Альфа yx70 где метки на двигле для регулировки грм?

Настройка грм на мопеде дельта

1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.

ВНИМАНИЕ!

Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.

2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.

3. Устанавливаем головку цилиндра.

4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.

ВНИМАНИЕ!

Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1-2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!

5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).

6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.

На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает « EXHAUST » — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.

ВНИМАНИЕ!

• Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка « IN » — « INTAKE » — впуск. Соответственно, метку « IN » необходимо располагать над впускным клапаном.

ВНИМАНИЕ!

При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо.

7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы.

8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их.

9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса.

10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.

11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки — сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.

12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3-4 приема. Окончательный момент затяжки — 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера).

13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра.

14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3-4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.

15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.

17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров.

18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты.

19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра.

20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.

ВНИМАНИЕ!

Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи.

21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.

ВНИМАНИЕ!

В большинстве случаев, при установке выпускной системы, прокладка выпускной трубы нуждается в замене. Лучше при сборке заменить ее новой.

Источник

Видео по этой теме

ремонт альфа-натяжителя 149 фм.

Замена роликов времени 139FMB (1P39FMB)

Почему в Racer Alpha происходит грохот цепи синхронизации? и как его удалить!

Подпишитесь на канал и поместите как!

# 41 Как определить растяжение цепи увеличительного стекла на альфа?

Подпишитесь на канал) Ссылка на vk-https: //vk.com/id352703079 Моя группа vk-https: //vk.com/club116536286.

Модификация Delta с хитрой сменой времени

Как заменить зубчатую звездочку масляного насоса без разборки корзины сцепления. Китайский мопед Delta 72cc.

замена цепи Gm в мопеде ALFA

Запчасти для мотороллеров в Беларуси Интернет-магазин в Беларуси https://scooterbaza.by/ Группа в контакте https://vk.com/scooterbaza.

Alpha 110 (Изменение цепи синхронизации)

Они принесли мопед (Alpha 110) с жалобой на иностранный стук в двигателе, так как выяснилось, что он болтал цепь синхронизации. Пена.

Замена натяжного устройства распределительного вала и зубчатого ремня Delta

Ремонт китайского мопеда. В двигателе был сильный удар.

Alpha 110 (Замена цепи магнитов)

Пенный фильтр для мопеда Alfa https://goo.gl/MF6F3b Цифровой термометр.

Как выставить фазу ГРМ и что такое момент зажигания

Наша группа Вконтакте В этом видео я расскажу вам чем отличается момент зажигания от. НЕМНОГО БОЛЬШОЙ: : com/littlebigbandofficial soundcloud: soundcloud.com/littlebigrussia vk: vk.com/littlebigband twitter: twitter.com/LITTLEBIG_BAND сайт: thelittlebig.com Отправить по электронной почте Бронирование (Ru, США) Бронирование (Европа): 33 608 815 807 Фабристи www.base-productions.com Музыка: Илия Прусикин, Любим Тексты песен: Илия Прусикин, Алина Пасок, Эльдар Джарахов LITTLE BIG производство: Идея: Алина Пасок Сценарий: Алина Пасок, Илия Прусикин, Эльдар Джарахов Режиссер: Алина Пасок, Илия Прусикин Содиректор: Юрий Музиченко ДОП: Александр Павлов Исполнительный продюсер: Анастасия Антипова Линейный продюсер: Екатерина Миронова Стилист и арт-директор: Вадим Ксенодохов Помощник стилиста: Рада Соколова Местонахождение: Дмитрий Чернов Координатор: Иван Веселов Помощник: Эдуард Гайсин, Роман Коншин, Иван Савченко Кастинг: Анастасия Антипова, Василиса Лубенко Координатор актеров: Василиса Лубенко МУАХ: Маша Франциш Помощник Муах: Анна Соколова Парикмахер: Светлана Тилишевская Гаффер: Стас Герасимов Техник освещения: Павел Илюк, Игорь Савченко Редактирование: Алина Пасок, Илия Прусикин Цвет: Дмитрий Новиков VFX, CG: Максим Семенов Звуковой дизайн: Стас Кравец

В главной роли: Илия Прусикин Соня Таурская Полина Соколова Женя Мекк Никита Горин Татьяна Андриянова Ирина Григорьева Марина Цуркова Юлия Шелобугина Хачатрян Артур Светлана Дейкун Камила Ларисс Елена Лисенкова Надежда Герман Светлана Иванова Зоя Тимофеева Николай Гончаров Леонид Паранин Михаил Симонов Валерий Сизов Денис Макотра Анатолий Топоров Юрий Иванов Техническое оборудование. Ленфильм

Проверка ГРМ по меткам на мопеде Delta EX 50

Роман Химченко 2 нед. вспять

А если не совпадает ЧТО делать

Владимир Воронов 2 нед. вспять

Выставить что бы совпадало.

Валентин Сидоров 1 месяц вспять

Спасибо за видео. Все описано тщательно и понятно, на российском языке. Если будешь продолжать снимать такие видео, буду только за!

Владимир Воронов 1 месяц вспять

Это приятно. )) А новые видео естественно будут, только погодите мало.

Данил Пугачёв 1 месяц вспять

Владимир Воронов 1 месяц вспять

Да! Очередное, не ставьте две прокладки от этого лучше не будет, повышение камеры сгорания в итоге падения мощности.

Данил Пугачёв 1 месяц вспять

Hunter38767 3 нед. вспять

А если у вас головка 50сс а поршневая 72сс, то необходимо поменять головку.

Данил Пугачёв 1 месяц вспять

Hunter38767 3 нед. вспять

Две прокладки нельзя, смотри могут быть перетянуты клапана, откручиваешь две крышечки на головке, и смотри зазор, должен быть на щуп 0,05. Но если они лупят об поршень то там и зазора нет.

сергей васильев 1 месяц вспять

вадим спасиба много полезного прочитал большущее спасиба буду рад видить новые видео по альфе очени жду

Аркадий новоселов 1 месяц вспять

молодец спасибо для тебя!

Данил Пугачёв 1 месяц вспять

Alpha 110 ( Замена цепи грм )

Поролоновый фильтр для Цифровой Указатель температуры.

Прежде, чем начать регулировку клапанов

По этому после покупки новой Альфы RX я проверил зазор клапанов. Для этой процедуры мне пришлось купить набор щупов. В нашем случае понадобится щуп толщиной 0,05 мм.

Что бы спокойно приступить к регулировке клапанов мне пришлось открутить дуги безопасности. Для этого нам понадобится ключ на 8.

Что бы добраться до клапанов нужно открутить клапанные крышки, расположенные сверху и снизу головки цилиндров. Для этого нам понадобится ключ на 17. Я использовал накидной.

Установка ВМТ на Альфе

Что бы приступить к регулировке клапанов на мопеде Альфа, нужно установить верхнюю мертвую точку. Для этого на крышке ротора снимаем две крышки. Вращаем ротор пока не появится контрольная метка Т.

Что бы точно проконтролировать этот процесс нужно снять крышку звезды ГРМ. Для этого, с противоположной стороны нужно открутить прижимной болт, который откручивается ключом на 10. Крышку звезды ГРМ снимайте аккуратно, чтобы не повредить прокладку.

На звезде имеется метка в виде точки. Она должна быть совмещена с риской на корпусе головки.

Для легкого прокручивания механизмов двигателя я выкрутил свечку сведя компрессию на нет.

Теперь можно приступать к регулировке клапанов на двигателе.

Как выставить фазу ГРМ и что такое момент зажигания

Регулировка зажигания на мопеде Альфа производится аналогично моделям Рейсер и Дельта, которые в подавляющем большинстве комплектуются такими же силовыми агрегатами.

Многие обладатели данных мокиков испытывают сложности в этом вопросе, так как специфика моторов китайских мопедов порядком отличается от привычных советских и постсоветских моделей.

Система электрооборудования Альфы состоит из:

Сама система функционирует по однопроводному принципу: источник питания соединен с потребляющим узлом лишь одним проводом, тогда как функции второго возложены на металлические детали мопеда и на саму стальную раму.

Задаваясь вопросом как выставить зажигание на мопеде Альфа, мотолюбители действуют по двум принципам:

Правильная же настройка зажигания подразумевает симбиоз обоих пунктов. Важно, соблюдая все технические предписания производителя, скорректировать работу системы запуска согласно своим личным потребностям. Проблематичным является исключительное использование мануалов (даже официальных) по причине постоянных модификаций электросистем выпускаемых с конвейера моделей.

Любой, даже начинающий, мотолюбитель знает, что точно выставленное зажигание – залог управляемости и высокой динамики транспортного средства. В случае с китайскими мопедами, а именно Альфа, Дельта и Рейсер, производитель регламентирует, что зажигание выставлено с завода точно и корректировке не поддается. Но на практике все несколько иначе.

Как натянуть цепь на мопеде Альфа — пошаговая инструкция

Чтобы упростить доступ к нужным узлам, сначала снимают заднюю левую подножку для пассажира. Мопед необходимо поставить на центральную подножку. Также желательно открутить болт и снять выхлопную трубу. Если этого не сделать, нельзя будет использовать головки с трещотками.

Далее берут два ключа — 17 и 14 мм. Нужно открутить гайку, чтобы ослабить колесную ось. Гайку откручивают, но не полностью. Вторым ключом нужно придерживать ось с обратной стороны, чтобы был упор. Если не держать с обратной стороны, ось будет прокручиваться.

Приступаем к регулировке клапанов

Начнем со впускного клапана, который находится вверху головки цилиндров. Нам понадобится ключ на 9. Да! Не на 8, не на 10, а на 9! Хорошо, что у меня был набор головок в машине. Но лучше использовать накидной ключ, который удобно откручивает фиксирующую гайку толкателя на коромысле.

Затем нам понадобится щуп с толщиной 0,05мм, который нужно просунуть между толкателем и стержнем клапана. Вращением толкателя уменьшаем, или увеличиваем тепловой зазор до того момента, когда щуп будет ходить с небольшим натяжением. После затягивания фиксирующей гайки опять проверяем щупом зазор, который мог сбиться.

Аналогичным способом начинаем регулировку выпускного клапана.

Менять или не менять?

Предположим, вы капиталите свой двигатель: меняете сальники, коленчатый вал, прокладки и другие девайсы, а вот менять цепь ГРМ на новую или нет сомневаетесь. Зря сомневаетесь, меняйте ее на новую при первой же возможности. И сейчас я объясню почему.

Смотрите сами: цепь имеет средний срок службы примерно в 18 000-20 000 км пробега скутера (личный опыт), примерно как средний срок службы самого двигателя. А у вас, к примеру, после пробега 6 000 км заклинил коленчатый вал или потек двигатель или случилось, что-то еще требующее полной разборки двигателя. Вы естественно разбираете двигатель, меняете коленчатый вал на новый, а цепь, которая к тому времени выработала треть своего ресурса оставляете.

И что получается? Цепь, через 12 000 км выработает свой ресурс и придет в негодность, а коленчатый вал и прочие детали будут исправны и вам хочешь не хочешь, придется снова, из-за одной только цепи половинить двигатель. Оно надо? Цепь это расходник. Никогда не экономьте на ней!

Лично я, цепи ГРМ никогда не проверяю. Я их попросту выкидываю на помойку, какими бы они офигенными мне не казались. Цепь для меня расходник, такой же как свеча, масло или сальник. Но если вам принципиально, или по деньгам напряжно, вы можете воспользоваться старым дедовским способом.

Как заменить цепь ГРМ двигателя скутера?

Очень просто, друзья мои: снимаете двигатель с рамы, разбираете его и меняете цепь на новую. Никаких особых секретов в этом деле нет, также как нет особых способов обмануть судьбу и не разбирая двигателя. Цепь можно заменить только полностью разобрав двигатель.

Есть, конечно один типочек на YouTube, который расклепывает старую цепь, затем расклепывает новую, соединяет обе цепи, вытягивает старую, заводит новую, а потом все это дело заклёпывает обратно, но это порно. Я такой хренью не страдаю, так как результат такого ремонта бывает не всегда предсказуем.

Цепь ГРМ ни коим образом не рассчитана на то, что ее будут расклепывать или склепывать. Ее в процессе клепки-расклепки может запросто повести или перекрутить, а это верный путь к тому, что цепь во двигателя слетит с звездочки, а там, как повезет Может все обойдется, а может, загнуть клапана. И еще один момент: качественно переклепать цепь новичку будет не по силам. Работа эта не такая простая как может показаться на первый взгляд. Поэтому, не страдайте херней, и разбирайте двигатель.

Регулировка клапанов на Альфе

Хочу коснуться интересной темы, о которой слышали все, но не все понимают ее суть — поговорим о регулировке клапанов.

Немного теории.

Сначала немного теориии. Откуда же вообще возникла потребность в регулировке клапанов и зачем нужен тепловой зазор?

В любом четырехтактном двигателе есть как минимум два клапана: впускной — через него рабочая смесь попадает в камеру сгорания, и выпускной — через него выходят отработанные газы. Часть клапана постоянно находится в камере сгорания и поэтому клапан сильно нагревается. А как мы знаем из курса школьной физике — тела при нагревании расширяются. Причем чем сильнее нагрев — тем больше расширение.

Клапаны в двигателе всегда находятся в «подпружиненном» состоянии, при этом тарелка клапана очень плотно прижата к своему посадочному месту — седлу клапана. Это обеспечивает герметичность закрытия клапана.

Чтобы открыть клапан — на него нужно надавить. В нашем случае на клапан давит коромысло, которое двигается под воздействием кулачка распределительного вала.

Теперь представим, что двигатель холодный (простоял несколько часов и все детали остыли до «комнатной» температуры). Если завести двигатель, то клапаны начнут быстро нагреваться и в связи с этим — удлиняться. Если не оставить ему места для расширения (зазора между коромыслом и стержнем клапана), то настанет момент, когда клапан удлинится настолько, что не будет плотно прилегать к своему седлу и начнет пропускать газы из камеры сгорания. Это приводит к потере мощности двигателя, а также может привести к перегреву и прогоранию клапанов.

По этой причине оставляют зазор между клапаном и коромыслом. Производители двигателя рассчитывают насколько удлиняется клапан при работе двигателя. Поэтому в инструкции по эксплуатации указаны оптимальные величины тепловых зазоров. Если соблюдать рекомендации — при рабочей температуре клапана зазор будет минимальным, таким чтобы клапан мог полностью закрыться, но при этом коромысло находилось бы почти вплотную и клапан бы открывался максимально широко и не происходил удар («клацанье») коромысла по клапану.

ВАЖНО: зазоры выставляются на холодном двигателе, когда клапан еще не успел удлиниться.

Что будет если неправильно отрегулировать клапана?

Очень часто на различных форумах задают вопросы: «А что будет если неправильно отрегулировать клапаны?». Тут возможны два варианта:

Если зазор слишком большой — самый безобидный вариант. Если зазор слишком большой, то будет сильней изнашиваться хвостовик клапана и коромысло, так как коромысло будет ударять «с разбега» по клапану. Немного уменьшится высота открытия клапана, за счет этого ухудшится наполняемость камеры сгорания, и упадет КПД двигателя. Но эти изменения вряд ли возможно заметить. Также будет сильнее звук двигателя, появится характерное клацанье. В целом работа двигателя не нарушится.
Если зазор слишком маленький — при нагреве клапана его «подожмет» к коромыслу и клапан перестанет плотно прилегать к седлу. Через образовавшийся зазор будет выходить топливо-воздушная смесь и выхлопные газы. Выход выхлопных газов приведет к перегреву клапана и его прогоранию. Упадет компрессия двигателя и как следствие — КПД.

Таким образом слишком маленький зазор гораздо опасней, чем слишком большой. Именно по этой причине не рекомендуется выставлять зазоры «на слух» без щупов. Если между коромыслом и клапаном находится щуп — зазор между коромыслом и клапаном уже будет, если конечно не зажимать его с большим усилием.

Зачем совмещать метки?

Регулировку клапанов нужно производить в положении, когда коромысло не давит на стержень клапана, то есть клапан закрыт. При работе четырехтактного двигателя оба клапана закрыты к концу такта сжатия, поэтому для удобства регулировки совмещают метку, нанесенную на звездочку распредвала с меткой на корпусе головки. Это положение соответствует верхней мертвой точке — концу такта «сжатие» и началу такта «рабочий ход» и оба клапана в этот момент закрыты и можно их регулировать.

По большому счету не обязательно четко совмещать эти метки, т.к. оба клапана закрываются уже в начале такта сжатия и не открываются почти до конца рабочего хода, то есть как минимум половину оборота клапаны закрыты. То есть нет ничего страшного, если вы чуть-чуть «проскочите» метку, или немного до нее не дойдете (в разумных пределах конечно).

Некоторые «умельцы» в своих видеоинструкциях зачем-то совмещают метку «T» на маховике коленвала. Для регулировки клапанов это делать совсем необязательно. За один оборот распредвала коленвал делает два оборота, и метка будет совпадать два раза: один раз — в конце такта сжатия, а второй раз — в конце такта выпуска (когда еще открыт выпускной клапан и готовится открыться впускной).

Какой должен быть зазор клапанов на Альфе?

Зазор впускного клапана на большинстве двигателей обычно меньше, чем выпускного. Это связано с тем, что впускные клапана нагреваются меньше. Они охлаждаются потоками свежего воздуха.

Тепловой зазор впускного клапана для двигателя 139FMB составляет 0,03 мм. Для выпускного клапана зазор 0,05 мм.

От теории к практике.

Все на самом деле довольно просто:

Двигатель должен быть холодным. Если нет — ждем пару часов, чтобы он остыл до «комнатной» температуры.
Ставим мопед на центральную подножку. Выключаем зажигание (чтобы случайно не завести двигатель).
Откручиваем боковую крышку головки двигателя. Лучше запастись запасной прокладкой, так как при снятии этой крышки прокладка обычно рвется. Либо можно посадить ее на термостойкий герметик.
Вращая коленвал совмещаем метку, нанесенную на звездочку головки с меткой на корпусе головки. Коленвал можно проворачивать ножкой кикстартера. Но это неудобно, т.к. кик находится с правой стороны мопеда, а метка — с левой. Можно открутить заглушку на крышке генератора и вращать коленвал через нее, надев «головку» на гайку крепления ротора генератора. Чтобы легче было вращать коленвал — можно выкрутить свечу зажигания.
Ключом на 17 откручиваем заглушки головки, предназначенные для регулировки клапанов. Одну крышку сверху, вторую — снизу.
Откручиваем контргайку регулировочного винта ключом на 9 и немного откручиваем регулировочный винт.
Берем плоский щуп и просовываем его между стержнем клапана и регулировочным винтом. Для впускного клапана нужен щуп 0,03 мм, для выпускного — 0,05 мм.
Аккуратно затягиваем регулировочный винт таким образом, чтобы щуп ходил с небольшим сопротивлением. При этом щуп не должен «закусываться».
Придерживая регулировочный винт затягиваем контргайку и проверяем, что зазор не изменился.
Аналогичную операцию проделываем со вторым клапаном.
Собираем все в обратной последовательности. После сборки заводим двигатель, чтобы проверить что все сделано верно и масло нигде не подтекает.

Обычно вся операция занимает не более получаса. С опытом это можно делать гораздо быстрее.

Проверка и регулировка приводной цепи мопеда

Цепная передача — один из самых нагруженных в мопеде узлов. Если цепь натянута слабо,т.е сильно провисает, то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Да и самому водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мопедом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя.
Срок службы приводной цепи зависит от смазки и регулировки. Несвоевременное проведение технического обслуживания приводной цепи может привести к преждевременному износу или повреждению цепи и звездочек. Работы по обслуживанию цепи включают очистку ее от грязи, смазку звеньев или проварку в расплавленной смазке. Очистку цепи и смазку ее звеньев можно проводить не снимая цепь с мопеда, используя щетку, специальные жидкости и смазку в аэрозольной упаковке.

Для проварки цепи ее необходимо снять с мопеда, промыть в керосине и проварить в смазке (смазка состоит из 95 % солидола и 5 % порошка графита) при температуре 70-80°С. Первую проварку цепи рекомендуется провести до начала эксплуатации.

Регламентная проверка натяжения приводной цепи производится каждые 500 км пробега.

Проверка включает в себя:

выключив двигатель, установить мопед на центральную опорную подножку;
включить нейтральную передачу;
снять колпачок контрольного отверстия на кожухе цепи;
проверить натяжение цепи (нормальное провисание приводной цепи должно быть в пределах 5-10 мм при усилии 10 кгс;
выключив двигатель, установить мопед на центральную опорную подножку;
включить нейтральную передачу;
ослабить затяжку гайки крепления оси заднего колеса;
заворачивая регулировочные гайки с левой и правой стороны, добиться нормального натяжения цепи;
затянуть гайку крепления оси заднего колеса;

После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь.

Читать также: Лампа габарита форд куга 2

Отличительная особенность мопеда от скутера в том, что первый имеет цепь вместо ремня, поэтому рано или поздно с мопедами Альфа случаются вполне типичные поломки. Цепь имеет свойство со временем растягиваться, после чего движение становиться достаточно проблемным. Натянуть цепь возможно самостоятельно, для этого особых навыков не требуется. Но знайте, натянуть цепь на мопеде Альфа нужно не сильно, свободный ход должен составлять от 2 до 3 см, иначе вы столкнетесь с гораздо большими проблемами.

Итак, если вы не знаете как натянуть цепь на мопеде альфа, следуйте инструкции, указанной ниже.

Первым делом снимите подножку для пассажира чтобы она не мешала производить натяжку. После поставьте мопед альфа на центральную подножку. Но некоторые специалисты рекомендуют проводить натяжку под определенной нагрузкой на мопед, ведь на центральной подножке ваше транспортное средство будет держаться на весу, после натяжки цепи вы заметите, что она натянулась еще больше, словно струна. Данная оплошность влечет серьезные поломки, многие отзываются, что перетянутая цепь через 1 тыс.км влечет поломке всего механизма сцепления.

Как натянуть цепь на мопеде Альфа

Далее придется отвинтить гайки центральной оси колеса, это поможет ослабить ось колеса. Для этого подойдет ключ на 14, после этого придется открутить гайку, расположенную на той же оси, но дальше, в случае с мопедом Альфа подойдет ключ на 24. После этого приступаем к регулировке цепи, на той же оси расположена натяжитель цепи с гайкой, достаточно закрутить ее, для этого потребуется ключ на 10.

Закручивать гайку придется до уровня, пока вы не почувствуете, что цепь натянута. При этом зубцы не должны попадать на край цепи, проверьте это, и только после можно приступать к завершающей процедуре — обратной закручивании гаек оси. Затяните хорошо эти гайки, но не перетяните их. На этом все, как видите, натянуть цепь на мопеде альфа достаточно просто.

Фотоотчёт: Как проверить цепь ГРМ скутера?

В жизни всегда так: одно отлично другое плохо. Точно по такому же принципу обстоят дела и с различного рода механическими передачами Цепная передача не стала тут исключением. С одной стороны, нет ничего проще, надежней, легче, более компактно и дешевле цепной передачи.

А с другой стороны, мы получаем нескончаемый гемор с растягиванием цепи, износом звездочек нескончаемой чисткой-смазкой обслуживанием и натяжкой этой самой цепи. Но делать нечего, у цепной коробки масса преимуществ перед другими типами механических передач, потому используются данные типы передач фактически везде.

Читать также: Налоговая инспекция транспортный налог

Вобщем, речь сейчас пойдет не о цепной передачи как такой, а о методе диагностики цепи ГРМ приводящей в движение распределительный вал двигателя скутера.