Дыхательная гимнастика — обслуживаем воздушные фильтры

001_MOTO_0410_060

Чтобы добраться до воздушного фильтра, могут понадобиться не только умелые руки, но и хороший инструмент.
Чтобы добраться до воздушного фильтра, могут понадобиться не только умелые руки, но и хороший инструмент.

В цилиндрах двигателя сгорает рабочая смесь — воздух, смешанный с парами бензина. Если их массы относятся как 14,7:1, смесь называется стехиометрической (с правильным соотношением частей). Если бензина в ней больше «нормы», ее считают богатой, и наоборот, смесь, где бензина меньше, чем нужно для полной реакции с кислородом, назовут бедной. Но правильный состав рабочей смеси еще не гарантирует хорошей работы двигателя. Нужно обеспечивать ее постоянную подачу в достаточном количестве.

Вот пример из мира больших гонок: восьмицилиндровый двигатель Формулы 1 рабочим объемом 2,4 л на оборотах около 18000 об/мин потребляет 450 литров воздуха в секунду! Нетрудно подсчитать, что мотору современного супербайка на режиме максимальной мощности каждую секунду требуется около двухсот литров. Но хорошая подача воздуха нужна не только большим моторам. Чем меньше двигатель, тем сильнее чувствуются нежелательные потери. Именно поэтому и для маленьких 50-кубовых моторов, и для самых форсированных большеобъемных агрегатов крайне важно, чтобы состояние воздушного фильтра, впускного тракта, карбюратора или корпуса дросселя системы впрыска было максимально близко к идеалу.

Назначение, устройство и обслуживание воздушного фильтра на скутере

Всем известно, что в двигателе скутера, во время работы сгорает не обычный бензин, а смесь бензина с воздухом, приготовленная карбюратором в определенной пропорции. Бензин проходит путь через топливный фильтр тонкой очистки, прежде чем попадает в двигатель, а воздух очищается воздушным фильтром. Если очищение воздуха будет происходить не качественно, то мелкие частички пыли (или других загрязнений) быстро приведут детали двигателя к износу (особенно детали цилиндропоршневой группы). Воздушный фильтр кроме качества очистки имеет еще один важный показатель — сопротивление воздушному потоку. Этот показатель должен строго соответствовать настройкам двигателя, в противном случае нарушится работа двигателя.

002_MOTO_0410_061

Вынимайте фильтр аккуратно. Грязь со стыков так и норовит провалиться в двигатель. заранее удалить ее поможет пылесос.
Вынимайте фильтр аккуратно. Грязь со стыков так и норовит провалиться в двигатель. заранее удалить ее поможет пылесос.

Противогаз, респиратор, марлевая повязка — все это варианты воздушных фильтров для людей. С любым из них тяжело дышать. А если повязка слишком плотная, нехватка воздуха ощущается все сильнее, наступает кислородное голодание и силы вас покидают. То же происходит и с двигателем мотоцикла, ведь подача в него воздуха напрямую зависит от состояния воздушного фильтра. Поэтому не стоит забывать о важной обязанности любого мотоциклиста — следить за состоянием «легких» его подопечного.

Итак, фильтр очищает поступающий воздух, но и затрудняет его движение. Чем грязнее фильтр, тем меньше воздуха добирается до цилиндра. Вот несколько типичных проявлений такой неисправности:

• Мощность снижена, что наиболее заметно при ускорениях со средних оборотов.

• Из глушителя при резком открытии газа «на холостых» идет копоть.

• Вырос, в пределах 10%, расход топлива.

• Возможно (при очень сильном загрязнении) увеличится угар масла. Это связано с его подсосом (через уплотнения и систему вентиляции) из-за сильного разрежения во впускном тракте.

Воздушный фильтр описание виды устройство принцип работы фото видео.

Устройство современного автомобиля таково, что мелочи в нем отсутствуют. Даже те детали, которые на первый взгляд не особо важны, играют важную роль. К примеру, воздушный фильтр, значение которого автомобилистами часто преуменьшается. На самом деле, его значение огромно, ведь если он отсутствует или сильно загрязнен, нормальный процесс сгорания топлива становится невозможным, а количество вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах будет резко увеличено.

Для обеспечения нормального горения топлива в цилиндрах требуется огромное количество чистого воздуха – не менее 15 литров на каждый литр самого топлива. Тот воздух, который поступает к двигателю непригоден для обогащения топливной смеси без предварительной очистки, поскольку содержит слишком много твердых частиц и прочих загрязняющих компонентов. Попадая в двигатель, они становятся причиной быстрого износа поршневой группы, подшипников и коленвала. Воздушный фильтр в автомобиле качественно убирает посторонние примеси из воздуха, повышая стабильность работы двигателя и продлевая ему срок службы.

003_MOTO_0410_061

Чем грязнее фильтр, тем меньше воздуха добирается до цилиндра.
Чем грязнее фильтр, тем меньше воздуха добирается до цилиндра.

Если ситуацию не исправить вовремя, может произойти еще большая неприятность. Забитый грязью фильтр не выдержит создавшегося за ним разрежения и провалится внутрь корпуса. Вы этого, возможно, и не услышите, но двигатель, получив смертельный приговор с отсрочкой исполнения, начнет отсчитывать моточасы до своей полной гибели. Редкий мотор выдержит более 20 часов активной эксплуатации без фильтра. И, к сожалению, такое случается не только с ленивыми и неаккуратными владельцами. Ведь кто-то, прочитав в инструкции по эксплуатации, что воздушный фильтр необходимо менять не реже, чем раз в 20 000 км, со спокойным сердцем летает на своем любимце. А вокруг как в песне: «Тополиный пух, жара, июнь». И уже к семи тысячам фильтр полностью забит этим самым пухом… В зависимости от места и времени года воздух может изобиловать мелким песком, степной пылью, семенами растений и даже насекомыми. Поэтому указанный в инструкции срок нужно воспринимать именно как максимальный и не лениться лишний раз проверить состояние фильтра (а в России пыли хватает и в крупных городах, и на проселках, и даже на шоссе, где обочины часто превращают в проезжую часть). Как ухаживать за фильтром, зависит от его конструкции.

КАК ВЫБРАТЬ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПРАВИЛЬНО

Если вопрос – зачем менять воздушный фильтр более-менее ясен, то как подобрать воздушный фильтр для своего автомобиля, многие владельцы просто не знают. Во многом это заслуга самих производителей, выпускающих огромное количество модификаций устройств. Отличаются материалы самого фильтрующего элемента, форма, степень фильтрации, условия работы, а также количество ступеней очистки. Чтобы выбрать оптимальный элемент, для начала следует ознакомится с рекомендациями производителя транспортного средства – проявлять самостоятельность, и менять тип установленного фильтра не всегда возможно.

Для многих автовладельцев определяющим моментом при выборе нового воздушного фильтра, становится его ресурс. Большинство производителей в настоящее время используют все более современные материалы и технологии, чтобы менять их приходилось реже, а степень очистки воздуха оставалась бы максимально высокой. Несмотря на все достижения разработчиков, следует понимать, что практически любой «воздухоочиститель» рано или поздно придется менять на новый, поэтому следует постоянно следить за работой двигателя, и при появлении специфических признаков нехватки воздуха, фильтрующий элемент лучше заменить.

Зачастую, многие автовладельцы, особенно дорогих иномарок, предпочитают приобретать не оригинальные воздушные фильтры, стоимость которых может составлять более пяти тысяч рублей, а дешевые подделки. Особенно этим грешат владельцы авто с турбированным дизельным двигателем, поскольку на таких моторах интервал замены фильтра более частый, а стоимость его дороже – это связано с более высокими требованиями в плане очистки воздуха.

Следует понимать, что любой контрафактный воздушный фильтр не выполняет своей основной задачи, лишь создавая видимость защиты. Помимо отсутствия эффективной очистки поступающего к двигателю воздуха, подделки часто и серьезно уменьшают его объем, что ведет к переобогащению смеси, существенному повышению расхода топлива, а неполное сгорание смеси стимулирует процесс преждевременного износа основных узлов любого двигателя.

004_MOTO_0410_061

Фильтр от «Урала» тоже требует ухода: промывки и пропитки чистым маслом каждые 15 часов. Благо, расходники недороги.
Фильтр от «Урала» тоже требует ухода: промывки и пропитки чистым маслом каждые 15 часов. Благо, расходники недороги.

МАСЛЯНЫЕ ИНЕРЦИОННЫЕ, как на старых «Уралах», необходимо промывать в дизельном топливе или бензине каждые 15 часов эксплуатации, заливать свежее масло в «кастрюлю» и пропитывать маслом сам фильтрующий металлический элемент.

005_MOTO_0410_061

Бумажный фильтр — самый простой в обслуживании: меняем на новый и ездим дальше.
Бумажный фильтр — самый простой в обслуживании: меняем на новый и ездим дальше.

БУМАЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ, получившие наибольшее распространение в современной технике, просто меняем на новые. И, независимо от указаний инструкции, стоит проверять их состояние хотя бы раз в 6–8 тыс. км, особенно на быстрых и мощных мотоциклах. Если фильтр сильно запылен, а подменного нет под рукой, в качестве временной меры можно продуть его сжатым воздухом изнутри наружу. При установке фильтра обращаем внимание на его положение: прорезиненные края должны плотно прилегать к пластиковому корпусу.

006_MOTO_0410_061

«Марлевый» («нулевого сопротивления») требует не только регулярного ухода, но и перенастройки системы питания.
«Марлевый» («нулевого сопротивления») требует не только регулярного ухода, но и перенастройки системы питания.

Корпус фильтра выполняет несколько важных функций. Во впускных коллекторах форсированных высокооборотистых мотоциклов возникают высокочастотные вибрации, которые могут быть на пользу мощности, а могут создавать серьезные проблемы. Это зависит от настройки впускной системы. Важно все — размер отверстия для забора воздуха, форма корпуса воздушного фильтра, его объем и, естественно, пропускная способность самого фильтра. Настройка осложняется еще и тем, что рассчитать по формулам точные размеры воздушного тракта невозможно и все доводки требуют многочасовых экспериментов на моторных стендах. Особенно трудно бывает настроить впуск на многоцилиндровых карбюраторных двигателях с вакуумным приводом заслонок. Именно поэтому, заменяя штатный фильтр на тюнинговый, очень важно четко следовать инструкциям производителя. Иначе вместо пользы такой фильтр может принести вред.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

008_MOTO_0410_062

«Нулевой» фильтр состоит из слоев нетканого материала, уложенных между двумя металлическими сетками и пропитанных специальным липким маслом. Самая мелкая пыль просто прилипает к маслу, а песчинки покрупнее застревают в «марле». Преимущество такой конструкции в замене одного плотного фильтрующего слоя несколькими менее плотными. Двигатель легче дышит и может прибавить мощности на высоких оборотах. Недостатком же является необходимость более частого ухода, несколько меньшая эффективность очистки и дорогостоящие масло и очиститель.
«Нулевой» фильтр состоит из слоев нетканого материала, уложенных между двумя металлическими сетками и пропитанных специальным липким маслом. Самая мелкая пыль просто прилипает к маслу, а песчинки покрупнее застревают в «марле». Преимущество такой конструкции в замене одного плотного фильтрующего слоя несколькими менее плотными. Двигатель легче дышит и может прибавить мощности на высоких оборотах. Недостатком же является необходимость более частого ухода, несколько меньшая эффективность очистки и дорогостоящие масло и очиститель.

Любое вмешательство может очень серьезно повлиять на работу двигателя. Также никогда не устанавливайте внутрь корпуса воздушного фильтра блоки сигнализаций, трансформаторы ксеноновых фар и т.п. Эти предупреждения основаны на жизненном опыте. Один мой приятель, например, «для облегчения конструкции» выкинул компенсационные камеры впускного тракта карбюраторного CBR1100XX. Одновременно с этим на мотоцикле была расточена поршневая, установлен спортивный комплект жиклеров и «марлевый» фильтр. После сборки мотоцикл прекрасно работал на месте, но при наборе скорости тут же начинал страшно «беднить». Естественно, причину искали в настройках карбюраторов, фильтре и много где еще. Однако лишь возвращение на место бачков затейливой формы моментально и полностью излечило многострадального «Дрозда».

Итак, самые любимые среди гонщиков и просто любителей тюнинга фильтры — «марлевые», многослойные (их также называют фильтрами «нулевого сопротивления»). От бумажных их отличает собственно фильтрующий материал и способ его укладки. Если цель установки «марлевого» фильтра — улучшение динамических показателей мотоцикла, необходимо учесть следующее. Замена штатного (бумажного) фильтра на «марлевый» без настройки карбюраторов часто ведет к ухудшению работы мотора, а не наоборот. Двигателю, получающему больше воздуха (преимущественно на средних и высоких оборотах), не хватает бензина, а работа на бедной смеси, как известно, мощности не добавляет. Да и вакуумные заслонки карбюраторов срабатывают не вполне корректно, так как на заводе настроены на другое разрежение во впускном коллекторе. Существуют комплекты для настройки карбюраторов популярных спортивных мотоциклов, но и с ними придется повозиться, если хочется получить действительно хороший результат — подобрать наилучшее сочетание диаметра жиклеров, высоты поднятия иглы, оборотов винта качества.

Большинство современных мотоциклов оснащаются впрыском топлива, поэтому вместо настройки карбюраторов понадобится изменение программы управления впрыском. Компании, специализирующиеся на тюнинге спортивных мотоциклов, выпускают программируемые блоки управления, позволяющие при помощи компьютера обогащать или обеднять смесь, изменять опережение зажигания. Чтобы не заблудиться в многообразии настроек, для большинства мотоциклов уже есть заготовки программ, учитывающие, в том числе, и установку «марлевых» фильтров. Любое вмешательство в конструкцию мотоцикла нарушает заданный заводскими инженерами баланс, поэтому будьте готовы, приобретая в одном (например, в мощности на максимальных оборотах), потерять в другом (например, в тяге в среднем диапазоне). Впрочем, многие тюнингуют свой мотоцикл «из любви к искусству». В этом случае главное не навредить, а уж насколько удалось улучшить аппарат на самом деле, не так уж важно. Субъективная оценка, подпитываемая потраченными на своего любимца средствами, всегда будет со знаком «плюс». И не нужны никакие замеры на стенде!

МОЙ МОТОЦИКЛ

Что значит для мотоцикла воздушный фильтр? — хотя этот вопрос можно отнести и к автомобилям, но мы живем в мире мото и поэтому будем рассматривать конкретный вопрос. Так вот для многих ответ в принципе дать не проблема но суть не в том. От работы воздушного фильтра зависит трудоспособность всего байка. это то же что и для нас противогаз, распиратор и т.д. С любым из них тяжело дышать. А если повязка слишком плотная, нехватка воздуха ощущается все сильнее, наступает кислородное голодание и силы вас покидают. То же происходит и с двигателем мотоцикла, ведь подача в него воздуха напрямую зависит от состояния воздушного фильтра. Из выше изложенного можно сделать вывод, что владельцы двухколесного транспорта просто обязаны следить за состоянием «легких» его подопечного.

• Мощность снижено, что наиболее заметно при ускорениях со средних оборотов.

• Из глушителя при резком открытии газа «на холостых» идет копоть.

• Вырос, в пределах 10%, расход топлива.

«В цилиндрах двигателя сгорает рабочая смесь — воздух, смешанный с парами бензина. Если их массы относятся как 14,7:1, смесь называется стехиометрической (с правильным соотношением частей). Если бензина в ней больше «нормы», ее считают богатой, и наоборот, смесь, где бензина меньше, чем нужно для полной реакции с кислородом, назовут бедной. Но правильный состав рабочей смеси еще не гарантирует хорошей работы двигателя. Нужно обеспечивать ее постоянную подачу в достаточном количестве. Вот пример из мира больших гонок: восьмицилиндровый двигатель Формулы 1 рабочим объемом 2,4 л на оборотах около 18000 об/мин потребляет 450 литров воздуха в секунду! Не трудно подсчитать, что мотору современного супербайка на режиме максимальной мощности каждую секунду требуется около двухсот литров. Но хорошая подача воздуха нужна не только большим моторам. Чем меньше двигатель, тем сильнее чувствуются нежелательные потери. Именно поэтому и для маленьких 50-кубовых моторов, и для самых форсированных больше объемных агрегатов крайне важно, чтобы состояние воздушного фильтра, впускного тракта, карбюратора или корпуса дросселя системы впрыска было максимально близко к идеалу.»

И если ситуацию не исправить во-время, может произойти очень большая «кака» для вашего мотора — забитый грязью фильтр не выдержит создавшегося за ним разрежения и провалится внутрь корпуса. Вы этого, возможно, и не услышите, но двигатель, получив смертельный приговор с отсрочкой исполнения, начнет отсчитывать моточасы до своей полной гибели. Редкий мотор выдержит более 20 часов активной эксплуатации без фильтра. И, к сожалению, такое случается не только с ленивыми и неаккуратными владельцами. Ведь кто-то, прочитав в инструкции по эксплуатации, что воздушный фильтр необходимо менять не реже, чем раз в 20 ООО км, со спокойным сердцем летает на своем любимце. А вокруг как в песне: «Тополиный пух, жара, июнь». И уже к семи тысячам фильтр полностью забит этим самым пухом… В зависимости от места и времени года воздух может изобиловать мелким песком, степной пылью, семенами растений и даже насекомыми. Поэтому указанный в инструкции срок нужно воспринимать именно как максимальный и не лениться лишний раз проверить состояние фильтра .

Как ухаживать за фильтром, зависит от его конструкции.

1. Фильтр от «Урала» тоже требует.ухода: промывки и пропитки чистым маслом каждые 15 часов. Благо, расходники недороги.

2. Бумажный фильтр — самый простой в обслуживании: меняем на новый и ездим дальше.

3. «Марлевый» («нулевого сопротивления») требует не только регулярного ухода, но и перенастройки системы питания.

4. Поролоновый фильтр — оптимальное решение для эндуро и кросса. Отлично задерживает пыль, долго служит. Только промывать его нужно очень тщательно и не экономить на пропитке.

МАСЛЯНЫЕ ИНЕРЦИОННЫЕ, как на старых «Уралах», необходимо промывать в дизельном топливе или бензине каждые 15 часов эксплуатации, заливать свежее масло в «кастрюлю» и пропитывать маслом сам фильтрующий металлический элемент.

БУМАЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ, получившие наибольшее распространение в современной технике, просто меняем на новые. И, независимо от указаний инструкции, стоит проверять их состояние хотя бы раз в 6-8 тыс. км, особенно на быстрых и мощных мотоциклах. Если фильтр сильно запылен, а подменного нет под рукой, в качестве временной меры можно продуть его сжатым воздухом изнутри наружу. При установке фильтра обращаем внимание на его положение: прорезиненные края должны плотно прилегать к пластиковому корпусу.

«МАРЛЕВЫЕ» ФИЛЬТРЫ. При замене штатного фильтра на тюнинговый никогда (если об этом не сказано в инструкции по его установке) не отсоединяйте и не меняйте конструкцию патрубков, ведущих к корпусу фильтра, соединительных трубок и любых других элементов системы впуска. Любое вмешательство может очень серьезно повлиять на работу двигателя. Также никогда не устанавливайте внутрь корпуса воздушного фильтра блоки сигнализаций, трансформаторы ксеноновых фар и т.п. Эти предупреждения основаны на жизненном опыте. Один мой приятель, например, «для облегчения конструкции» выкинул компенсационные камеры впускного тракта карбюраторного CBR1100XX. Одновременно с этим на мотоцикле была расточена поршневая, установлен спортивный комплект жиклеров и «марлевый» фильтр. После сборки мотоцикл прекрасно работал на месте, но при наборе скорости тут же начинал страшно «беднить». Естественно, причину искали в настройках карбюраторов, фильтре и много где еще. Однако лишь возвращение на место бачков затейливой формы моментально и полностью излечило многострадального «Дрозда».

Если цель установки «марлевого» фильтра — улучшение динамических показателей мотоцикла, необходимо учесть следующее.

УХОД ЗА ПОРОЛОНОВЫМ ФИЛЬТРОМ: I. Наносить масло можно малярной кистью. 2. От моторного или трансмиссионного масла фильтр можно отмыть водой с мылом или со стиральным порошком. От липкой пропитки — лучше всего специальным очистителем или уайт-спиритом. 3. Пропитываем поролоновый фильтр маслом, разминая его в пакете.

Замена штатного (бумажного) фильтра на «марлевый» без на-стройки карбюраторов часто ведет к ухудшению работы мотора, а не наоборот. Двигателю, получающему больше воздуха (преимущественно на средних и высоких оборотах), не хватает бензина, а работа на бедной смеси, как известно, мощности не добавляет. Да и вакуумные заслонки карбюраторов срабатывают не вполне корректно, так как на заводе настроены на другое разрежение во впускном коллекторе. Существуют комплекты для настройки карбюраторов популярных спортивных мотоциклов, но и с ними придется повозиться, если хочется получить действительно хороший результат — подобрать наилучшее сочетание диаметра жиклеров, высоты поднятия иглы, оборотов винта качества.

Любое вмешательство в конструкцию мотоцикла нарушает за-данный заводскими инженерами баланс, поэтому будьте готовы, приобретая в одном (например, в мощности на максимальных обо-ротах), потерять в другом (например, в тяге в среднем диа-пазоне). Впрочем, многие тюнингуют свой мотоцикл «из любви к искусству». В этом случае главное не навредить, а уж насколько удалось улучшить аппарат на самом деле, не так уж важно. Субъективная оценка, подпитываемая потраченными на своего любимца средствами, всегда будет со знаком «плюс». И не нужны никакие замеры на стенде!

«Марлевый» фильтр желательно обслуживать как минимум каждые 4-5 тыс. км, при аккуратном обращении он выдерживает до 10 смен масла. Для промывки понадобится специальное средство (в крайнем случае можно обойтись керосином или уайт-спиритом). Масло для пропитки этих фильтров, как правило, имеет яркий цвет. Это не случайно. Дело в том, что при пропитке важно не пропустить ни одного сантиметра поверхности, но и не переусердствовать. Равномерно порозовевшая или посиневшая белая марля — признак хорошо пропитанного фильтра. При этом недопустимо, чтобы масло создавало видимый блеск или, тем более, капало с фильтра. В сильно запыленной атмосфере лучше использовать более липкое «кроссовое» масло для поролоновых фильтров.

В отличие от «марлевых», эти фильтры можно промывать и в обычной воде со стиральным порошком. Но лучше (и эффективнее, особенно, если пропитка — специальное, липкое масло) использовать для очистки фирменные составы или уайт-спирит, керосин, дизтопливо. Использовать бензин инструкции категорически запрещают — и недаром: он разрушает как материал самого фильтра, так и клеевые соединения в нем. А рассыпающийся фильтр и сам подбрасывает мусор в мотор, и пыль пропускает. Отжимая фильтр от воды или растворителей, не перекручивайте его, просто сожмите между ладонями. И перед пропиткой дайте ему как следует высохнуть, а то влага так и останется под слоем масла.

При отсутствии фирменного масла можно воспользоваться и моторным. Правда, в этом случае немного снизятся степень очистки и водостойкость (а поролон с хорошей пропиткой в определенной мере защищает и от гидроудара — воду, в отличие от воздуха, он пропускает с трудом), и — значительно, примерно в десять раз — срок службы до замены масла. К тому же, моторное масло плохо держится на фильтре, со временем стекает вниз. Куда лучше ведет себя автомобильная «трансмиссионка». Но специальное масло окупает себя и за счет длительности экс-плуатации, и за счет лучшей фильтрации. Так что эрзац-пропитки оставим для чрезвычайных ситуаций.

Пропитать фильтр маслом — задача тоже нетривиальная. Начинающие допускают две основные ошибки: пропитывают фильтр не-равномерно (не только по площади, но и в глубину) или переливают масло, так что после установки фильтра оно еще долго вытекает из-под крышки. Чтобы этого не происходило, вначале аккуратно наливаем масло на поверхность фильтра, следя, чтобы оно не протекало насквозь (или опрыскиваем фильтр, если смазка в баллончике). Как только фильтр набрал масла примерно 10-15% от своего объема, укладываем его в прозрачный полиэтиленовый пакет и аккуратно мнем руками, распределяя масло. Пропитку можно считать законченной, когда фильтр равномерно окрасился как снаружи, так и изнутри, и при надавливании из него не вытекает масло. Его излишки отжимаем — сопли в эйрбоксе нам не нужны, к тому же они могут заткнуть дренажный клапан, важную деталь на эндуро. Лучше всего дать пропитанному фильтру отлежаться хотя бы пару часов, а лучше сутки.

И не забудьте, что масло для воздушных фильтров липкое, но пропитанный им поролоновый фильтр на ощупь кажется сухим. А приходящие из магазина фильтры порой пропитаны прозрачным маслом. Так что соблюдайте аккуратность и не «влипните», как один товарищ, который по незнанию, увидев в витрине магазина поролоновый фильтр, похожий по форме на шапочку, тут же шутки ради натянул его на голову. На отмывку волос от масла ушло добрых сорок минут.

P.S.

«Корпус фильтра выполняет несколько важных функций. Во впускных коллекторах форсированных высокооборотистых мотоциклов возникают высокочастотные вибрации, которые могут быть на пользу мощности, а могут создавать серьезные проблемы. Это зависит от настройки впускной системы. Важно все — размер отверстия для забора воздуха, форма корпуса воздушного фильтра, его объем и, естественно, пропускная способность самого фильтра. Настройка осложняется еще и тем, что рассчитать по формулам точные размеры воздушного тракта невозможно и все доводки требуют многочасовых экспериментов на моторных стендах. Особенно трудно бывает настроить впуск на многоцилиндровых карбюраторных двигателях с вакуумным приводом заслонок. Именно поэтому, заменяя штатный фильтр на тюнинговый, очень важно четко следовать инструкциям производителя. Иначе вместо пользы такой фильтр может принести вред.»
«Нулевой» фильтр состоит из слоев нетканого материала, уложенных между двумя металлическими сетками и пропитанных специальным липким маслом. Самая мелкая пыль просто прилипает к маслу, а песчинки покрупнее застревают в «марле». Преимущество такой конструкции в замене одного плотного фильтрующего слоя несколькими менее плотными. Двигатель легче дышит и может прибавить мощности на высоких оборотах. Недостатком же является необходимость более частого ухода, несколько меньшая эффективность очистки и дорогостоящие масло и очиститель.
Масло для «кроссовых» фильтров очень липкое и, как правило, окрашенное, чтобы можно было контролировать равномерность пропитки.
По принципу действия поролоновые филь¬тры схожи с «марлевыми», но они плотнее и эффективнее. Важный элемент конструк¬ции — опорный каркас. Без него фильтр работать не будет — следите за его целостью! Конечно, здесь так¬же внимательно нужно следить и за плотной посад¬кой в корпусе. Вместо однослойных штатных иногда устанавливают двухслойные, пониженного сопротивления (их наружный слой — с более крупными порами). Они также могут потребовать подстройки карбюратора (небольшого увеличения главного жиклера и подъема иглы). Обслуживать эти фильтры приходится каж¬дые 2-10 тыс. км, в зависимости от условий

источник: журнал МОТО 2010 г. автор Владимир Чайковский

009_MOTO_0410_062

Масло для «кроссовых» фильтров очень липкое и, как правило, окрашенное, чтобы можно было контролировать равномерность пропитки.
Масло для «кроссовых» фильтров очень липкое и, как правило, окрашенное, чтобы можно было контролировать равномерность пропитки.

«Марлевый» фильтр желательно обслуживать как минимум каждые 4–5 тыс. км, при аккуратном обращении он выдерживает до 10 смен масла. Для промывки понадобится специальное средство (в крайнем случае можно обойтись керосином или уайт-спиритом). Масло для пропитки этих фильтров, как правило, имеет яркий цвет. Это не случайно. Дело в том, что при пропитке важно не пропустить ни одного сантиметра поверхности, но и не переусердствовать. Равномерно порозовевшая или посиневшая белая марля — признак хорошо пропитанного фильтра. При этом недопустимо, чтобы масло создавало видимый блеск или, тем более, капало с фильтра. В сильно запыленной атмосфере лучше использовать более липкое «кроссовое» масло для поролоновых фильтров.

013_MOTO_0410_062

По принципу действия поролоновые фильтры схожи с «марлевыми», но они плотнее и эффективнее. Важный элемент конструкции — опорный каркас. Без него фильтр работать не будет — следите за его целостью! Конечно, здесь также внимательно нужно следить и за плотной посадкой в корпусе. Вместо однослойных штатных иногда устанавливают двухслойные, пониженного сопротивления (их наружный слой — с более крупными порами). Они также могут потребовать подстройки карбюратора (небольшого увеличения главного жиклера и подъема иглы). Обслуживать эти фильтры приходится каждые 2–10 тыс. км, в зависимости от условий.
По принципу действия поролоновые фильтры схожи с «марлевыми», но они плотнее и эффективнее. Важный элемент конструкции — опорный каркас. Без него фильтр работать не будет — следите за его целостью! Конечно, здесь также внимательно нужно следить и за плотной посадкой в корпусе. Вместо однослойных штатных иногда устанавливают двухслойные, пониженного сопротивления (их наружный слой — с более крупными порами). Они также могут потребовать подстройки карбюратора (небольшого увеличения главного жиклера и подъема иглы). Обслуживать эти фильтры приходится каждые 2–10 тыс. км, в зависимости от условий.

ПОРОЛОНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ применяют на многих мотоциклах, но особенно популярны они на эндуро и кроссовых аппаратах, где работают в очень тяжелых условиях. Тому количеству пыли и грязи, которое им приходится задерживать, позавидует любой пылесос. В отличие от «марлевых», эти фильтры можно промывать и в обычной воде со стиральным порошком. Но лучше (и эффективнее, особенно, если пропитка — специальное, липкое масло) использовать для очистки фирменные составы или уайт-спирит, керосин, дизтопливо. Использовать бензин инструкции категорически запрещают — и недаром: он разрушает как материал самого фильтра, так и клеевые соединения в нем. А рассыпающийся фильтр и сам подбрасывает мусор в мотор, и пыль пропускает.

Практика

Сейчас достаточно распространены воздушные фильтры с масляной пропиткой. По своей структуре и материалу, из которого они изготовлены, эти элементы ничем не отличаются от обычных, поэтому пропитать фильтр маслом можно в домашних условиях, для этого придерживайтесь алгоритма:

Демонтируйте указанный элемент воздушной системы, разберите его и достаньте поролон. Если на его поверхности присутствуют трещинки, деформации, разрывы, то лучше заменить фильтрующий материал на новый. Опустите поролон в мыльный раствор (можете использовать неагрессивные по химическому составу моющие средства), дайте ему полежать до 20 мин, затем промойте водой

Не стоит использовать для этих целей бензин, он растворит клей скрепляющий частички поролона. Учтите: скручивать или растягивать материал нельзя, в противном случае вы его повредите, поэтому аккуратно постирайте его и отожмите Тщательно промойте поролон, без применения большого напора воды. Дайте материалу самостоятельно высохнуть, без применения принудительной сушки: при высокой температуре поролон испортится. Смажьте фильтрующий элемент маслом, важно чтоб смазывающий материал впитался: его не должно быть слишком много, он не должен стекать из поролона. Выбирайте сертифицированную продукцию известных брендов: некачественная смесь нанесет вред двигателю. Удалите загрязнения с корпуса воздушного фильтра. Установите поролон на прежнее место.

Аналогичным способом промывают и смазывают фильтры, в которых для фильтрования используется специальный материал в сетке. Применив указанные манипуляции, вы продлите ресурс мотора автомобиля или мотоцикла.

011_MOTO_0410_062

От моторного или трансмиссионного масла фильтр можно отмыть водой с мылом или со стиральным порошком. От липкой пропитки — лучше всего специальным очистителем или уайт-спиритом.
От моторного или трансмиссионного масла фильтр можно отмыть водой с мылом или со стиральным порошком. От липкой пропитки — лучше всего специальным очистителем или уайт-спиритом.

Отжимая фильтр от воды или растворителей, не перекручивайте его, просто сожмите между ладонями. И перед пропиткой дайте ему как следует высохнуть, а то влага так и останется под слоем масла. При отсутствии фирменного масла можно воспользоваться и моторным. Правда, в этом случае немного снизятся степень

очистки и водостойкость (а поролон с хорошей пропиткой в определенной мере защищает и от гидроудара — воду, в отличие от воздуха, он пропускает с трудом), и — значительно, примерно в десять раз — срок службы до замены масла. К тому же, моторное масло плохо держится на фильтре, со временем стекает вниз. Куда лучше ведет себя автомобильная «трансмиссионка». Но специальное масло окупает себя и за счет длительности эксплуатации, и за счет лучшей фильтрации. Так что эрзац-пропитки оставим для чрезвычайных ситуаций.

Принцип работы воздушного фильтра

В основном, на 1 килограмм топлива, двигатель потребляет 13-15 килограмм воздуха, забор которого происходит вне транспортного средства, а также вне зависимости от погодных условий. Из-за этого в двигатель попадает пыль, мелкие камни и части асфальта, влага и прочие вещества. Фильтр же предназначен для того, чтобы очистить воздух, поступающий в двигатель автомобиля, от множества вредоносных примесей.

Со временем, при интенсивном использовании автомобиля, воздушный фильтр может забиться частицами пыли или веществ, из-за чего значительно понизиться пропускная способность, соответственно – повыситься нагрузка на сам фильтр, который может деформироваться.

Для нормальной работы двигателя периодичность замены воздушного фильтра должна производится два раза в год

В результате вредные вещества и примеси, минуя забитый фильтр, попадут прямо в двигатель, тем самым значительно ускоряя износ.

010_MOTO_0410_062

Наносить масло можно малярной кистью.
Наносить масло можно малярной кистью.

Пропитать фильтр маслом — задача тоже нетривиальная. Начинающие допускают две основные ошибки: пропитывают фильтр неравномерно (не только по площади, но и в глубину) или переливают масло, так что после установки фильтра оно еще долго вытекает из-под крышки. Чтобы этого не происходило, вначале аккуратно наливаем масло на поверхность фильтра, следя, чтобы оно не протекало насквозь (или опрыскиваем фильтр, если смазка в баллончике). Как только фильтр набрал масла примерно 10–15% от своего объема, укладываем его в прозрачный полиэтиленовый пакет и аккуратно мнем руками, распределяя масло. Пропитку можно считать законченной, когда фильтр равномерно окрасился как снаружи, так и изнутри, и при надавливании из него не вытекает масло. Его излишки отжимаем — сопли в эйрбоксе нам не нужны, к тому же они могут заткнуть дренажный клапан, важную деталь на эндуро. Лучше всего дать пропитанному фильтру отлежаться хотя бы пару часов, а лучше сутки.

Плюсы и минусы: есть ли толк «нулевика»?

В реальности разницу с фильтром и без замечают разве что на динамометрическом стенде. Польза от снижения сопротивления только одного элемента системы впуска появляется исключительно в режиме «полного дросселя» на высоких оборотах, в стандартном цикле городской езды эффект от «нулевого фильтра» ровно нулевой.

Даже форсированным двигателям уменьшение сопротивления на впуске дает копейки выгоды. Возьмем для примера график, снятый на динамометрическом стенде с Nissan Skyline ECR33, чей двигатель RB25DET уже успел отойти от стандартной конфигурации:

Итог неплох – 250 лошадиных сил на колесах. Но, если вообще снять воздушный фильтр — обеспечить снижение сопротивления впуска даже большее, чем у качественного «нулевика» — мы получим второй график:

Падение мощности после пика 5000 об/мин стало более плавным, но разница в цифрах ничтожна: ее прирост без фильтра составляет только 8 лошадиных сил. При 250 л.с., которые уже есть, это невозможно заметить где-то, кроме трека, когда счет идёт на сотые доли секунды.

И за эти копейки приходится платить усложнением обслуживания и ухудшением очистки воздуха.

К тому же масляная пропитка «нулевиков» сама способна доставить проблемы на двигателях, оснащенных датчиками массового расхода топлива. Воздушный поток, проходя сквозь фильтр, увлекает за собой микрочастицы масла, которые затем оседают на стенках впускных патрубков и непосредственно на поверхности чувствительного элемента ДМРВ. Из-за этого слоя, работающего как теплоизолятор, ДМРВ начинает «врать», давая некорректный сигнал на ЭБУ впрыска. И тут уже на «ушедшем» составе топливовоздушной смеси разговор пойдет не о микроскопическом приросте пиковой мощности, а об ощутимом падении.

В ряде случаев установка ФНС сама по себе способна даже снизить максимальную мощность двигателя. Устанавливая модный хлопковый «конус» или поролоновый «гриб», приходится демонтировать штатный короб воздушного фильтра и воздухозаборник. При неудачной компоновке моторного отсека после этого «антитюнинга» двигатель получает не воздух, близкий по температуре к атмосферной, а уже нагревшийся, проходя через радиатор. Увеличение температуры воздуха на каждые 10 градусов Цельсия дает потерю в плотности 0,04 кг/м3 – а средний атмосферный двухлитровый мотор, раскрученный до 5000 об/мин, в минуту прогоняет через себя 35 — 40 кубометров! В результате двигатель с воздушным фильтром нулевого сопротивления получает меньше по массе воздуха, чем со штатным, якобы «задушенным», впуском.

Неизбежный вред от использования нулевых воздушных фильтров – ускорение износа цилиндропоршневой группы. Даже заявленные ведущими мировыми производителями (например, K&N) результаты очистки воздуха у этих фильтров не превышают 99% при идеальных условиях и с применением недешевого фирменного масла для пропитки. Воздушный фильтр с бумажной шторкой способен обеспечить фильтрацию от 99,5 до 99,9 процентов пыли. Казалось бы, разница невелика – но за несколько десятков тысяч километров речь уже пойдет о разнице в целых граммах пыли, попавшей в цилиндры двигателя. Причем по мере загрязнения бумажный фильтр только увеличивает степень фильтрации: пыль, забивая поры, уменьшает пропускное сечение, и они становятся способными задерживать более мелкие частицы, хотя и ценой роста сопротивления.

У «нулевиков» же загрязнения на поверхности пор уменьшают вероятность прилипания новых частиц, а сечение пор остается все равно больше, чем размер фильтруемых частиц, по мере загрязнения степень очистки снижается при мало меняющемся сопротивлении. Тем же страдали ранее применявшиеся контактно-масляные воздушные фильтры, где масло пропитывало набитую внутрь леску (конструкции, знакомые, например, по старым советским грузовикам и мотоциклам). «Нулевики» стали более компактной и легкой версией этих фильтров, давно вытесненных бумажными.

И ошибки при обслуживании фильтра темпы износа делают только выше. Кто-то умудряется не пропитывать фильтры, кто-то использует дешевые аэрозоли или вовсе неподходящие для пропитки масла. Попробуйте потереть между пальцами каплю фирменного масла для пропитки: оно настолько липкое, что даже стереть его с пальцев непросто. Другое масло не даст сколь бы то ни было заметного улучшения очистки в сравнении с фильтром, не пропитанным вообще.

Единственным плюсом для двигателей, не подвергнутым серьезному тюнингу, от установки «нулевиков» можно считать отсутствие необходимости в регулярной замене: надо вовремя мыть и заново пропитывать один и тот же фильтр.

012_MOTO_0410_062

Пропитываем поролоновый фильтр маслом, разминая его в пакете.
Пропитываем поролоновый фильтр маслом, разминая его в пакете.

Лепестки карбюратора и обратный ход топлива

Когда поршень движется из нижней мертвой точки, в первоначальный момент топливо вырывается обратно в карбюратор. На высокоскоростных двигателях, наиболее часто применяемых на мотоциклах используют лепестковый клапан, не позволяющий воздухо-бензиновой смеси вырваться наружу. Клапаны бывают:

металлические, характеризующиеся низкой надежностью;
карбоновые, дорогие, но редко выходящие из строя.

Гаражные умельцы советуют подгибать лепестки клапана в случае выхода его из строя. Практика показывает, что это лишь временная мера и ремонт с заменой лепестков не за горами.

Диагностика выполняется визуальным осмотром. Наличие прогаров или термических повреждений, покрученностей говорит об необходимости покупки нового лепесткового клапана.

Несмотря на неожиданность появления топлива в воздушном фильтре и невозможности запустить двигатель, в процессе эксплуатации следует прислушиваться к своему байку, скутеру, автомобилю. Мелкие сбои в работе двигателя должны настораживать владельца, что бы в будущем не увидеть, как воздушный фильтр льет на землю бензин.