках греть поршни в кипятке перед установкой пальцев. Правильно подобранные пальцы входят в современные кованые поршни от руки, но не должны выпадать под собственным весом. Такая же посадка должна быть в сопряжении пальца со втулкой верхней головки шатуна.

Подобранные комплекты деталей помечаем, чтобы не перепутать, и переходим к установке колец. Никаких импортных брендов: как показывает практика, вазовские кольца ходят не хуже, поэтому и выбор останавливаем на них. Главное — обеспечить правильный тепловой зазор. У новых колец он должен составлять 0,25-0,45 мм, а замерить его можно обычным щупом, предварительно установив кольцо в цилиндре и выровняв его поршнем (фото 4). В нашем случае зазор в замке оказался 0,50 мм: это связано с тем, что при расточке мы сделали зазор между поршнем и цилиндром на две сотки больше, чем обычно. Ничего не поделаешь, разница невелика (в эксплуатации допустимым считается 0,6 мм). Теперь специальными щипцами (фото 5) надеваем кольца на поршни (при определенном навыке можно обойтись пальцами), второе компрессионное кольцо располагаем выточкой вниз (надписью TOP — если такая есть — к верхнему кольцу) и разводим замки колец на 120 градусов друг относительно друга. Предварительно смазав поршни моторным маслом, устанавливаем их в цилиндры до отверстий под пальцы — так удобнее, если нет разъемной оправки для обжима колец на поршне (для его установки в цилиндр).

Стандартные цилиндры у основания имеют фаску, помогающую сжимать кольца, но в результате расточки ее почти не осталось, поэтому компрессионные кольца нужно сжимать руками, одновременно проталкивая поршень (фото 6). Можно изготовить оправку из полосы металла или купить фирменную. Подготовив оба цилиндра к установке, беремся за прокладки. В продаже они есть, но китайские мастера, в глаза не видевшие ирбитского мотора, порой ошибаются с разлетом отверстий или формой, поэтому перед установкой прокладки под цилиндры нужно доработать: в нашем случае перенести несколько отверстий. Теперь, предварительно смазав поршневые пальцы и вставив смазанные же толкатели (фото 7), можно устанавливать цилиндры, пальцы и стопорные кольца (фото 8). Гайки цилиндров затягиваем крест-накрест с усилием 55-60 Н·м (фото 9).

Прокручиваем мотор трещоткой, надетой на вкрученный в коленчатый вал болт, и регулируем зазоры в клапанах: для нового мотора выпускной — 0,15 мм, впускной — 0,10 мм. После обкатки крепление цилиндров протянется и зазор можно будет уменьшить до 0,1 мм. Далее устанавливаем головки блока. Архаичные болты с квадратными шляпками можно заменить современными шестигранниками, но мы решили сохранить аутентичную «фишку», оставив их нарочитую ржавчину контрастировать с блеском отполированных головок. Их также затягиваем динамометрическиим ключом крест-накрест, с усилием 45-50 Н·м.

Двигатель почти готов, осталось установить генератор, зажигание, карбюраторы и главное — отбалансированный маховик со сцеплением, о которых мы расскажем в следующих номерах.

Продолжение следует…

Выпуск: Журнал «МОТО» — август 2015

Автор: Дмитрий ФЕДОТОВ, фото автора

Поменять кольца, не снимая головок.

Авиатор_ Вопрос автору, а какой режим обкатки был?

Обкатывал так: сначала на месте по 5/7 минут, пока не нагреется градусов до ста головка, потом глушил, давал полностью остыть и опять заводил, грел, глушил, обороты около тысячи, может, немного больше, в общей сложности получилось где-то полчаса на месте. Потом слегка подрегулировал карбюраторы, поднял иглы, долил масла, проснулся в четыре утра и поехал на одиночке по прямой со скоростью 60, максимум 70 км в час. Проезжал 30 км, курил минут 20, проверял масло, ехал назад и так 4 раза. Потом ещё 500 км короткими пробегами по городу с длительными перекурами, не отжигая и не перегревая. Потом поменял масло, хотя, пока катался, долил три литра. Отсинхронил карбы, прицепил коляску и где-то ещё около 1000 км ездил не более 80 км в час. С коляской быстрее я просто не езжу. Все пробеги по городу, без груза максимум две жопы. В конце прошлого лета немножко поотжигал на одиночке 100/110 км в час. Потом всю зиму с коляской. Но я заметил, расход масла не зависит от скорости, скорее, от температуры воздуха, причём, чем холоднее, тем больше жрёт.

Messer А в чем проблема головки снять? Четыре гайки открутить-закрутить — проблема, что ли?

Дело в том, что головки снять не проблема, проблема поставить. Головки стоят на самодельных металлопаронитовых прокладках, затянуты динамометрическим ключом, очень не хочется возиться с изготовлением новых прокладок, если при снятии старые расслоятся, тем более что я уверен на 101%, что с головами всё в порядке. Плюс просить ключ. Тем более весна, хочется сделать дёшево и сердито, а не растягивать замену колец на две недели.

interceptor Далее. Какие нах коварные поршни 2 рем размера?? Бреднах

Польские кольца говно тоже.

Геометрию цилиндра после расточки проверить надо было после «поверенного» расточника.

Спасибо, я понял, что снять можно, так же как и потом поставить. Поршни украинские, в рекламном проспекте написано: изготовлены методом холодной ковки. Фирму не помню. Расточник мерял, сверяя с мануалом, сказал, всё в идеале, разница в весе 0,3 грамма. Расточник, конечно, человек, а, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает, но раньше рекламаций не было, тем более точилось мимо кассы, то есть человек получил не процент, а всю сумму. Остались только кольца, покатаю ещё 1000, если не перестанет жрать, поменяю кольца, не снимая головок, и потом отпишусь.

Сборка двигателя мотоцикла УРАЛ 750cc 2021 года

В этой статье хочу поделиться информацией по сборке двигателя Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ) Урал 750cc, модификации 2019 года :), но карбюраторного варианта, правда карбюраторные сейчас не выпускаются, разница только в распределительном валу и передней крышки ГРМ, так что думаю будет норм. Инжектор может быть будет в будущем.

На данный момент из запчастей имеем следующее:

1. Картер двигателя
2. Коленчатый вал
3. Распределительный вал
4. Шестерни ГРМ
5. Маслонасос образца 2010-2018 года (впоследствии заменю на 2019 год, говорят увеличили производительность и маслозаборник выполнен по-другому).
6. Передняя, задняя опора коленчатого вала
7. Поддон образца 2021 года
8. Подшипники
9. Прокладки
10. Шпильки
11. Крышка ГРМ

Всё в основном покупалось в течении 2018-2019 года у официальных представителей, цены приводить не буду, что-то удавалось найти дешевле, что-то подороже, но всё с завода ИМЗ.

Так же сейчас заказана вся поршневая:

1. Цилиндры образца 2021 года
2. Поршни
3. Кольца

Жду, когда приедет с завода. Об этом будет уже следующая статья.

Начинаем сборку. Вообще первым делом необходимо установить алюминиевую трубку в переднее крепление картера двигателя, установить уплотнительные резинки и развальцевать эту трубочку.

Но она входит в отверстие от руки, и я оставил это дело на потом.

Установим переднюю опору коленвала. Для этого разогреем феном / горелкой посадочное отверстие в картере.

После того как разогрели, установим переднюю опору. Т.к. посадки ещё не раздолблены, мне понадобилась киянка, совмещаем отверстия на кратере и на опоре, и лёгкими ударами, киянкой осаживаем саму опору и заворачиваем при этом болты, что бы опора не съезжала.

Болты сажаем на резьбовой фиксатор и затягиваем.

Дальше необходимо подготовить коленчатый вал к установке. Для этого сначала необходимо установить подшипник на переднюю цапфу. Подшипники коленчатого вала в этом двигателе 6208. Я использовал фирмы FAG. Смазываем посадочное место подшипника тонким слоем масла, и дальше необходимо слегка разогреть внутреннюю обойму подшипника.

Позиционируем подшипник на коленвалу, что бы не было перекосов, и с помощью подходящей оправки, лёгкими ударами, осаживаем подшипник.

Получилось вот так

Следующим действием необходимо установить коленвал двигателя Урал, в картер. Для этого ориентируем коленчатый вал так, чтобы шпоночный паз маховика был обращен вверх, наклоняем вал задним хвостовиком вниз и опускаем в картер. Направляем шатуны в свои отверстия цилиндров и устанавливаем коленвал в верное положение, направляя передний подшипник в переднюю опору, без перекосов, т. к. есть вероятность испортить подшипник или саму переднюю опору.

Дальше, для втягивания коленвала на своё место, необходимо использовать специальный съёмник. Я использовал съёмник для шкивов, самый дешёвый, так же можно вырезать стальную пластину 4мм и просверлить в нём одно отверстие по центру. К сожалению процесс не сфотографировал… В общем через эту пластину или съёмник пропускаем болт с резьбой М8 шаг 1,25. Устанавливаем съёмник и вкручиваем болт в коленвал, при этом съёмник должен быть упёрт через какие-либо проставки к картеру, что бы был ход коленвала вперёд. И начинаем затяжку, но перед этим, естественно, опору смажем маслом. Дальше главное не перетянуть, необходимо контролировать положение коленвала через отверстия для цилиндров, и смотреть за маслоуловителем, что бы он не упёрся в картер и не погнулся. Я этого не делал и немного погнул. Будет уроком