Как сделать боббер из Урала или Днепра
В процессе разработки проекта боббера из отечественного мотоцикла надо как следует продумать все детали, чтобы кастом получился гармоничным. Мотоцикл обычно проходит следующие этапы переделки:
- Старый байк полностью разбирается.
- Рама урезается и приобретает треугольную форму.
- Все лишние детали обрезаются и выбрасываются.
- Подбираются широкие колеса.
- Переднее крыло снимается, а заднее – делается короче.
- Двигатель перебирается и полируется.
- Детали мотоцикла красятся.
- Вносятся другие стилистические доработки: сидушки, зеркала и прочего.
Самое трудозатратное – естественно, переделка рамы и установка колес. Но в целом за зиму российские кастомайзеры проделывают всю работу и тратят на весь процесс около 60 000 рублей. Однако стоимость может повышаться, если покупать какие-то особые элементы тюнинга.
Как переделать Урал: моторама
Самая главная часть любого мотоцикла – его рама. Именно рама во многом определяет силуэт мотоцикла (не только кастом), а значит и его внешний вид. Именно от рамы зависит, к какому типу мотоциклов будет относиться Ваш «Днепр» после переделки: чоппер, классик, эндуро или спортбайк. Все это конечно относительно, ибо из «Днепра», как я считаю, можно построить только чоппер.
Итак перед вами чисто вымытая рама «Днепра». Что из нее можно сделать? А можно сделать очень многое, особенно если полностью разрезать ее на трубы. Но это следует рассматривать, как изготовление новой рамы, а не переделку. Переделка подразумевает относительно небольшое вмешательство в конструкцию.
Самыми популярными переделками рамы являются:
- Удлинение рамы сзади (за двигателем). Позволяет увеличить место для ног водителя. Обычно раму удлиняют на 5-15 см. с соответствующим удлинением карданного вала. Степень удлинения обычно зависит от роста байкера.
- Удлинение рамы спереди (перед двигателем). Позволяет реализовать «американскую посадку» при оппозитном двигателе. В таком случае органы управления тормозной системой и коробкой передач переносятся на стержень, расположенный перед двигателем на высоте, которая подбирается индивидуально под рост и длину ног водителя. Именно такой принцип реализован на российском «Урал-Волк». Отмечу, что высота расположения «педалей» на этом мотоцикле выбрана примерно и усредненно. Как результат, ноги водителя неоправданно «задраны» вверх.
В случае удлинения рамы спереди, как правило, используется карданный вал стандартной длины.
- Расширения рамы. Используется для установки более толстого заднего колеса. По личному опыту проверено, что возможно устанавливать заднее колесо не более 200-210 мм шириной. При установке более толстого колеса приходится применять либо ломанный карданный вал с промежуточным подшипником, либо редуктор, позволяющий сместить выход карданного вала в сторону.
Вообще-то в стандартный днепровский маятник можно поставить колесо шириной не более 120 мм. В таком случае между шиной и карданом будет примерно 3-5 мм. зазора. Оптимальным считаю небольшое расширение рамы и маятника под установку колеса шириной 130-150 мм. Именно с такой шириной колеса у переделки будут оптимальные ездовые качества.
- Изменение угла наклона передней вилки. Очень популярная и неоднозначная переделка. Необходимо знать, увеличение угла наклона вилки более 33 градусов влечет за собой сильное ухудшение управляемости мотоцикла (это связано с общей геометрией мотоцикла и описано в учебниках и некоторых популярных мото-журналах).
Также, увеличение угла наклона сильно нагружает стандартные днепровские перья вилки и ведет к их быстрому выходу из строя. Так же по личному опыту неоднократно наблюдал треснувшие на ходу траверсы и верхние трубы рамы. Поэтому в своих конструкциях увеличение угла наклона передней вилки (33 градуса – максимально) стараюсь не применять.
- Наклон задних амортизаторов. Применяется для их более эффективной работы и улучшения внешнего вида конструкции (по мнению многих людей, вертикальные днепровские амортизаторы выглядят неэстетично).
Следует учесть, что наклон задних амортизаторов должен быть оптимально подобран, поскольку при значительном увеличении угла наклона стандартного днепровского амортизатора сильно уменьшается грузоподъемность мотоцикла. Это может привести к тому, что даже поездка с компактной пассажиркой будет невозможна.
- Различные более мелкие доработки:
– Установка чашек под конические подшипники передней вилки. Очень полезная доработка, но требующая изготовления новых траверс.
– Занижение линии седла. Обычно применяется при удлинении рамы.
– Повышение рамы спереди выполняется удлинением передних труб. И т.д.
Теперь вы знаете какая рама Вам нужна и можно приступать к разрезке стандартной днепровской рамы. Здесь необходимо руководствоваться принципом «семь раз отмерь, один раз отрежь».
Рама «Днепра» изготовлена из цельнотянутых стальных труб с толщиной стенки 3-4 мм. Эти трубы прекрасно варятся электросваркой. Но сварка рамных труб имеет свои особенности.
Главная задача – это прочность сварного шва. Проверено, что даже при авариях хорошо сваренные трубы никогда не лопаются на месте сварки. Поэтому, перед тем как начинать работу с рамой, необходимо удостовериться в достаточном умении работать электросваркой. Желательно потренироваться на трубах, аналогичных используемым в раме. Вообще-то, все трубы дял различных удлинений и доварок желательной брать с другой рамы.
Изготовление воздушного фильтра скутера своими руками
Предыстория поползновения довольно прозаична. У друга случился «блин котёнку» поршневой, коленвалу, шатуну, пальцу, в общем, всему тому, что заставляет двигаться мопед, мотор на 24-ке умер, причём серьезно . Недавно проведенные первые гонки на чайке на скутере сподвигли на подвиги.
В итоге, друг покупает поршневую на 65сс (Хонда Такт АФ24), новый коленвал, делает капиталку, так как всё равно надо всё менять. Ну, и проехав километров 300, жалуется на то, что никак не ощущается, что у него 65 сс. Соответственно, даю ему кучу ссылок на тюнинг мотора.
Короче, посидев вечером, попив пивка, решили его аппаратик раскочегарить. Так как трубу я ещё подсчитываю, (проверяю разные варианты расчёта — чтоб совпали, а то покупать Леовинчи или чёта подобное не хочется — накладно) — но все равно сделаем. В итоге решили облегчить впуск. Опять-таки покупать за 250-300 гр фильтр нулевого сопротивления неохота. Вот и потянуло в гараж «пошалить». Года два назад я знакомому ставил самодельный фильтр на его Ямаху Джог – секогд Эдишн (такая старикашка с вертикальным мотором), так как родной просто потерялся. Руководствовался статейкой питерского сайта moto.km.ru
В общем надёжность фильтрующего элемента проверена на собственной шкуре, за 2 года, без замены и корпуса. Было решено, исходя из опыта, собрать более практичный в использовании, надёжный в монтаже, фоздухан.
В итоге, придя на рынок, было приобретено: Масляный фильтр для Москвича КС-71 (411-412 москвичи) — 4 гр.
Сифон для умывальника — от 5гр до 21гр. (выбирать надо из эластичной пластмассы или с примесями полиэтилена — в обшем, из чистого полихлорвинила не пойдет — уж больно хрупкий), хотя нужен не так сам сифон, как его верхняя часть- причём у некоторых на базаре она продаётся отдельно.
2 аспект при выборе сифона – это то, чтоб в его диаметр горла вкладывался фильтр.
Шпилька М6 длиной 220-250мм подбирается опытным путём. Мною было приобретен монтажный якорь подходящей длины, так как искать долго шпильку не было времени. За 2,50 грн.
Ну и, соответственно, творческий ускоритель емкостью 1 л. каждая. — по 3.80 грн. :о)
Монтажный силикон и самоклеющуюся микропорку я не считаю, потому как было в наличии в гараже. А, ну и, конечно, два зажимных хомута диаметром 25-32мм аж по 1 грн.
В итоге мысль следующего плана:
То есть фильтрующий элемент без каких бы то ни было переделок зажимаемся между горлом сифона и его ответной частью (металлический круглый фланец с кучей дырочек), всё это дело стягивается той самой шпилькой, длина которой подбирается по месту, сильно длинный участок шпильки оставлять не стоит, он будет входить в патрубок воздухозабора и может упереться в карбюратор.
Далее изготавливаем пробку – заглушку ответного отверстия в фильтрующем элементе.
Процедура следующая: Берём наше горло от сифона и нагреваем феном его узкую часть (то есть патрубок), натягиваем на пробку от пластиковой бутылки (я натягивал на пробку от кока-колы, она имеет более менее цилиндрическую форму). Полученную заглушку отрезаем от горла сифона. Она должна максимально близко входить в отверстие фильтра. Далее берём в руки наш сифон и из-под зажимной гайки горла сифона вынимаем уплотнительное силиконовое колечко, которое надеваем на нашу пробку-заглушку. В итоге данное колечко обеспечивает надёжную герметизацию отверстия в фильтровальном элементе. Далее всё ясно из фотографии:
Проделываем отверстие по центру пробки и нанизываем на шпильку, с начала фланец (крышку) горла сифона, в которую вставляется наша пробка.
Чтобы колечко не слетело и конструкция имела более цивильный вид, щель между металлической крышкой и пробкой заполняем силиконом. Для обеспечения ещё более плотной герметизации между пробкой и шпилькой, полость в пробке можно тоже обработать силиконом и надеть ряд резиновых шайб, закрепить их внутри крышки клеем или тем же силиконом.
Далее просто наклеиваем самоклеющуюся микропорку на фланец горла. Для обеспечения всё той же герметизации фильтровального элемента.
В итоге получаем конструкцию следующего вида:
Шпилька надёжно стягивает пробку и горло, зажав меду собой фильтрующий элемент. Прошу заметить, что металлический фланец горла несёт сугубо декоративный характер, стягивание элемента происходит за счет заклинивания силиконового кольца на пробке-заглушке с одной стороны и выжимания микропорки на фланце горла сифона — с другой.
Патрубок горла сифона в точности подошел на карбюратор, если диаметры не совпадают, необходимо сделать небольшую вставку из резинового шланга и обжать их на патрубке и на карбюраторе хомутами.
В нашем случае фильтр достаточно плотно сидит на карбюраторе, после чего, не выдержав, мы завели мотор. Звук значительно изменился. И пока он там бубнил, лаская слух, мы приговорили «творческий ускоритель» №2, так как дальше была самая большая «ЗАСАДА» — всё это закрепить. Необходимо было ещё придумать кожух , который бы защищал от грязи, летящей от колеса.
В итоге нашли подходящую банку из-под масла, чтоб оставался небольшой зазор между ней и фильтром и, проделав отверстие, натянули на наш фильтр и вырезали отверстие под забор воздуха. Далее наклеили резиновый шланг на патрубок фильтра для фиксации кожуха, который обеспечил прослойку под зажимной хомут на пластиковом патрубке, одевающегося на карбюратор. Далее из полоски стали вырезали по месту два кронштейна.
Один обворачивает патрубок фильтра и надёжно фиксирует его возле горла карбюратора, другой обеспечивает фиксацию дальнего конца кожуха фильтра.
Вот, собственно, и всё.
Ну и, конечно, перенастройка карбюратора. Пока что просто подняли иглу для тех режимов, на которых он сейчас ездит, полне достаточно. Так как коммутатор не меняли, то и пока речи о замене жиклёров не идет, благо карбюратор на хондах менее капризный, чем на ямахах. В дальнейшем, при замене трубы и коммутатора безусловно будем подбирать жиклёры.
В итоге было потрачено около 20 грн. и получено кучу удовольствия, морального и эстетического удовлетворения. Прошу прощения за некачественные снимки, снимали телефоном. И то — после того как почти всё сделали.
Отдельное спасибо ЕWА
— за предоставленный скутер. И Негативу — за предоставленный гараж.
Чоппер из Урала — как превратить мечту в реальность, и что для этого нужно
Кастомные мотоциклы всегда выглядели эффектнее, и дарили своему хозяину гораздо больше положительных эмоций, чем обычная заводская модель. Идея доработки и перевоплощения мотоциклов появилась еще в 50-х годах. Американские байкеры начали активно заниматься переделкой своих мотоциклов, не только окрашивая их в оригинальный цвет, но и модернизируя силовые агрегаты. Кто-то создавал совсем уникальные модели, устанавливая на свои мотоциклы новую выхлопную систему, красивые диски, дорабатывая оптику, да и такие элемент как бак или крылья. Но что, если попробовать доработать советский мотоцикл, например, Урал или ИЖ. Немного пораскинув мозгами, мы решили рассказать вам о том, как сделать чоппер из Урала.
Что представляет собой чоппер?
Прежде всего следует разобраться, что же представляют собой мотоциклы этого класса. Первые чопперы появились в США, приблизительно в 50-х годах. Данный класс стал очень востребован ввиду того, что на нем была очень удобная посадка, из-за чего путешествовать на мотоцикле было одно удовольствие. Все дело в том, что чоппер имеет высокий руль, с выраженно наклоненной передней вилкой. Переднее колесо у этого класса мотоциклов узкое, а заднее гораздо шире.
Также чопперы отличает маленький бак и большой двигатель. И что немаловажно, самые первые чопперы делались теми же американскими байкерами, создававшими чоппер из обычного серийного мотоцикла. Чаще всего это были байки от компании Harley Davidson, пока инженеры не начали производить серийные модели чопперов от харлей.
Чопперы это не только крутой и необычный внешний вид, но и комфорт при поездке. Прямая посадка позволяет проехать на таком байке достаточно большое расстояние, прежде чем вы устанете, что не скажешь, например, о спортивных мотоциклах. А вот создание кастомного чоппера своими руками позволяет не только вдоволь пофантазировать, но и создать мотоцикл именно под себя, что не может не радовать.
Защита рук и руля для эндуро
Этот тип защиты именуют по разному, кто то называет защитой рук, другие говорят про защиту руля или рычагов. По своему все правы, поскольку этот тип защиты может выполняет несколько защитных функций.
Мотоциклы класса эндуро с завода, как правило, никакой дополнительной защитой на руле не оснащаются. Хотя производители знают в каком стиле будут эксплуатироваться хард эндуро. Вопрос необходимости установки защиты остается за владельцем.
Исключением являются , устанавливаемые на руль для защиты рук от летящих камней, веток и ветра. К примеру, на хускварне или KTM. Представим, что выучаствуете в соревнованиях или просто катаетесь по лесу. Отвлекаться на ветки, которые лупят вас по рукам — дело не самое приятное, иногда бывает больно. Гораздо эффективнее, если мотоцикл будет брать на себя атаку «воинов леса», а руки не будут ощущать на себя паразитных ощущений. Останется только концентрироваться на катании и заниматься своим любимым делом.
Давид Леонов как гонщик заводской команды катает со стандартной защитой.
А в прохладную погоду с этими пластиковыми крыльями можно открывать риск без риска заморозить руки. Набегающий воздух будет откнут в стороны, не затрагивая ручку ручки на руле. На этом положительные качества заканчиваются и защитить руки райдера от какого-либо серьезного физического воздействия они не в состоянии. Также бесполезны они для защиты руля и всего, что на нем установлено. Сами по себе они также достаточно хрупкие и при серьезных падениях легко ломаются, заставляя райдеров обращаться к дилерам за новыми. Но если вы не топовый хард эндуро райдер и падения не редки, стоит подумать о покупке более серьезной защиты.
Что из себя представляет?
Самый минимум что из себя может представлять защита рук и руля — это металлическая скоба, которая крепится одной стороной к краю руля, а второй к кронштейну, закрепленному на руле, ближе к его середине. Уже в таком спартанском виде она будет выполнять основной функционал. Чаще всего помимо основой скобы она совмещена с пластиковыми лопухами, о которых говорилось чуть выше. Лопухи либо закреплены на металлической скобе снаружи, либо имеют более сложную форму и покрывают собой всю поверхность детали. Таким образом получается двойная защита и рук и руля с неплохим внешним видом.
Разберем функционал защиты более подробно.
Защита рычагов.
Здесь все просто. Катаясь на эндуро мотоцикле, упасть и сломать рычаги тормоза или сцепления — дело обычное. Многие уже знают такой лайфхак: крепление кроншейна сцепления и тормоза желательно затягивать с небольшим усилием, немного не дотягивая болты. Таким образом, чтобы при физическом воздействии на рычаг можно было провернуть машинку сцепления или тормоза вокруг руля. Это снизит вероятность поломки самого рычага. При очередном падении, подняв мотоцикл, достаточно будет приложить небольшое усилие от руки и вернуть кронштейн в привычное положение.
Сначала стираем грипсы и руль, потом устанавливаем защиту. Не надо так.
Но не всегда это помогает. При серьезных падениях или полетах мотоцикл не спросит куда и каким местом ему лучше приложиться. Поломанный рычаг сцепления вдали от дома — это не миф, многие с этим сталкивались. Благо современные рычаги имеют скраю, что иногда помогает. Если повезет, рычаг при этом ломается не под основание, а по заранее ослабленному месту и становится просто чуть короче.
Защита руля в хард эндуро пригодится
В случае установленной защиты, она бы в данном случае берет всю энергию на себя и рычаги ни с чем не контактируют, оставаясь целыми.
Защиты рук.
Здесь очевидно, что защита берет на себя все, с чем могли столкнуться ваши руки в процессе катания. Бывало едешь в лесу между деревьями и задеваешь краем руля дерево. Без защиты может быть больно, даже возможны травмы.
Защита руля.
Самая важная и необходимая функция — это защита руля в целом, вместе со всем установленным навесным. В случае мягкого грунта, при падении мотоцикла без защиты руль в него охотно «втыкается». Если перед этим мотоцикл исполнял очередную «курву» и оба колеса ушли в полет, то вероятность глубоко утопить край руля высока. В этом случае руль охотно втыкается в землю и уходит вместе с рычагом. Здесь несколько неприятных моментов. Чтобы поднять мотоцикл придется постараться, поскольку рычаги теперь упираются в грунт и якорят, мешая достать мот. После поднятия мотоцикла органы управления будут испачканы, если это была грязь. Управлять таким мотоциклом неприятно. Вода в любом случае испарятся, а песок остается. Если песок попал между втулкой ручки газа и рулем, то газ может заедать, а это уже небезопасно.
Защита грязная, руль чистый.
В случае твердых грунтов, скал или камней, руль с органами управления скорее всего пачкаться не будет. Но ему придется брать на себя большую энергию удара. Даже самые плотные и качественные грипсы моментально протираются с края или просто отрываются кусками. После чего начинает стираться металл руля, его уже ничего не защищает. Поскольку удар становится более точечным, повышаются шансы согнуть руль.
Новая защита руля после гонки «Парк мелового периода». Жертвуем защитой ради руля.
В случае установки защиты снимается большая часть рисков. В случае мягкого грунта, защита работает как лыжа и не дает рулю уходить в землю. Органы управления остаются чистыми и целыми, мотоцикл легко поднимается райдером. При падении на камни или твердый грунт, удар принимает защита. Соответственно в жертву приносится поверхность защиты, руль остается целым. Нагрузка перестает быть точечной и распределяется по всей скобе. Качественная защита руля принимает на себя энергию удара словно бампер и крылья с капотом у автомобиля. В случае серьезных падений защита «жертвует» собой и деформируется ради целости руля. Вернуть при этом геометрию защиты гораздо проще, чем пытаться выгнуть руль обратно, в исходное положение. А если деформация защиты слишком сильная и мешает управлению, ее можно оперативно снять и ехать дальше.
Где купить?
Вопрос где купить защиту рук для эндуро зависит от ваших финансовых возможностей. Стоимость хорошей защиты будет начинаться от 5 тысяч рублей за металлические скобы и будет приближаться к 10-12 тысячам рублей за полный комплект с пластиковыми лопухами. К хорошим заводским защитам можно отнести Cycra, Acerbis, Zeta Racing, Enduro Engineering, Moose Racing.
Можно серьезно сэкономить, купив защиту рук в Китае. По цене она выйдет не дороже 2000 рублей. В целом она будет также выполнять свою роль, многие катают с такой защитой и отзываются положительно. По этой ссылке вы можете ознакомиться с тем, что предлагают на алиэкспресс и выбрать, что вам необходимо.
Пример защиты руля. При клике на картинку переход на товар.
Обязательно смотрите на отзывы, не покупайте без хороших рейтингов и отзывов. В случае покупки без отзывов вы можете попасть на защиту из силумина, данная защита сломается, даже если мотоцикл просто упадет на месте (сталкивались лично).
Ставить ли защиту рук?
Не утихают споры по поводу смысла устаноки защиты рук, всему виной риск травмироваться при неудачном падении. Судя по отзывам «бывалых» эндуристов, в мировой практике такое случалось, хоть и редко. К примеру, происходит внештатная ситуация, теряется контроль, мотоцикл резко останавливается, а райдер по инерции продолжает движение и летит вперед и каким-то образом его рука попадает между рулем и защитой, дальше описывать смысла нет. Обычно по инерции человек летит вперед, при этом он либо отпускает руль заранее, готовясь к приземлению, либо держится за руль до последнего. Скорее всего опасная ситуация может возникнуть при каком-то неудачном приземлении, когда по инерции будет будет кидать вперед и вниз.
Хонда, с китайской защитой рук на фоне Эльбруса. Опущена вниз, лопухи бесполезны, зато руки целы.
При оценках рисков приходит понимание, что мотоцикл падает очень часто. И вероятность травмировать себя или мотоцикл гораздо выше, чем травмоопасная ситуация, вероятность которой довольно таки мала. Именно поэтому встретить мотоцикл класса хард эндуро на соревнованиях без защиты рук — это скорее исключение, большинство катают с ней.
Для минимизации возможных рисков можно просто опустить дуги защиты максимально вниз, это снизит вероятность зацепиться за нее руками. Они по прежнему будут выполнять свою роль, разве что пластиковые лопухи будут смотреть вниз и становятся при этом бесполезны.
Чоппер из Урала – начало работ
Подобрав достойный мотоцикл и проверив его двигатель на работоспособность, можно приступать к созданию мотоцикла – Урал Чоппер. Все, что нам требуется для создания чоппера, это удлинить переднюю часть мотоцикла и поработать над задним колесом и подвеской. Попробуем разобрать процесс постройки по полочкам.
Чертеж
Процесс пойдет гораздо быстрее, если сделать чертеж или примерную картинку того, как будет выглядеть мотоцикл в результате. Чертежей рам чопперов в интернете достаточно много, поэтому подобрать подходящий будет не так сложно. Если вы уверены в своих силах, то можно обойтись и без него.
Пожалуй, единственный сложный этап, с которым придется столкнуться, это переделка и сварка рамы. Весь секрет в том, чтобы под правильным углом разместить рулевую рейку, которая в итоге и поменяет угол наклона, позволяя поставить переднюю вилку под необходимым градусом. Стоит сказать, что сварке этого места нужно уделить немало внимания, так как данная область будет получать достаточно большие нагрузки.
Закончив с передней вилкой, необходимо заняться задней частью будущего мотоцикла – Урал Чоппер. Как правило, байки этого класса достаточно длинные, ввиду большого заднего колеса. Именно поэтому нам требуется доварить раму таким образом, чтобы мы смогли установить на ось широкое колесо. Естественно, этой части рамы также стоит уделить большое внимание. Вообще, если вы раньше не занимались сваркой, то лучше доверить это дело специалистам, ведь безопасность – превыше всего.
Необходимые материалы и инструменты
Для этой процедуры необходимы:
- споттер, отвертка или болт;
- компрессор (он подойдет только для работы с небольшими вмятинами);
- молоток;
- брусок;
- шпатлевка;
- проявочная пудра.
Некоторые умельцы вытягивают вмятины с помощью сварки. Они приваривают к вмятине небольшой металлический предмет (например, болт), чтобы потом вытащить его наружу. Иногда это срабатывает. Шпатлевку же применяют тогда, когда другие методы не помогают.
Последние доработки
Если у вас получилось сварить качественную раму, то можно считать, что большая часть работы уже выполнена. Единственное, что хотелось добавить, это угол наклона передней вилки. Мы не советуем наклонять ее больше чем на тридцать три градуса. Данное значение является наиболее оптимальным для чопперов, ведь чем больший угол наклона имеет передняя вилка, тем хуже будет управляться мотоцикл. По нашему мнению, 28-30 градусов будет более чем достаточно, чтобы мотоцикл выглядел как настоящий чоппер из Урала, и при этом неплохо управлялся.
Последний этап, это итоговая сборка мотоцикла. На раму устанавливается двигатель и другие основные механизмы. Наконец-то на место встает переднее колесо и руль, и мы можем впервые увидеть, как выглядит наш мотоцикл после переработки. Но вообще, рама, это не единственное, что можно сделать с мотоциклом Урал.
Настоящие мотолюбители могут вложить всю душу и средства в свой кастомный мотоцикл, и в итоге получить Урал Чоппер, который будет еще долго их радовать. Установка и переработка выхлопной системы, модернизация крыльев, сидения, осветительных приборов – лишь малая часть из того, что можно изменить. При модернизации внешнего вида, вы можете полностью проявить свою фантазию или позаимствовать идеи уже готовых чопперов.
